Il Trentino è diverso dalle altre regioni italiane. Questo non solo perché pochissimo vino è prodotto da viticoltori, ma quasi tutto da cooperative di cantine. Si differenzia soprattutto dal punto di vista geografico-topografico. La viticoltura nella valle principale, attraverso la quale scorre l'Adige, si concentra sui pendii a destra e a sinistra dello stretto corridoio dolomitico. L'unica pianura un po' più grande si è formata alla confluenza dei fiumi Noce e Adige vicino a Mezzocorona: la Piana Rotaliana piantata con viti di Teroldego.
Chiunque corra lungo l'autostrada da Verona verso il Brennero può vedere solo una piccola parte dei vigneti. Potrebbe chiedersi dove la regione nasconde i suoi 10.000 ettari di vigne. Infatti, molto del vino trentino cresce nelle valli laterali: nella sola Valle di Cembra ci sono circa 700 ettari - per lo più su terrazze ripide e non visibili dalla valle principale.
La viticoltura trentina raggiunse la sua massima espansione tra le due guerre mondiali con 26.000 ettari. Ma la fillossera e la guerra, e più tardi i frutteti e l'urbanizzazione, spinsero la viticoltura a meno della metà.
È stato Mario Pojer (Pojer & Sandri) a richiamare la mia attenzione sulla Valle di Cembra. Lo scorso agosto, ha messo una dozzina di Müller-Thurgau sul mio tavolo e mi ha invitato ad assaggiarli. La freschezza fruttata dei vini mi piacque così tanto che gli chiesi di accompagnarmi il giorno dopo nei vigneti da cui provenivano questi vini. Da Faedo, dove si trova la cantina Pojer & Sandri, ci sono solo 20 minuti attraverso la montagna fino alla città principale di Cembra nella valle omonima.
La vista su centinaia di ettari vigneti a forte pendenza mi ha colpito. Accidenti, che razza di scrittore di vino ignorante sono io per non conoscere tali tesori della viticoltura? Fu subito deciso che sarei tornato per conoscere meglio la valle e i suoi abitanti.
|
| (Fonte: Merum) |
La Valle di Cembra finisce a Lavis, dove l'Avisio sfocia nell'Adige. Su per la valle, i villaggi del vino di Giovo, Lisignago, Cembra e Faver sono allineati in fila.
In origine, la valle è stata scavata a forma di U dai ghiacciai, ed è proprio sui bordi di questa depressione originariamente dolce che si trovano i villaggi collegati dalla strada statale 612. Il fiume Avisio ha poi scavato nel tempo un profondo alveo a forma di V con ripidi pendii e gole nel fondovalle creato dal ghiacciaio.
Sopra e sotto la strada ci sono i vigneti, che salgono dai 300 metri del fondo della valle agli 800 metri. Nei secoli XVII e XVIII, generazioni di viticoltori hanno reso coltivabili anche i pendii ripidi più inospitali costruendo muri a secco. Ancora oggi, 700 chilometri di questi monumenti della diligenza umana si trovano nella Valle di Cembra, senza i quali la viticoltura non sarebbe possibile qui.
Gli abitanti delle valli dolomitiche trentine erano poveri, perché il clima era troppo duro e i pendii troppo ripidi per l'agricoltura, e spesso rimanevano solo pascoli e foreste. In confronto, gli abitanti della Valle di Cembra stavano meglio, perché la loro valle non va da nord a sud come le altre, ma da sud-ovest a nord-est. Di conseguenza, un lato della valle è riscaldato dal sole dalla mattina alla sera, il che favorisce la coltivazione della vite. Il vino, e qui ancora di più la grappa, era una benedizione per i contadini.
Sull'altro lato della valle, dove il sole arriva a malapena in estate, l'"oro rosso" è stato estratto fin dagli anni 60 nelle cave di porfido visibili da lontano. La cava di porfido ha reso ricchi molti imprenditori di fuori città. Si dice che Albiano sia stato il paese più ricco d'Italia durante il boom del porfido.
I contadini sul lato soleggiato della valle, tuttavia, avevano poco della ricchezza vicina, e quando negli anni '70 e '80 le aziende industriali giù nella valle principale avevano bisogno di lavoratori, molti lasciarono il loro villaggio e si trasferirono a Trento. In quegli anni, molti vigneti sono stati abbandonati al loro destino.
Anche il turismo non porta quasi nessun reddito agli abitanti della Valle di Cembra. Il fiume Avisio nasce dal ghiacciaio della Marmolata, a circa 90 chilometri nella valle di Lavis. La parte superiore della valle è chiamata Val di Fassa, nel mezzo diventa Val di Fiemme e nel terzo inferiore Valle di Cembra. Mentre la Val di Fassa e la Val di Fiemme sono popolari come zone di sport invernali e di villeggiatura estiva, la Val di Cembra è rimasta al massimo una zona di transito. Poiché la strada era ancora pessima fino a qualche anno fa, il traffico turistico evitava Cembra e passava alla strada di montagna che sale dall'Auer altoatesino per la salita all'alta valle dell'Aviso. Così, come i loro antenati, gli abitanti odierni della Valle di Cembra hanno solo vino e grappa come fonti di reddito.
|
| (Fonte: Merum) |
I viticoltori facevano tre prodotti dalle loro uve: prima, naturalmente, il vino, poi ammorbidivano le vinacce con acqua e le pigiavano una seconda volta per ottenere il "vinello", e infine estraevano l'ultimo po' di alcol dalle bucce dell'uva nell'alambicco. Soprattutto la grappa era preziosa e richiesta anche tra gli abitanti delle altre valli, come disinfettante, come tonico, come ricostituente.
La distillazione della grappa era un reddito indispensabile per gli abitanti di Cembra. Sotto gli austriaci, la distillazione in Alto Adige e in Trentino era tollerata dallo stato. Tuttavia, quando la regione divenne parte dell'Italia nel 1919, la panificazione dei contadini divenne un monopolio statale e quindi illegale da un giorno all'altro. Per l'erario italiano, la distillazione è una fonte di reddito di cui non vuole fare a meno. Ma i contadini non potevano permettersi di pagare le tasse sulla loro grappa. Per mantenere le loro famiglie, molti onesti viticoltori divennero senza legge, mignotte e contrabbandieri.
Ci sono molte storie di quel periodo. Raccontano degli scontri della popolazione con la guardia di finanza italiana. Una fiorente cultura del moonshine era radicata nelle valli, che erano di difficile accesso e avevano strade di accesso facilmente controllabili. Un sistema di allarme senza soluzione di continuità garantiva che le famiglie della grappa non sarebbero state scoperte. Di solito distillavano di notte, quando c'era poco pericolo di visitatori indesiderati. In caso di allarme, l'apparato di combustione veniva smontato e le singole parti nascoste. A volte, però, c'era un contrattempo, per cui i contadini venivano sorpresi nell'atto di distillare, arrestati e l'attrezzatura per distillare resa inutilizzabile sul posto.
|
| (Fonte: Merum) |
La cultura della distillazione è ancora oggi di casa nella Valle di Cembra. La distilleria di uno dei migliori distillatori italiani, Bruno Pilzer, si trova a Faver, il vicino paese di Cembra. Oltre a Pilzer, ci sono altri due distillatori di grappa legali nella valle: Giacomozzi a Segonzano e Paolazzi a Faver. Tradizionalmente, però, la grappa viene distillata anche senza la benedizione dello Stato. Non c'è quasi nessun viticoltore che non berrebbe la sua grappa con il suo caffè...
Due viti su cinque nella Valle di Cembra sono della varietà Müller-Thurgau. O "Miullè", come si pronuncia in Italia. Ma non è sempre stato così. Fino a 30 anni fa, i viticoltori della valle avevano il compito di aiutare gli altoatesini a soddisfare l'insaziabile domanda di Vernatsch. Ancora oggi, i vigneti sotto la strada appartengono ufficialmente alla DOC Kalterersee.
Cari lettori, il vostro stupore è comprensibile: il lago di Caldaro è in Alto Adige, e da Cembra a Caldaro sono quasi 60 chilometri. Solo che quando questa estensione del lago avrebbe dovuto essere uno scandalo, nessuno era interessato. E oggi è troppo tardi per indignarsi, perché i sudtirolesi si accontentano del loro Kalterer, e il Trentino non coltiva quasi più il Vernatsch (italiano: Schiava).
Dopo lo scandalo del metanolo italiano del 1986, gli altoatesini cambiarono la loro strategia vinicola e passarono dall'imbottigliamento di massa alla produzione di vino di qualità. Kalterersee dal Trentino non rientrava più nel concetto.
Quando le cantine altoatesine improvvisamente non vollero più Vernatsch, si dovette trovare rapidamente un'alternativa in Valle di Cembra. Il Müller-Thurgau ad alta quota produceva una buona qualità... con un'alta produzione allo stesso tempo. Alcuni imbottigliatori avevano bisogno di questa varietà, poiché avevano trovato un mercato per il Müller-Thurgau Spumante. La valle fu rapidamente piantata con Müller-Thurgau.
A quote più basse, invece, sono stati piantati Chardonnay e Pinot Nero per la crescente produzione di Trento DOC da parte delle grandi case spumantistiche di Trento. Anche se la Valle di Cembra sta cercando di farsi un nome per il suo Müller-Thurgau e questo è diligentemente comunicato dalla comunicazione ufficiale, solo circa il 40% dei vigneti sono piantati con questa varietà, quasi la metà è Chardonnay.
|
| (Fonte: Merum) |
La vecchia varietà locale di vino bianco Lagarino è stata quasi completamente sostituita dal Müller-Thurgau. Il Lagarino ha un'alta acidità ed è molto adatto alla produzione di vino spumante. Uno dei pochi che ancora coltivano questa varietà e fanno vini spumanti con molto successo è il piccolo viticoltore Alfio Nicolodi a Cembra.
Non posso immaginare che la gente in Svizzera, Austria o Germania abbia aspettato un Müller-Thurgau italiano e abbia espresso queste preoccupazioni a Goffredo Pasolli (Gaierhof). Pasolli: "Il 99% del nostro Müller-Thurgau viene venduto in Italia. Abbiamo scelto questa varietà perché può essere coltivata solo in Trentino. Erano state fatte delle prove anche in Friuli, ma senza molto successo".
Moreno Nardin mi spiega le diverse zone di coltivazione della Valle di Cembra: "Ci sono tre altitudini: La fascia tra 500 e 580/600 metri è adatta a Pinot Nero, Riesling, Sauvignon e Chardonnay, da 580/600 metri a 650 metri è buona per Chardonnay e Pinot Nero per la produzione di Spumante, da 600 a 800 metri diventa interessante per Müller-Thurgau. Sotto i 500 metri, il Müller-Thurgau non produce vini interessanti. È chiaro che i vigneti dai 650 metri in su sono tutti esposti a sud".
Diego Bolognani (Bolognani): "Sotto i 550 metri praticamente non si vede il Müller-Thurgau qui. Se è piantato troppo in basso, l'acidità e la freschezza della frutta crollano con la maturazione".
Il problema fondamentale di un vino chiamato Müller-Thurgau è la sua immagine mediocre, non in realtà la sua qualità, soprattutto in una regione in crescita come questa. Nella Valle di Cembra, la varietà produce vini estremamente freschi, a volte davvero croccanti. Questa razza proviene da condizioni climatiche speciali. Nella valle, grandi masse d'aria vengono spostate in poco tempo, il che può portare a notevoli cambiamenti di temperatura.
Goffredo Pasolli: "In estate, la sera la temperatura può scendere da 30 a 18 gradi in mezz'ora. Inoltre, abbiamo rocce di origine vulcanica come base dei nostri suoli. Nelle zone più basse vicino a Giovo, i terreni misti forniscono aromi più verdi con una certa mineralità. In Valle di Cembra coltiviamo il Müller-Thurgau, che non si trova altrove!"
|
| (Fonte: Merum) |
Uno sguardo alle regole di produzione solleva la questione se una resa per ettaro di 14 tonnellate di uva non sia troppo alta. Goffredo Pasolli: "La varietà può ancora produrre qualità interessanti a 12-13 tonnellate. Naturalmente, più in alto si va, più basso è il rendimento. A 700 metri, la resa è solo di dieci tonnellate. In alcuni anni con frutti abbondanti, è inevitabile che si debba limitare la resa. Il Müller-Thurgau reagisce abbastanza sensibilmente alla sovrapproduzione: se si superano le 15 o 16 tonnellate, si ottiene solo un vino sottile e neutro".
Guardando le cifre, Müller-Thurgau non sembra conoscere problemi di vendita; al contrario, la produzione è in espansione. Pasolli: "Dieci anni fa in Trentino si raccoglievano 7.000 tonnellate di uve Müller-Thurgau, oggi siamo a 10.500 tonnellate. La metà viene dalla Valle di Cembra. Recentemente, però, la varietà è stata piantata anche in zone che prima erano vergini alla viticoltura, come in Valsugana, per esempio".
Questo significa che la domanda di Müller-Thurgau sta aumentando? Pasolli: "Beh, è stata soprattutto un'operazione di marketing che ha portato a questa espansione. Cavit ha spinto il suo Müller-Thurgau Spumante e ha tolto dal mercato un sacco di vino sfuso. Questo ha poi portato al boom della coltivazione. Ora c'è di nuovo un po' di arretrato, soprattutto per i vini dei siti meno adatti".
A Cembra, la gente sembra aver preso gusto al Müller-Thurgau. Goffredo Pasolli: "In Italia, la gente si aspetta un bianco leggero e fruttato da noi trentini, quindi il Müller-Thurgau è giusto."
Ciononostante, mi è difficile accettare il fatto che questi vigneti a forte pendenza non producano niente di più prestigioso di un vino bianco varietale con una reputazione che non si adatta né alla qualità dei vini, né a questi vigneti eroici, né agli alti costi di produzione. Penso alla Valtellina, dove si producono grandi vini Nebbiolo, o alle Cinque Terre con ottimi bianchi dalle varietà autoctone Bosco, Albarola e Vermentino, o a Dolceacqua con meravigliosi vini Rossese. Tutte e tre le denominazioni si basano su varietà autoctone e i loro vini portano i nomi delle zone di coltivazione.
|
| (Fonte: Merum) |
Lo Chardonnay per la produzione di spumante sta diventando sempre più importante alle alte quote. Matteo Moser (Moser Francesco): "Fino a pochi anni fa, i vini base del Trento DOC venivano prodotti nel fondovalle vicino a Trento e sulle basse pendici. Ora questa produzione sta rapidamente salendo al vertice, sostituendo il Müller-Thurgau nella Valle di Cembra".
Conseguenze più gravi per i produttori dei possibili limiti qualitativi sono i suoi limiti sul mercato. Anche il miglior Müller-Thurgau non deve essere costoso. Anche per vini cru, il limite è da qualche parte intorno ai dieci euro. Questo può essere molto per un vino con costi di produzione normali, ma per un vino in pendenza è poco. Anche se si mette molto denaro nel comunicare "Müller-Thurgau = Valle di Cembra", ciò non cambia il fatto che i conti non tornano per i viticoltori. Non c'è da stupirsi che non si sentano a loro agio nella presa di Müller.
Matteo Moser: "Il Müller-Thurgau è di importanza decrescente per il nostro business. La Valle di Cembra è perfettamente adatta a questa varietà, ma anche altri vini vengono bene. Con Müller-Thurgau, i clienti non sono semplicemente disposti a pagare più di un certo prezzo. Per noi, quindi, il Metodo Classico sta diventando sempre più importante. Anche lo Chardonnay e il Goldmuskateller secco stanno vendendo bene. Stiamo lentamente riducendo la nostra produzione di Müller a spese dello Chardonnay. In Valle di Cembra ci sono forti differenze di temperatura, e una grande varietà di altitudini sono disponibili, grande soils.... la nostra valle può produrre grandi vini bianchi, il Müller-Thurgau da solo non è in grado di sfruttare questo potenziale. Soprattutto con l'attuale cambiamento climatico, i siti della valle stanno diventando molto, molto popolari. Non ultimo per la produzione di Chardonnay".
Nicola Zanotelli (Zanotelli): "Il Müller-Thurgau è un vino giovane, bevibile, semplice, molto fruttato, a volte minerale. Ma non può essere molto di più. Per questo motivo, abbiamo piantato anche altre varietà. Pensiamo che lo Chardonnay sia molto interessante, specialmente come vino spumante di base. Tra le case di spumanti, i vini base di Cembra sono molto popolari. Tuttavia, un po' di profitto rimane, soprattutto con i nostri vini spumanti. Con Müller-Thurgau, si gira molto, ma non c'è quasi nessun valore aggiunto".
|
| (Fonte: Merum) |
Alcuni lamentano la posizione di monopolio delle cooperative cantiniere trentine. Cento anni fa, invece, erano la salvezza dei viticoltori. Perché i contadini erano allora alla mercé dei mercanti di vino a sangue freddo che li spremevano. Diego Bolognani: "La cooperazione è stata una reazione a una brutta situazione di sfruttamento".
Moreno Nardin: "Prima dell'avvento delle Cantine Sociali, tutti i viticoltori facevano il loro vino. I commercianti passavano, assaggiavano e dettavano il prezzo. Poi hanno portato il vino nelle valli di Fiemme e Fassa. I commercianti ricattavano davvero i viticoltori, perché erano i loro unici clienti. Questo, tra l'altro, è stato anche un motivo per cui la distillazione è diventata così diffusa qui. La grappa era molto più facile da vendere del vino, e non c'era bisogno di intermediari".
Circa l'80% dei viticoltori trentini hanno un lavoro principale e curano le loro poche migliaia di metri quadrati di vigneto nei fine settimana e la sera. Quasi senza eccezione, le loro uve vanno a una delle Cantine Sociali.
I piccoli non producono che una quota sempre minore del vino trentino. Nicola Zanotelli: "I circa 70 autopigiatori trentini producono meno del dieci per cento, le poche cantine private forse ancora altrettanto, e il grande resto di oltre l'80 per cento è prodotto nelle Cantine Sociali".
Mario Pojer non trattiene la sua critica alla supremazia della cooperativa: "Le Cantine Sociali paralizzano l'iniziativa propria dei viticoltori. Il 90% di tutti i viticoltori sono membri di cantine cooperative. È ovvio che l'altro dieci per cento non ha niente da dire. La politica vinicola del Trentino non è determinata dai viticoltori indipendenti, ma dalla cooperazione. Ci sono molti esempi positivi intorno a noi: Valle d'Aosta, Valtellina, Alto Adige, ma anche Bardolino e Valpolicella, tutte queste regioni vinicole sono fiorenti e di successo. Qui, le cose stanno andando al contrario, i prezzi dell'uva stanno cadendo. Ogni viticoltore che consegna la sua uva alla cantina aggiunge ora da 2.000 a 3.000 euro per ettaro. In Trentino, preferiscono le grandi marche. Per esempio, "delle Venezie IGT", "Vallagarina IGT" o "Vigneto delle Dolomiti IGT". Con queste denominazioni si possono utilizzare vini da Bolzano a Belluno, un bacino di utenza enorme. Bisogna sapere che il Trentino commercializza 230-250 milioni di bottiglie, mentre i nostri 10.000 ettari rendono al massimo 100 milioni di bottiglie. Una quantità di vino equivalente a circa 50 milioni di bottiglie viene anche esportata in autocisterne verso case di spumanti fuori regione. Ciò significa che il potenziale di bottiglie rimanenti non sarebbe superiore a 50 milioni di bottiglie! Ma il quintuplo viene imbottigliato! Tra questi ci sono vini provenienti dalle più diverse regioni d'Italia. Tutto completamente legale, con marchi trentini e denominazioni IGT sovraregionali".
Questo enorme business è curato principalmente dalla cooperazione. Perché il dogma è: fare di tutto per poter pagare al socio della cooperativa il prezzo dell'uva più alto possibile. Vista da sola, questa è una risoluzione estremamente lodevole. Ma agendo come imbottigliatore a basso costo, la cooperativa trentina sta consapevolmente o meno perseguendo una politica di terra bruciata. La presenza delle Cantine Sociali del Trentino è così schiacciante che anche le cantine private non hanno quasi nessuna possibilità al loro fianco. Questo perché grazie ai loro profitti commerciali con vini provenienti da fuori regione, le cantine cooperative possono pagare di più le uve locali e allo stesso tempo commercializzare il loro vino a prezzi più bassi. Le piccole cantine con prezzi relativamente alti possono sopravvivere solo se riescono a creare una domanda di nicchia a loro favorevole.
|
| (Fonte: Merum) |
I viticoltori trentini sono soprattutto lavoratori marginali; la dimensione media dei vigneti è inferiore ai 9.000 metri quadrati, in Valle di Cembra addirittura mezzo ettaro. Solo otto viticoltori locali della Valle di Cembra imbottigliano il loro vino. Un certo numero di aziende vinicole con sede fuori hanno anche vigneti qui, ma la maggior parte dell'uva viene lavorata dalle cantine cooperative.
Il Trentino è certamente una delle zone più scarsamente popolate di produttori di vino indipendenti. Come si sente dire, il lavoro autonomo non è incoraggiato dalla politica locale. Il problema principale, tuttavia, non è la politica, non la mancanza di una denominazione di Cembra e non solo il capitale di cui un giovane viticoltore ha bisogno per la cantina, ma semplicemente che la proprietà della terra è solitamente troppo bassa. Chiunque voglia acquistare ulteriore terreno attualmente deve fare i conti con 400.000 euro per ettaro. Ma qualche anno fa era più del doppio! Tali importi non possono essere ammortizzati con il reddito della produzione di vino.
Un'altra ragione per cui i viticoltori sono stati riluttanti a commercializzare i propri vini è l'alto prezzo dell'uva pagato dalle cantine cooperative. Più precisamente, però, si dovrebbe dire: pagato... "Dopo tutto", dice Mario Pojer, "dopo il 2002/2003, quando i prezzi dell'uva hanno raggiunto livelli record, sono crollati della metà in sette anni. L'uva costava circa 1,30 euro al chilo in Alto Adige, e fino a 2,20 euro al chilo qui. In quegli anni, anche alcuni viticoltori altoatesini al confine con il Trentino cambiarono idea e diventarono membri di una delle Cantine Sociali trentine. La differenza di prezzo era troppo evidente. Ma poi la situazione si è ribaltata: oggi siamo a 1,00 euro al chilo d'uva, gli altoatesini a 1,80 euro al chilo".
Anche Diego Bolognani conferma il calo dei prezzi dell'uva: "Oggi i viticoltori ricevono in media solo 80-90 centesimi per la loro uva". I prezzi di Goffredo Pasolli sono solo leggermente più alti: 95 e più per le uve Müller-Thurgau; "per le qualità superiori anche a volte 1,20 euro al chilo."Nicola Zanotelli: "Le cantine pagano fino a 1,10 euro al chilo per il Müller-Thurgau. Uno di loro paga addirittura solo 70 centesimi..." Mario Pojer: "Non basta da nessuna parte! Se il contadino non ottiene almeno 1,30 o 1,40 euro al chilo per la sua uva, ci aggiungerà qualcosa".
Goffredo Pasolli: "A seconda della ripidità del vigneto, in Valle di Cembra sono necessarie tra le 400 e le 600 ore annuali per ettaro. Per poter vivere di un vigneto, una famiglia ha bisogno di almeno tre o quattro ettari, se assumiamo un reddito medio per ettaro di 15.000 euro. Questo dà a una persona un rendimento lordo di 60.000 euro. Se lui stesso pressa e commercializza il suo vino, allora può ovviamente essere un po' di più".
Pojer si lamenta del fatto che il vino trentino viene venduto troppo a buon mercato dalla cooperazione e che questo ora si sta prendendo la sua rivincita: "Il marchio Trentino non funziona più. Una bottiglia di Trentino DOC costa in media due euro e una di Alto Adige quattro euro. Questo dice tutto! Ciò che è scandaloso è che un Pinot Grigio delle Venezie IGT, un vino delle fertili pianure, costa tra 1,30 e 1,60 euro, e un Pinot Grigio Trentino DOC da vigneti costosi costa da 1,60 a 1,80. Una differenza di prezzo di soli 20 centesimi per vini così diversi? Non è giusto!"
|
| (Fonte: Merum) |
I ripidi pendii della Valle di Cembra sono fotogenici e possono essere utilizzati perfettamente per la promozione del vino. Lo hanno notato anche i visitatori del Vinitaly allo stand del vino trentino. Poster fotografici di grande formato hanno attirato l'attenzione dei visitatori sugli espositori di Trento. Tuttavia, c'era una contraddizione tra le foto e i vini che era riconoscibile solo alle persone stesse: le terrazze di vite e i ripidi pendii non avevano nulla a che fare con i pochi vini esposti, perché le foto mostravano la Valle di Cembra, che fornisce solo una piccola percentuale del vino del Trentino.
La Valle di Cembra serve come fornitore anonimo non solo di materiale promozionale ma anche di vino per l'industria vinicola giù a Trento e Mezzocorona. I vini di Cembra sono nascosti dietro etichette che dicono Trentino DOC, Trento DOC (Spumante) o Vigneti delle Dolomiti IGT. Non esiste un vino chiamato Cembra. La Valle di Cembra come regione vinicola rimane un segreto. Cembra non compare in nessun nome di vino protetto, anche se le speciali condizioni di coltivazione e gli oltre 600 ettari di vigneti fornirebbero una ragione sufficiente per farlo.
Mentre la denominazione Südtirol DOC significa valore aggiunto nel commercio specializzato, questo non è il caso del Trentino DOC. Diego Bolognani: "Nel supermercato, il Trentino DOC può funzionare come punto di vendita, ma non nel ristorante o nell'enoteca. Questo deriva dal fatto che troppo Trentino DOC viene venduto a prezzi molto bassi".
Goffredo Pasolli: "Il sistema Trentino DOC ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi. Per promuovere un marchio, hai bisogno di certe quantità, e come nome, Trentino DOC è buono perché è memorabile. Lo svantaggio è che le nostre aree di coltivazione di alta qualità non sono all'altezza".
Un gruppo di viticoltori di Cembra ha recentemente cercato di uscire dall'anonimato con un consorzio privato (Cembrani D.O.C.). C'è quindi un forte desiderio di identità di Cembra tra i produttori della valle. Il piccolo gruppo coraggioso, che comprende anche due distillatori di grappa locali, comunica via internet e in tutti i tipi di eventi. La coordinatrice, Mara Lona, fa bene il suo lavoro. Ma, questa è la mia obiezione, tutta la comunicazione, tutto il lavoro di immagine per i vini della Valle di Cembra deve cadere nel vuoto finché le etichette di questi viticoltori rimangono anonime e il marchio elaborato "Cembra" non appare come nome di origine protetta sulla bottiglia.
Nicola Zanotelli: "La denominazione aggiuntiva Cembra a Trentino DOC sarebbe probabilmente la soluzione migliore. Ma con regole severe! Purtroppo, l'idea non è ben accolta politicamente, la gente fa orecchio da mercante alle nostre giustificazioni. Quindi non possiamo mettere il nome Cembra sull'etichetta".
Ma a quanto pare si può: i vini della cantina cooperativa Valle di Cembra hanno esattamente quello che dovrebbero avere sull'etichetta: "Cembra"! Il nome della valle è ben visibile sulla bottiglia in grandi lettere, con una più piccola sotto: "Cantina di Montagna". Un marchio scelto molto intelligentemente.
Tuttavia, c'è una differenza fondamentale tra un marchio privato e una denominazione: a differenza di un marchio privato, la qualità e l'origine di una denominazione devono essere certificate. Il nome della denominazione è accessibile solo ai produttori che rispettano le regole di produzione.
Moreno Nardin (Cembra Cantina di Montagna): "Mi piacerebbe offrire un "Cembra" e non un Müller-Thurgau staccato dai nostri vigneti. Ho solo un dubbio: il Trentino produce solo una minima parte del vino italiano. Se ora suddividiamo ulteriormente questa produzione in piccole sotto-aree, la comunicazione si indebolirà ancora di più".
Non sono certo un separatista e penso anche che l'unità faccia la forza anche nella comunicazione del vino: la Valle di Cembra fa parte del sistema Trentino e non va scissa da esso. Ma così come la comunicazione a favore della denominazione Volnay promuove contemporaneamente il marchio "Bourgogne", qualsiasi investimento in "Cembra Trentino DOC" va anche a vantaggio del marchio "Trentino DOC". E viceversa!
|
| (Fonte: Merum) |
Sono effettivamente sorpreso che l'idea di una denominazione separata non sia stata a lungo nella lista delle priorità dei viticoltori. Capisco che l'industria del vino non possa essere interessata a differenziare la produzione di vino. Ma chi possiede un vigneto dovrebbe avere il massimo interesse a legare la sua produzione al territorio e quindi a qualificarlo. La maggior parte degli interlocutori ha potuto accettare l'idea di una denominazione di sottoregione - Cembra Trentino DOC.
D'altra parte, non ho ricevuto molta approvazione per la mia proposta che solo un vino dovesse portare questa denominazione, un vino bianco composto da Müller-Thurgau e altre varietà bianche.
Preferisco chiaramente un regolamento di produzione permissivo per un territorio ancora in movimento dinamico, anche nella scelta delle varietà, a un guazzabuglio DOC all'italiana. In ogni caso, la diversità dei vigneti della Valle di Cembra implica l'utilizzo di diverse varietà.
I viticoltori hanno obiettato che non producono solo vini bianchi, ma anche spumanti, rosé, vini rossi e dolci.... Anche questi dovrebbero essere autorizzati a portare il nuovo nome. Ma non lo consiglierei perché un marchio rimarrebbe senza alcun potere penetrante per una moltitudine di prodotti. Ci sono innumerevoli esempi di queste DOC non comunicabili in Italia: inutili raccoglitori di polvere della scena vinicola.
Lo scopo principale dei miei interventi è quello di incoraggiare le mie controparti a reagire, non di dire loro come farlo. Ma se fosse per me, non ci sarebbe pietà: una regione vinicola, una DOC, un vino! Questo è qualcosa che può essere comunicato!
Dopotutto, nessuno vieterebbe ai viticoltori di interpretare da soli il carattere del nuovo Cembra Trentino DOC, di riempire questo recipiente con le varietà che risultano migliori nei loro siti, e di etichettare i vini rimanenti come hanno fatto finora. Non avrebbero nulla da perdere con questo modello.
Cari lettori, la Valle di Cembra può essere più vergine al turismo di quanto i suoi abitanti vorrebbero, ma a noi visitatori viene comunque offerto molto. Chi ama la grappa ha l'imbarazzo della scelta qui: da Pojer & Sandi, oltre la collina, a Faedo, o da Pilzer a Faver, sono felici di accogliere qualsiasi visitatore interessato. Nel centro di Cembra, sulla strada principale, la famiglia Zanotelli ha allestito un'ampia enoteca dove ci si può anche sedere e degustare i vini dell'Azienda.
Questo articolo ci è stato messo a disposizione dalla redazione di Merum. Potete scoprire di più su Merum, la rivista per il vino e l'olio d'oliva italiano, qui:
Alla homepage di Merum
Ordina un libretto di degustazione Merum gratuito
|
| (Fonte: Merum) |
Tutti i produttori trentini raccomandati nella guida dei vini