Il mio santo patrono si chiama Pietro, quindi è il discepolo che rinnegò il suo Signore ancora prima che il gallo cantasse tre volte. La tradizione biblica mi sfrega addosso quando e dove nego il vino bianco numero uno in Germania, il Riesling, come se il gallo cantasse continuamente? I miei amici tedeschi del vino sono convinti che io non stia vagando nel mondo del vino come Pietro, ma piuttosto come Paolo, o meglio ancora come Saulo, e che quindi dovrei convertirmi prima o poi. Nessuna opportunità di farlo rimane inutilizzata.
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| La regione vinicola della Germania% che probabilmente ogni svizzero conosce: la Mosella. |
Ma la conversione non è ancora avvenuta. Fino ad oggi, ho sempre negato il mio amore segreto per il Riesling. Questo non è dovuto tanto al Riesling quanto alla mia socializzazione. In Svizzera, il Riesling è anche chiamato Dorin, Fendant o Perlan, a seconda del cantone di provenienza. Anche i Riesling secchi con un contenuto di zucchero residuo inferiore all'8 per mille sono ancora troppo dolci per me. Cosa devo fare? Non voglio perdere i miei amici tedeschi del vino. Convertirli in "Chasselas" o anche in "Räuschling" è molto più difficile che avvicinarmi al Riesling. Dietro il loro atteggiamento c'è un'enorme porzione di convinzione e una fermezza quasi inimmaginabile. L'Istituto tedesco del vino è riuscito a rompere la mia intransigenza? In ogni caso, credo di sentire già una voce di avvertimento: "...perché, perché mi perseguiti?".
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| Uno dei tanti tentativi di conversione. Qui da Marcus Hofschuster% il capo assaggiatore di. Wein-Plus |
No, Ruler Riesling, non è una persecuzione. Piuttosto un senso del gusto molto diverso. Forse solo la resistenza a un atteggiamento che fa del Riesling tedesco il re di tutti i vini bianchi. Può essere che sia il più grande, il più bello, il migliore e il più forte. O come dice la pubblicità: "Giocoso e leggero sulla Mosella, minerale-elegante sul Reno, sostanzioso e succoso nel Palatinato, fine e fragrante nel Baden e Württemberg". Quante cose mi sono perso finora! I miei amici mi hanno portato al Riesling nel Rheingau, nella Franconia, nella Mosella, nel Palatinato e nel Württemberg. Finora (quasi) senza successo. Ora si parte - probabilmente l'attacco più importante - per Rheinhessen. Ben preparato e documentato dall'Istituto tedesco del vino, che ha aperto un ufficio a Zurigo e che ora cerca di convincere anche me del vino tedesco: "La Svizzera è un mercato in crescita per i vini tedeschi". Sono soprattutto i Riesling e i Pinot Nero che dovrebbero deliziare gli svizzeri.
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| Due dei miei amici del vino stanno facendo un lavoro di persuasione per il Riesling alla cantina Hensel a Bad Dürkheim (Pfalz). |
I destinatari di questo attacco sono "non solo i professionisti del vino ma anche i privati amanti del vino". Quindi anche io! Forse la "conversione" desiderata non funziona attraverso il palato, ma attraverso la conoscenza, i fatti e le cifre. Così ora so che la Germania, con una superficie di circa 21.000 ettari, è la più grande regione di coltivazione di Riesling nel mondo, che più del 60% di tutti i Riesling sono tedeschi. In altre parole, il Riesling è veramente tedesco. Se questo aumenta il mio desiderio di Riesling, non lo so. So solo che ora capisco meglio i miei amici tedeschi del vino. Sono stati vinificati con il Riesling, come io lo sono stato con lo "Chasselas". Tuttavia - e questo mi dà da pensare - l'entusiasmo per il vino bianco in Germania sta diminuendo di anno in anno. Mentre 16 anni fa, il 58% del consumo di vino era ancora vino bianco, il vino rosso ha superato da tempo il vino bianco con il 53% (vino bianco 38%). Tuttavia, il Riesling si difende eroicamente (almeno in termini di superficie vitata), essendo cresciuto costantemente dal 1980, mentre il Müller-Thurgau è sceso dal 26,2 al 13,5 per cento e il Silvaner dal 10,2 per cento a quasi la metà (5,2 %).
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| Un'altra persuasione. Questa volta alla cantina Schnaitmann di Fellbach (Württemberg). |
Beh, i tedeschi non sono proprio dei bevitori di vino - in caso di dubbio, preferiscono la birra. Statisticamente, in Germania si bevono "solo" circa 20 litri di vino pro capite all'anno, mentre in Svizzera sono quasi 40 litri, e in Francia e Lussemburgo ben oltre 50 litri. Tutte queste cifre sono interessanti, anche eccitanti, ma possono avviare la mia conversione al Riesling, il desiderio passa dal cervello al palato?
Ora è stato lanciato un prossimo disperato tentativo: Una degustazione del "German Wine Institute", travestita da "conferenza stampa", dovrebbe finalmente portare la tanto attesa seduzione, abilmente organizzata come un "abbinamento da sogno di Riesling e Pinot". Pinot Nero! Sì, anche noi svizzeri tedeschi abbiamo qualcosa da dire su questo, ma non sul Riesling. Ma come si fa un "rituale di conversione"? Così ora so: prima uno Spätlese, secco, "Alde Gott Winzer", 2007, dal "villaggio del vino e dei fiori" di Sasbachwalden nella Foresta Nera. Un vino cooperativo, quindi, con un buon nome. Un affare fiorito, fresco, vivace, senza complicazioni e tutto ciò che si potrebbe dire di un Riesling "semplice". Almeno, è così che l'ho registrato nelle mie "note di conversione". Ma poi è diventato molto più sofisticato. Ancora Riesling Spätlese, secco, "vom Buntsandstein", Weingut Ökonomierat Rebholz dal Palatinato. Ora i miei appunti stanno già diventando più confusi, difficili da decifrare. Frutta gialla, o è solo il colore che me lo ricorda? Agrumi. Più secco di quanto immagino sia il Riesling. Credo anche di riconoscere il legno, un po' fresco, per me - il Rieslingignorant - anche un po' "gelido", legnoso. La comprensione arriva gradualmente, ma l'amore no.
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| Famiglia Keller a Flörsheim-Dalsheim (Rheinhessen) |
Terzo tentativo: Riesling Großes Gewächs, "Westhofen Kirchspiel", 2006, Keller Winery di Rheinhessen. Le note diventano più rade. Un segno che non sto solo analizzando ma cominciando a godere? Questo profumo di agrumi, succoso, succulento, e un finale come un treno lento che proprio non scompare all'orizzonte. Penso: dobbiamo visitare Keller quando andiamo nella regione vinicola di Rheinhessen tra qualche giorno. Ma abbiamo ancora - dopo i rossi - un Riesling: Auslese, "Saarburger Rausch Nr. 3", Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken, Saar. Quindi un vino vecchio, per un Riesling - secondo i miei modesti criteri - molto vecchio. Ma sono disposto a ricevere una lezione. Anche i Riesling - se sono nobilmente dolci - possono maturare e dopo 15 anni sono probabilmente un po' più tranquilli, più riservati dei giovani impetuosi, ma - dice il mio palato - molto più complessi. Metà con stupore, metà con orrore, mi rendo conto che, dopo tutto, sono stato coinvolto nel Riesling tedesco. E - che non faccia così male, che sia secco o dolce, vecchio o giovane. Ma non mi sono (ancora) convertito e quindi sto ancora "aspettando invano l'ispirazione divina".
Cordialmente
Tua/Tuoi