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Il Weinviertel è tradizionalmente la prima regione vinicola di cui esaminiamo la nuova annata nella serie Austria in Focus. Questo è dovuto principalmente al fatto che la maggior parte dei vini del Weinviertel sono imbottigliati presto e sono anche destinati a un consumo precoce. Certo, ci sono sempre state eccezioni, ma negli ultimi anni, sempre più cantine hanno iniziato a produrre vini con più carattere e complessità, che non solo vengono rilasciati più tardi, ma hanno anche bisogno di un po' di tempo per maturare prima di mostrare di cosa sono fatti. Molti di questi vini sono chiaramente ancora assenti da questo riassunto delle prime degustazioni del Weinviertel. Li presenteremo, nella misura in cui riceviamo i campioni, in una data successiva.

Il 2015 è un anno notevolmente omogeneo. Questo è particolarmente evidente nei vini più semplici, che raramente sono stati così uniformemente buoni. Il Weinviertel è l'unica zona dove solo il Grüner Veltliner è classificato come DAC. Questo si dimostra coerente, soprattutto nelle annate difficili, perché il Veltliner si dimostra quasi sempre la varietà più affidabile. Nelle buone annate, tuttavia, altre varietà sono almeno alla sua altezza. Quasi nessun'altra regione in Austria ha una così grande diversità topografica. Quindi non è sorprendente che, a seconda della zona, le varietà bianche di Borgogna, Riesling, Muskateller, Traminer o anche i vini rossi possano trovare le migliori condizioni. Almeno quando il tempo sta al gioco, come è successo nel 2015, almeno dove la grandine non ha causato grandi devastazioni.

Grüner Veltliner e Weinviertel DAC

Gli amanti del Veltliner dovrebbero essere abbastanza soddisfatti della nuova annata. Solo coloro che apprezzano particolarmente lo stile molto nitido, ancora leggermente verde, sentiranno un po' la mancanza dei 14. Quello che era verde nel 2015 era anche sottile e piatto, senza una traccia di croccantezza; ma non appena le uve erano mature, i vini hanno quasi sempre già una certa fusione anche a livelli di alcol piuttosto bassi. Molti Veltliner sono già facilmente accessibili, ma molti di loro dovrebbero beneficiare più del solito di una certa maturità; alcuni sono addirittura attrezzati per una lunga vita.

Le versioni molto leggere fino a un massimo di 12% di alcol sono piuttosto sottorappresentate quest'anno. I migliori vini in questa categoria sono il fresco DAC così come il piuttosto fresco "Saazen" di Maria Faber-Köchl, il lucido, erbaceo e delicatamente a bacche rosse "Im Bnzengraben" di Winzerhof Scheit così come il molto armonioso e vivace "Classic" di Hirtl.

Tra i Veltliner da medi a forti, la lista dei vini raccomandabili è così lunga che dobbiamo limitarci qui ai migliori (una lista con tutti i vini assaggiati si trova alla fine di questo articolo). Proprio in cima c'è l'eccezionalmente denso e succoso "Hommage" di Pfaffl, invecchiato in legno di acacia, che, nonostante la sua potenza e leggera dolcezza, sembra sorprendentemente fresco, vivace e teso e dovrebbe sicuramente maturare per qualche anno. Molto diversi, ma non meno impressionanti, sono lo Schneiderberg di Weinrieder, stretto, piuttosto aspro, tipicamente vegetale e chiaramente minerale, l'"Aichleiten Reserve" di Schwarzböck, potente, ma teso e quasi freddo, e il "Goldjoch" dolcemente succoso, stretto e piuttosto salato, un altro esempio di Pfaffl. Molto più magro, ma non meno complesso, è l'elegante, finemente succoso, gripposo e molto minerale "Reflexion" di Johannes Zillinger, uno dei vini più bevibili di tutta la degustazione, ma allo stesso tempo buono per diversi anni di maturità. Questo è seguito dalle riserve ancora abbastanza potenti "8000" di Setzer così come "Sätzen" di Schwarzböck, il primo piuttosto sul lato dolce e fondente, il secondo piuttosto aspro e più fresco, poi Haindl-Erlacher con il suo molto succoso, Alte Reben", fondente e minerale, e un DAC salato-pepato e aderente, il potente e leggermente caldo "Heiliger Stein" di Ludwig Hofbauer, il "Muschelberg Reserve" di Winzerhof Scheit, così come il "Wiege" di Julius Klein, molto lucido e minerale.

Tra le annate più vecchie, che sono in vendita solo ora, spicca il relativamente dolce (etichettato anche come semi-secco), ma densamente intrecciato e complesso 13 "Privat" di Weinrieder; convincono anche "Thetys" e "Steinbergen Reserve" di Julius Klein e la riserva di Hirtl, tutti sempre del 2013.

Riesling e varietà di Borgogna

Con "Passion", Roman Josef Pfaffl ha in programma un nuovo Riesling premium, che quest'anno conquista subito il primo posto tra i Riesling degustati del Weinviertel: non proprio secco, ma teso, fresco e molto minerale, anche se al momento ancora piuttosto intoccabile. Un po' più indietro, ma anch'essi altamente raccomandabili, sono il fermo, aspro, tabacco "Caro-Line" di Scheit, il maturo, compatto, secco "Steinbergen" di Julius Klein, l'aspro, gripposo "Bockgärten" di Weinrieder così come il leggermente caldo, dolciastro, ancora poco sviluppato "Aichleiten" di Schwarzböck.

Forse il più grande vino della degustazione, ma allo stesso tempo probabilmente anche il più difficile e senza dubbio polarizzante, è lo Chardonnay "Numen" '13 di Johannes Zillinger: di colore arancione torbido, decisamente complesso, teso e molto aderente grazie all'abbondante tannino, con una speziatura erbacea quasi pungente, molta mineralità e un'aromaticità tutta sua. Tra i vini meno selvaggi, da non perdere Pfaffl, il cui Rossern Grande Reserve '13, fermo, potente, fumoso-legnoso-speziato, ma anche decisamente succoso e minerale, dovrebbe maturare ancora un po'. Molto buoni sono anche lo Chardonnay '15 di Schwarz, aspro e nocciolato, e lo Chardonnay Sandgrube di Ludwig Hofbauer, piuttosto potente ma anche lucido, dello stesso anno; tra i Pinot Bianco 2015 spiccano positivamente il "Reflexion" di Johannes Zillinger, elegante ma abbastanza stratificato e densamente strutturato, e il "Birthal" di Weinrieder, contemporaneamente nocciolato e fruttato maturo, piuttosto salato e con un chiaro aroma di salvia.

Altre varietà bianche

Siamo stati abbastanza presi dal 15er Roter Veltliner di Hans Setzer, maturo e gripposo, che dovrebbe essere buono per molti anni di maturità. Tra i vitigni aromatici, il Roter Traminer di Maria Faber-Köchl era piacevole, così come il Traminer della Sandgrube di Ludwig Hofbauer, entrambi del 2015, così come l'animato Muskateller "Velue" di Johannes Zillinger. Zillinger è anche avanti nel Sauvignon con il suo 14 "Reflexion", così come nel Welschriesling con il suo sorprendentemente persistente "Velue". Entrambi, con il loro 12% di alcol, dovrebbero anche dare un sacco di piacere ai bevitori di vino leggero, che altrimenti potrebbero essere stati un po' a corto di soldi quest'anno. E chi - ultimo suggerimento tra i bianchi - dovrebbe anche dare un'occhiata al leggero e tuttavia abbastanza avvincente "Mischsatz vom Alten Weingarten" di Norbert Bauer.

Vini rossi

Il Weinviertel è poco associato ai vini rossi, anche se almeno lo Zweigelt è abbastanza diffuso anche qui. Recentemente, tuttavia, i rossi hanno ricevuto molta più attenzione, il che è certamente dovuto in gran parte al riscaldamento globale. Il pioniere qui è senza dubbio Roman Pfaffl, i cui vini rossi hanno già causato stupore nel mondo del vino 20 anni fa e che da allora sta perfezionando la vinificazione rossa - nel frattempo sostenuto da suo figlio Roman Josef.

Il modo perfezionista di fare i vini è forse l'unica cosa che si potrebbe criticare oggi, perché spesso fa sembrare i vini un po' impersonali, almeno in gioventù. Ma dovreste comunque lasciar maturare le riserve rosse di Pfaffl, che quest'anno sono di nuovo al top della regione. Sono sodi, densi e, per tutta la loro potenza, levigati, a volte quasi freddi. L'ammiraglia "Heidrom" dell'annata 2012 è ancora più complesso e probabilmente anche più longevo di Zweigelt, St. Laurent o della cuvée "Exzellent" - tutti del 2013 - ma la firma è chiara e sta al gusto personale quale vino si preferisce. L'unico che può tenere il passo è ancora una volta Johannes Zillinger, il cui 12er Sankt Laurent è chiaramente più leggero delle riserve di Pfaffl, ma con il suo smalto, la sua struttura tesa, il succo piccante e la salinità è un grande piacere - e lo sarà certamente per molti anni. Anche lo Zweigelt 2013 di Zillinger è molto divertente, croccante, succoso ed elegante come si può immaginare che sia il vino rosso da bere ideale. Buoni rossi si trovano anche da Winzerhof Scheit (12er Cuvée "Caro-Line" e Zweigelt "Grande Reserve"), ma dovrebbe piacervi il tono legnoso un po' amaro e tostato che è abbastanza evidente in entrambi, o da Julius Klein, che si presenta anche con uno Zweigelt un po' tostato e bacato (ma questa volta 2013) e con un 11er Cuvée "Johannisberg" abbastanza succoso e un po' cioccolatoso. Più riservato, ma armonioso, indipendente e molto bello da bere è il 13 "Schrattenthal 9" di Zull, la cuvée "Baldur" della cantina Sonnenhügel dello stesso anno è succosa di marmellata e pepata, e la cuvée "Reserve" di Schwarzböck è ancora una volta chiaramente più forte, un po' composta, calda di alcol, ma poi anche lucida. Il miglior Pinot Noir della degustazione viene da Christoph Bauer, il cui 13er "Gerichtsberg" con il suo smalto, il frutto croccante e i suoi tipici aromi di funghi secchi e un po' di tabacco fa onore alla varietà nel Weinviertel.

Tutti i vini del Weinviertel assaggiati di recente, compresi molti altri esempi altamente raccomandabili, possono essere trovati sotto i seguenti link:

Weinviertel DAC

Poiché tutti i vini del Weinviertel che non sono classificati come DAC sono assegnati solo alla regione "Bassa Austria", non è purtroppo possibile restringere ulteriormente la ricerca qui. Pertanto, sotto i seguenti link troverete anche vini occasionali da altre regioni vinicole della Bassa Austria, che per caso sono stati assaggiati durante lo stesso periodo:

Grüner Veltliner Riesling Chardonnay Pinot Bianco Sauvignon Blanc Traminer Muscat Welschriesling Roter Veltliner Vini rossi

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