California - Parte 2

Sebbene il "biologico" sia un tema dominante, solo il due per cento dell'area è effettivamente certificato come "biologico o "biodinamico". Il che, almeno in piccola parte, è dovuto anche al fatto che alcune persone sono completamente indifferenti al sigillo ufficiale. Tutti i viticoltori lifestyle per i quali la viticoltura è un piacevole hobby - o che almeno hanno iniziato come viticoltori per hobby - non devono preoccuparsi molto di marketing ed etichette. Prendiamo ad esempio Newton Vineyards: Su Hua Newton, cinese di origine, ex mannequin di Chanel e dottoranda in psicologia e filosofia, è una di queste persone che hanno cambiato carriera. Nel 1983 ha presentato il suo primo "Chardonnay non filtrato", che ha fatto scalpore. Anno dopo anno, il vino riceve le valutazioni più alte, ha un sapore fantastico e invecchia, no: matura meravigliosamente. Sull'etichetta non c'è scritto nulla di biologico, ma per Su Hua è ovvio che produce il suo vino senza trucchi e senza piccoli aiuti chimici. Al cento per cento biologico? Più che altro, il duecento per cento! È logico: i prodotti chimici nel vigneto servono a salvaguardare le rese, a prevenire le perdite dovute alle malattie della vite. Perché chi cerca l'avventura nel vigneto dovrebbe usare prodotti chimici per proteggersi?

Shock per la Francia: lo Chardonnay californiano batte il miglior Borgogna

Violet Grgich di Grgich Hills

Grgich non è uno che persegue la viticoltura solo come un'avventura. Per lui si trattava sempre di un lavoro duro che svolgeva per gli altri. Negli anni '70, l'enologo lavorò a Château Montelena nella Napa Valley e raggiunse fama e notorietà nel mondo del vino quando il suo Chardonnay superò i famosi Borgogna bianchi nella degustazione comparativa California-Francia del 1976 a Parigi. Nel suo vigneto, Grgich Hills Vineyards, dove la figlia Violet sta prendendo in mano le redini poco a poco, produce naturalmente anche vini di classe. Con un'invisibile qualità aggiuntiva: sono tutti prodotti secondo le rigide regole della biodinamica.

Il figlio del Guru

Jason Dolan

Paul Dolan, un tempo presidente di Fetzer e responsabile dello sviluppo del marchio biologico Bonterra, è considerato da decenni il guru della coltivazione biodinamica. Suo figlio Jason Dolan fa le cose un po' più in piccolo. Invece di essere responsabile della produzione del vino, dall'uva alla bevanda finita, in un'azienda gigantesca o addirittura nella sua piccola cantina, ha scelto un'area di produzione: Jason è un coltivatore di uva. Nel nostro Paese, chi non pesta e fermenta l'uva da sé, ma fornisce "solo" la materia prima ad altri, non conta molto. Inoltre, non è particolarmente soddisfacente per la propria vanità se le proprie uve scompaiono in modo del tutto anonimo nel grande tino di una cooperativa o di un altro viticoltore. Jason Dolan è straordinariamente semplice: trae la sua soddisfazione dalla sperimentazione in vigna e dal perfezionamento della coltivazione biodinamica dell'uva. Tra i suoi "collaboratori" ci sono insetti utili, galline e pecore, che a modo loro si occupano della manutenzione del vigneto.

La globalizzazione al suo meglio

Classico californiano: Zinfandel

Robert Mondavi, invece, ha fatto girare la grande ruota. Aveva già incontrato il barone Philippe de Rothschild di Château Mouton-Rothschild anni prima del "verdetto di Parigi", scandaloso dal punto di vista dei viticoltori francesi. Ma è stato solo due anni dopo il trionfo californiano che i due boss delle cantine si sono riuniti per una joint venture: Mentre gli altri produttori di Bordeaux e i loro ego malconci erano ancora imbronciati, Rothschild fece un passo avanti e, insieme a Robert Mondavi, fondò la prima cantina intercontinentale nella Napa Valley: Opus One. L'obiettivo: produrre un vino californiano di alta classe in stile bordolese. Ci sono riusciti. L'Opus One, un blend di Cabernet Sauvignon con un po' di Merlot, Cabernet Franc, Malbec e Petit Verdot, è uno dei vini più ricercati al mondo e il suo prezzo supera i duecento euro a bottiglia.

Per Robert Mondavi, figlio di immigrati italiani, che già lavorava nell'azienda vinicola dei genitori negli anni '30, questo è il coronamento della sua carriera di enologo. Ciò che la California ha oggi in termini di reputazione, lo deve in gran parte a questo pioniere intraprendente, che fondò la sua azienda vinicola a Oakville a metà degli anni Sessanta. Lì si sarebbe prodotto un vino di una qualità fino ad allora sconosciuta in California, una qualità che aveva imparato a conoscere a Bordeaux. È chiaro che un personaggio come Mondavi, innovativo come nessun altro, è anche all'avanguardia in termini di consapevolezza ambientale e si impegna per una viticoltura sostenibile.

Il vino per i duri

"Niente vini da poco": il motto di Joel Petterson

Il fatto che il vino californiano tenda a essere fruttato e marmellatoso piuttosto che sottile ed elegante non è solo un brutto pregiudizio. I vignaioli che si dedicano alla produzione di vini "all'europea" ricchi di finezza e stratificati (come li chiamano gli stessi vignaioli) costituiscono una piccola e raffinata classe superiore. Persone come il tedesco Schug, il cui Pinot nero farebbe onore anche alla Francia. Come Coppola, dalla cui tenuta Rubicon proviene una cuvée di Viognier-Marsanne di cui anche un francese del Sud sarebbe orgoglioso. O Cathy Corison con i suoi Cabernet complessi e raffinati. Tutti si affidano alla sottigliezza invece che alla forza. Tuttavia, anche all'estremità superiore della piramide della qualità, ci sono alcuni vini potenti - deliberatamente progettati come tali. Joel Peterson, della cantina Ravenswood, si è dedicato interamente allo Zinfandel e dice che è un vino per uomini: "Non è un vino debole - e non è un vino per smidollati". In modo del tutto naturale, il potente rosso raggiunge livelli alcolici di sedici gradi ed è anche altrimenti più sostanzioso che distinto. Dopo che i viticoltori di Napa e Co. hanno dimostrato a se stessi e al mondo di essere in grado di produrre tagli bordolesi altrettanto validi dei migliori del loro paese d'origine, Bordeaux, ora possono dedicarsi anche a questo vitigno più californiano di tutti in modo rilassato. Peterson definisce il suo metodo di coltivazione non "organico" ma "arcaico". Se questo non equivale alla stessa cosa...

Alla prima parte: In viaggio ecologico

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