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Il male, hanno sempre sospettato le persone pie, è un frutto dolce, lusinghiero e seducente. Attira con la sua fragranza lussuriosa, è morbido e coccoloso, seduce annebbiando lentamente i sensi degli ignari - e quindi assomiglia ai vini lussuosi del Nuovo Mondo. Per questo motivo, è considerato da alcuni come il regno del dio dionisiaco: Con le sue agitazioni ribelli contro l'ordine divino del vigneto catastale, con la sua mancanza di rispetto per i limiti dei grandi vigneti onnicomprensivi, con la loro inosservanza dei dieci comandamenti - dall'arricchimento del mosto timorato di Dio con il sacro zucchero di barbabietola all'umile affinamento del vino con l'aiuto di doni provati dal cielo come la gelatina e l'albume d'uovo di gallina - con tutti i loro metodi poco ortodossi e le loro leggi permissive, agli occhi dei farisei del vino europei i produttori di vino del Nuovo Mondo stanno andando fuori dalla comunità dei buoni e giusti, che credono che solo loro producono vino in modo piacevole a Dio. Oh, con quanto coraggio i pii resistono alle tentazioni del serpente, che si chiamano: trucioli di quercia e centrifuga di frazionamento.

La fillossera - parassita con sfondo migratorio

Ebbene, è vero che dalle regioni vinicole degli Stati Uniti è scoppiato il più orribile disastro sui vigneti d'Europa. Ma questo accadeva quasi centocinquanta anni fa. Era la fillossera, che aveva viaggiato dal Nord America alla Francia come clandestino a metà del XIX secolo, attaccò le radici della vite con la sua vorace proboscide, e distrusse quasi tutti i vigneti in Europa nei decenni successivi. Almeno, però, l'America ha successivamente fornito anche la cura: Dal momento che la fillossera non può danneggiare le varietà di uva native dell'America, oggi le viti sono generalmente piantate come double-deckers: un vitigno nobile europeo è innestato su una radice americana ("portainnesto"). Perché la resistenza alla fillossera è già l'unico vantaggio delle viti americane: Il vino prodotto da loro non è gustoso.

Non tutti gli insetti sono pericolosi come la fillossera. Oggi, gli insetti benefici sono introdotti selettivamente% per ridurre l'uso di pesticidi


Glihippy sono i primi ecologisti della California

Se i buoni difensori dei valori europei mangiassero dall'albero della conoscenza, potrebbero aprirsi delle intuizioni sorprendenti. Forse si ricorderebbero che all'inizio degli anni settanta del secolo scorso gli hippy negli Stati Uniti, preferibilmente in California, hanno riscoperto l'agricoltura basata sulla natura. Avranno notato che ciò che è iniziato con le carote senza prodotti chimici, alimentato da tousles dai capelli lunghi, ha trovato la sua continuazione senza soluzione di continuità nella viticoltura ed è sfociato in un movimento sorprendentemente grande. Uno di questi hippies era Barney Fetzer, che rispettava la creazione a modo suo: non solo ha dato alla luce undici figli, ma ha anche gettato le basi per la più grande cantina biologica della terra. Il primo vino Fetzer è arrivato sul mercato nel 1968. Tuttavia, Fetzer non è stato il primo viticoltore biologico: a quel tempo, l'azienda vinicola Sander in Germania, più precisamente in Rheinhessen, stava già facendo viticoltura biologica.



Etichette di canapa e inchiostro di soia

Nel frattempo, la famiglia allargata ha venduto la tenuta, ma la tenuta vinicola di settecentotrenta ettari è coltivata al cento per cento in modo biologico. Una parte è persino certificata come "biodinamica" secondo le linee guida estremamente severe dell'associazione Demeter. E l'impegno non si limita solo all'uva: etichette in fibra di canapa, inchiostro di soia, edifici ad energia passiva, giardini naturali - anche se l'impero Fetzer con marchi come "Bonterra" nel frattempo appartiene alla multinazionale delle bevande Forman-Brown Corporation al cento per cento, l'impegno in termini di biologico continua. Il verde e la rinaturalizzazione sono all'ordine del giorno. Sistemi solari e cassette di nidificazione, evitare i rifiuti e lampadine a risparmio energetico - qui si praticano tutte le basi della protezione ambientale. L'azienda ha un proprio "manager per lo sviluppo ecologico", che è anche l'amministratore delegato della "California Sustainable Winegrowing Alliance".

Integrato e sostenibile

"Viticoltura sostenibile" è la nuova parola magica, e questo metodo di coltivazione ecologico è fortemente promosso dallo stato in California. La viticoltura sostenibile equivale più o meno alla nostra "coltivazione integrata", una sorta di "luce organica". In sostanza, significa che l'agricoltore o il viticoltore ricorre al controllo biologico dei parassiti e, per esempio, preferisce usare i feromoni per scoraggiare i parassiti piuttosto che distruggerli con il veleno. Significa che ci pensa due volte prima di andare davvero sul campo con uno spruzzatore chimico. Ma tiene anche aperta la possibilità di usare il macis chimico per combattere le malattie fungine oidio e peronospora, che sono favorite dall'umidità, se gli sembra necessario. Perché se il tempo è così brutto da minacciare la muffa, il biodinamico deve fare uno sforzo enorme per far asciugare i grappoli umidi nel vigneto affinché non marciscano. La tentazione di prendere lo spruzzatore è grande.

Un po' organico?

I viticoltori biologici convinti, tuttavia, vedono l'irrorazione secondo necessità come un compromesso morbido. Dopo tutto, anche un'irrorazione poco frequente può sconvolgere l'equilibrio di un ecosistema attentamente bilanciato. Pertanto, non esiste una cosa come "un po' di biologico". D'altra parte, un uso basso e ben ponderato di prodotti chimici è sempre meglio di un approccio sconsiderato e dispendioso secondo il metodo "molto aiuta molto".

L'ottanta per cento delle aziende vinicole, ci dicono, ha già approfittato di ulteriori misure di formazione sulla sostenibilità. Un quarto dei viticoltori sta già seguendo coerentemente questo principio, e la tendenza è in costante aumento. Soprattutto le cantine più esigenti partecipano: il venticinque per cento delle cantine partecipanti rappresenta il quaranta per cento del valore del vino californiano. Anche la cantina che i tradizionalisti europei considerano l'epitome del Terribile Nuovo Mondo ha abbracciato i principi della sostenibilità: Gallo, il più grande produttore di vino del mondo, non vuole essere un maiale ambientale ed è molto attivo nella sostenibilità. Nella fabbrica di vetro dell'azienda, hanno persino sviluppato un processo di riciclaggio speciale per le bottiglie di vino. Le cifre esatte sulla produzione totale di vino non possono essere trovate qui.


Centrifuga contro l'alcol

L'enologo Gallo Ralf Holdenried

Essendo una pura impresa familiare, Gallo non è obbligato a fornire informazioni complete. Si stima che ci siano circa 600 milioni di bottiglie, più la stessa quantità in contenitori più grandi. Le uve provengono dai duemila ettari di vigneti coltivati dall'azienda stessa e da uve acquistate da dieci volte quell'area. Da enormi vigneti nella Central Valley senza pretese a piccoli vigneti pregiati a Russian River e Alexander Valley nella Sonoma County, Gallo può coprire l'intero spettro dal semplice vino di base al Cabernet di lusso. L'enologo di Gallo Family Vineyards, che viene da Rheinhessen, ha risposto così alla domanda sulla famigerata colonna a cono rotante, che scompone il vino nei suoi componenti e, secondo la paura, permette un design del vino in stile Frankenstein: No, io non ho un tale dispositivo. Ma, sì, ce n'è uno nella città vicina, che fornisce i suoi servizi a diverse cantine. Sì, anche Gallo usa questi servizi, però esclusivamente per la riduzione dell'alcol, perché i vini qui, a causa del clima, arrivano a volte fino a sedici gradi di alcol. E nessuno vuole berlo.

Alla seconda parte: "Vino biologico dal manichino"

Potete ordinare un numero campione di "Divino" qui.

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