La Kamptal non è solo la seconda regione vinicola più grande della Bassa Austria, ma è anche geologicamente una delle più varie. Questo si riflette anche nella diversità delle varietà. Così, non solo le due varietà classificate DAC Riesling e Grüner Veltliner producono qui vini di innegabile classe mondiale, ma anche i bianchi Burgundies, Sauvignon e persino i rossi possono risultare eccellenti, ed è per questo che anche la loro area di vigneti è attualmente in costante aumento. Solo nel 2014 hanno avuto difficoltà.
La varietà principale nella Kamptal, come nella maggior parte delle regioni della Bassa Austria, è e rimane il Grüner Veltliner, anche se la sua area di coltivazione si sta attualmente riducendo un po', principalmente a favore delle varietà rosse. Nel 2014, in ogni caso, il suo dominio si rivela ancora una volta un colpo di fortuna, perché nessun altro vitigno ha affrontato meglio le condizioni dell'annata. Molte cantine della Kamptal sembrano ancora essere all'altezza della sfida, a giudicare dai risultati della nostra degustazione.
I vini più impressionanti quest'anno ci sono stati presentati da Schloss Gobelsburg e Weingut Bründlmayer, entrambi in grado di mettere in cima tutta una serie di Grüner Veltliner. Probabilmente si discuterà a lungo se il Grub di Schloss Gobelsburg, attualmente ancora quasi monolitico, concentrato, ma fresco ed estremamente minerale, sia il vino dell'annata o il Lamm di Willi Bründlmayer, per questo sito e classe di peso, quasi delicato, decisamente elastico, ma appena meno concentrato e multistrato. Tra i Veltliner assaggiati quest'anno, un ritardatario del 2013 è anche al top: l'enorme, abissale, quasi troppo concentrato, ma comunque sorprendentemente ricco di finezza Maximum di Ludwig Hiedler.
Gli altri primi posti del 2014 sono condivisi dal Käferberg di Bründlmayer e da Spiegel "Vincent", ancora una volta piuttosto delicato ed elegante nonostante tutta la loro concentrazione, con il ben più potente e saporito Lamm e il più leggero, compatto e incredibilmente salato-minerale Renner di Schloss Gobelsburg. Quest'ultimo è disponibile ad un prezzo di mercato che è meglio interpretato come un regalo di Natale in questa classe.
Ma questa non è affatto la fine delle migliori annate del Kamptal. Seguono un Grub fresco, aspro e molto minerale e il un po' più caldo e potente, scuro e compatto, ancora un po' chiuso Lamm di Hannes Hirsch, i vini di Rudolf Rabl, che forse nel 2014 ha prodotto la serie della sua carriera finora e può presentare tre Veltliner di prima classe con Dechant, Käferberg e Schenkenbichl e infine Alwin Jurtschitsch con i suoi Käferberg aspri e molto minerali e Schenkenbichl.
L'annata 2013 era anche abbastanza rappresentata nei campioni attuali. Il "Spiegel" di Fred Loimer, dall'aspetto asciutto, quasi freddo e lucido, che è cresciuto nel corso dei giorni e forse non ha ancora mostrato tutto quello che ha dentro, il Renner di Michaela Allram, dall'aspetto non proprio asciutto, ma teso e complesso, l'idiosincratico, carnoso e potente "Reserve", invecchiato per 18 mesi in botti, La Riserva di Kemetner, invecchiata per 18 mesi in botti, il sorprendentemente fresco Heiligenstein e Gaisberg di Peter Dolle, il succoso e allo stesso tempo gripposo "Loos" di Walter Buchegger dal Pfeiffenberg, e ancora una volta Hiedler con il suo Kittmannsberg erbaceo, speziato, fondente e pastoso, che sembra già accessibile, ma per esperienza matura anche in modo eccellente.
Tra i seguaci altrettanto eccellenti ci sono nomi noti e meno noti: Allram con 2014 Hasel e 2013 Gaisberg, Hiedler con 2013 Thal e Spiegel, da Jurtschitsch il 13 Loiserberg così come da Loimer il 14 dallo stesso sito, "Alte Reben" di Kemetner, il 14 Rosengarten di Heinz Weixelbaum e Gaisberg "Wahre Werte", un altro Rosengarten, ma anche questa volta 2013 e dalla cantina Waldschütz, i 14s Kittmannsberg e "Grand Grü" di Steininger, un po' dolci e succosi, così come "Selektion" e "Terra Mobile" di Oskar Hager, che con il suo "Klassik" ha presentato anche un Veltliner base tremendamente animato, ma estremamente economico.
Tutti i 69 DAC Veltliner della Kamptal assaggiati quest'anno possono essere trovati qui.
Passiamo al Riesling. Non ho ancora assaggiato il Wachau, la prossima settimana, ma finora il Kamptal è l'unica regione austriaca dove i Riesling dell'annata 2014 sono alla pari con i Veltliner.
In un caso, anche molto di più. L'Heiligenstein "Alte Reben" di Bründlmayer è niente meno che una sensazione, uno dei più grandi Riesling che ho incontrato finora, ma non soddisferà le aspettative di molti fanatici del Riesling perché non salta fuori dal bicchiere, non è esuberantemente fruttato, ma tremendamente sottile, fine, profondo e complesso, Chiunque lo tratti, si aprono dimensioni che si dice siano associate alla varietà, ma che solo molto, molto raramente si incontrano effettivamente in questa forma.
L'ombra di questo vino è grande, senza dubbio, ma sarebbe sciocco non cercare ciò che si può trovare in esso. Il profondo, densamente intessuto, distintamente speziato e multistrato Heiligenstein di Schloss Gobelsburg, per esempio, anche uno dei più grandi Riesling dell'annata in Austria, il "Maximum" di Hiedler come sempre piuttosto potente, il Seeberg di Fred Loimer decisamente teso e bisognoso di maturazione, Schenkenbichl e Steinhaus di Rabl, Gaisberg di Hiedler e Heiligenstein di Michaela Allram, come spesso sul lato più dolce, ma allo stesso tempo emozionante, profondo e minerale come ci si aspetta da un Heiligenstein.
Anche nel Riesling, ci sono molti vini dietro il top assoluto che valgono ogni attenzione. Oltre ai grandi nomi, alcune cantine meno famose hanno ancora una volta portato in bottiglia dei vini notevoli. Quelli di Weixelbaum sono Renner e Gaisberg, Seeberg e Steinhaus di Steininger, Wechselberg di Waldschütz e Ried Karl di Kemetner, che è stato molto affidabile per anni. Anche Sax e Nastl sono andati molto bene, entrambi con i loro Riesling di Steinmassl, che non possono negare la loro relazione per i sentori di bacche nere tipici del sito.
Tutti i 31 Riesling Kamptal DAC assaggiati quest'anno
Le altre varietà hanno avuto un momento difficile quest'anno; molte non ci sono state presentate affatto, soprattutto i rossi erano rari. Il miglior produttore di vino rosso della regione, Kurt Angerer, purtroppo non ha partecipato alla degustazione.
Ecco quindi alcune raccomandazioni: Michaela Allram fa capire con il suo Pinot Bianco "Papageno" così come il Pinot Gris Reserve che non solo padroneggia Riesling e Veltliner, e Heinz Weixelbaum tiene solitaria la bandiera del Sauvignon al vento con il suo "True Values".
Clicca qui per i produttori di Kamptaler nella guida dei vini e tutti i vini assaggiati l'anno scorso.