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Chateau Rayas è senza dubbio una delle grandi leggende del mondo del vino. Difficilmente qualsiasi amante dei vini rossi potenti non ha questo nome nella sua lista dei desideri. Tuttavia, per la maggior parte di loro, l'opportunità di assaporare questo mito in prima persona rimarrà purtroppo sempre una chimera. E questo non è solo dovuto ai prezzi che vengono applicati oggi per una bottiglia di Chateau Rayas, ma soprattutto alle opportunità estremamente limitate di entrare in possesso di una bottiglia.

Da dieci a ventimila bottiglie di primo vino vengono prodotte a Chateau Rayas ogni anno, inoltre, a seconda dell'annata, ci sono fino a 12000 bottiglie di secondo vino, che si chiama Pignan, così come un massimo di 4000 bottiglie di Rayas blanc, che è estremamente controverso nella sua qualità. Sullo sfondo di una comunità di fan diffusa in tutto il mondo, questi importi sono quasi trascurabili.

Inoltre, per molto tempo, nessuno poteva semplicemente presentarsi alla tenuta e mettere qualche bottiglia di Rayas nel bagagliaio della sua auto. La maggior parte dei visitatori, non importa se erano acquirenti, giornalisti o privati, non erano autorizzati ad entrare nell'edificio poco appariscente a qualche chilometro a nord-est di Chateauneuf-du-Pape. Anche dopo aver preso un appuntamento per telefono, non si poteva assolutamente essere sicuri che qualcuno avrebbe aperto la porta per uno. Soprattutto Jaques Reynaud, morto nel 1997, era noto per lasciare che gli appuntamenti fossero appuntamenti.

Ma anche sui listini dei pochi commercianti che acquistano direttamente Chateau Rayas, raramente troverete questi vini. Per lo più, le poche bottiglie sono distribuite ai clienti regolari fedeli. Solo il Pignan e le eccellenti gocce dello Chateau de Fonsalette, che appartiene anch'esso alla famiglia Reynaud, sono elencati più frequentemente, ma dopo la morte di Jaques Reynaud, la richiesta di questi vini sembra essere addirittura aumentata.

Il segreto della qualità dello Chateauneuf-du-Pape di Chateau Raya non è molto chiaro tra gli esperti. Ciò che li rende unici è che sono composti al cento per cento da Grenache in ogni caso, il che potrebbe almeno spiegare la loro consistenza spesso setosa, che ricorda la Borgogna, nonostante tutta la loro potenza. Un'altra caratteristica è il terreno sabbioso in leggera pendenza verso nord, dal quale sono stati quasi completamente rimossi i "galets roules", ciottoli grandi da pugno a testa per i quali Chateauneuf-du-Pape è famoso. Queste circostanze portano ad una maturazione leggermente ritardata rispetto a molti altri terroir di Chateauneuf-du-Pape e quindi ad un periodo di vegetazione un po' più lungo, che potrebbe essere in parte responsabile dell'enorme complessità e profondità di gusto del miglior Chateau Rayas. Di particolare importanza sono senza dubbio le vecchie vigne e la resa, che qui non supera quasi mai i 20 ettolitri per ettaro - per tutta la vendemmia! La parte che scorre nel primo vino è di solito notevolmente inferiore.

Nelle cantine di Chateau Rayas non si trovano attrezzature moderne e nemmeno la tecnologia. Solo per il vino bianco c'è dell'acciaio inossidabile, il resto sono vecchie botti di legno. Qui, i vini delle diverse parcelle dei vigneti Le Rayas e Pignan sono vinificati separatamente. Prima dell'imbottigliamento, la qualità delle singole partite decide infine cosa va nel primo vino e cosa nel Pignan, indipendentemente dal vigneto da cui provengono. In questo modo, le esigenze sono ancora notevoli per il Pignan, che è quindi a volte appena inferiore al suo fratello maggiore e può ancora essere annoverato tra i migliori Chateauneuf-du-Pape se considerato da solo.

Oggi, la responsabilità di Chateau Rayas è nelle mani del nipote di Jaques Reynaud, Emmanuel, che era già diventato famoso con il suo Chateau des Tours a Vaqueyras prima di rilevare la tenuta. Con Rayas, Emmanuel Reynaud ha anche rilevato da suo zio la tenuta di Cotes-du-Rhone Chateau de Fonsalette. Qui si produce un Cotes-du-Rhone rouge di Grenache, Cinsaut e Syrah, un Fonsalette Syrah, sempre impressionante e anche molto ricercato, e un Cotes-du-Rhone blanc di Grenache blanc, Marsanne e Clairette.

La degustazione di 13 annate ha mostrato anche in confronto con altri campioni che molti Rayas ovviamente passano attraverso diversi alti e bassi nel tempo in bottiglia, ma non si mostrano mai da un lato veramente repellente e sono sempre da bere con piacere. Allo stesso tempo, i vini rivelano un eccellente potenziale di invecchiamento per la denominazione. Anche un'annata debole può facilmente svilupparsi su 10 anni e più e rimarrà in ottima forma per almeno 15 anni. Le migliori annate sono sempre buone per 20 anni di sviluppo, e nelle grandi annate eccezionali, i vini possono rimanere in forma per 30 anni e più.

La cosa più impressionante è l'enorme livello di qualità di Chateau Rayas. Anche in anni difficili come il 1993 e il 1994, qui sono stati prodotti vini eccellenti, che hanno molta più sostanza, profondità di sapore e complessità della maggior parte dei loro concorrenti. Le più grandi sorprese per me sono state il favoloso 97 e soprattutto il 92, la cui concentrazione, dolcezza di frutta e incredibile freschezza mi hanno entusiasmato.

Le annate 1990 e 1995 si sono rivelate monumentali - molto meno sorprendentemente. Entrambi sono certamente tra i più grandi Chateauneuf-du-Pape di tutti i tempi. Il 95 mostra un aroma insolito per Rayas, perché è chiaramente mora, e anche la struttura sembra essere più dura e pungente del solito. Qui, l'ultima parola è lontana dall'essere detta. Lo stesso vale per il '99, che credo possa eguagliare le grandi annate. Purtroppo, il '79 ha dato solo un'idea del piacere indescrivibile che avrebbe offerto qualche anno fa. Tuttavia, l'83 ha offerto una meravigliosa compensazione per questo. Nel frattempo, questo vino da sogno ha dato il meglio di sé e si è presentato in una condizione unica.

Ho notevoli dubbi sul potenziale di sviluppo del '98 e sulla questione se questo vino appartenga davvero ai grandi Rayas. Tendo a dire di no. Anche se ha dimensioni enormi e il solito aroma ammaliante, il frutto mi sembra molto marcato dalla surmaturazione e dal "calore", che a mio parere ha anche un chiaro effetto sulla struttura. Inoltre, le note lattiche indicano problemi di fermentazione dell'acido lattico. Se questa non fosse stata una brutta bottiglia, temo un brusco calo di qualità in pochi anni.

La degustazione ha avuto luogo nel ristorante "Im Fünften" nello Steirerhof di Graz. I vini sono stati decantati in serie di tre e serviti alla cieca. L'elenco dei risultati segue per annate e non per ordine di degustazione. Oltre a Rayas, sono stati degustati altri vini di punta di Chateauneuf-du-Pape e un Fonsalette. Sono elencati alla fine.

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