wein.plus
ATTENZIONE
Stai usando un browser vecchio e alcune aree non funzionano come previsto. Per favore, aggiorna il tuo browser.

Login Iscriviti come membro

Questa non è una storia di vino convenzionale. Questa è un'ode alle grandi crescite tradizionali di Rioja che resistono alla prova del tempo, non impressionate dalle mode. Riflessioni di Carlos Delgado.

E i nostri classici? Quei grandi Rioja che una volta hanno fondato la fama della Spagna come paese vinicolo, ma che sono stati sempre più soppiantati negli ultimi dieci anni da vini "moderni", vini scuri e potenti che ottengono i punti più alti nelle degustazioni? La domanda mi arriva all'improvviso: Sto chiacchierando con Enrique Cortázar, con il quale ho una lunga amicizia, forgiata attraverso grandi sorsi e lunghe discussioni sul vino.

La mia ultima scoperta

Sapendo che Enrique condivide il mio amore per la musica, ho messo su la mia ultima scoperta, la 7a Sonata di Beethoven - interpretata da Alfred Brendel. Dovrebbe assolutamente ascoltare il secondo movimento, lungo quasi nove minuti e uno dei passaggi più belli che il brillante compositore abbia mai messo su carta. Dopo che le ultime note sono svanite, offro al mio ospite qualcosa da bere, qualcosa che si adatti a questo pezzo unico di musica, ne sia degno. Apro una bottiglia di vino rosso spagnolo, uno dei vini più quotati del nostro tempo (il cui nome sonoro tengo saggiamente per me), citato da me stesso innumerevoli volte come un esempio luminoso del vento di rinnovamento che soffia nel nostro paesaggio vinicolo da alcuni anni.

Enrique ed io afferriamo il bicchiere con una mano ferma per controllare il vino in controluce. Poi abbassiamo i nostri nasi indecentemente in profondità nel bicchiere, roteiamo e annusiamo, una volta, di nuovo, penetrando proprio nelle viscere aromatiche del liquido scuro. Ora prendiamo attentamente un piccolo sorso, lo lasciamo rotolare in bocca, dapprima lentamente e deliberatamente, poi lo catapultiamo energicamente contro il palato con un colpo di lingua preciso. Ancora qualche secondo, poi finalmente decidiamo di deglutire, godendoci beatamente ogni goccia.

Abbiamo perso di vista il consumatore non sofisticato?

Fino a questo punto, tutto è perfetto. Il problema viene alla luce solo quando discutiamo animatamente per un po', lasciando il bicchiere da parte e non toccandolo più dopo quel primo sorso. Preoccupato, lo prendo di nuovo con la mano destra e ripeto tutta la cerimonia. Enrique si unisce a me in silenzio. Far roteare il bicchiere, annusare, succhiare, assaggiare, inghiottire. Con rinnovato vigore riprendiamo la nostra conversazione, e di nuovo il vino rimane intatto. Cosa sta succedendo qui? Perché questa goccia così lodata non può essere consumata con la leggerezza e l'allegria che sarebbe ovvia date le sue favolose qualità? Noi critici e sputacchiatori abbiamo perso di vista il consumatore inesperto che vuole semplicemente godersi il vino, estraendone una serie di impressioni aromatiche e gustative, ma solo allo scopo di essere stimolato a berne ancora? Sono convinto che sia giunto il momento di recuperare questo valore edonistico che è l'essenza di ogni grande vino. Andare alla ricerca di vini che si vogliono bere fino alla fine, a differenza dei "vini di design" concepiti e creati per la degustazione, insopportabili condensati di attributi pretenziosi: Colore, concentrazione, corpo, carnosità, tannino.

La storia ha un lieto fine. Mi arrendo all'evidenza che il presunto vino miracoloso ci ha saturato solo con pochi sorsi, e ripiego su un rosso Rioja, di taglio eccessivamente classico, ma vinificato con sufficiente maestria per non mostrare i difetti di una tipicità incompresa. È un Viña Pomal del '96, un vino rilasciato da Bodegas Bilbaínas per celebrare il loro 100° anniversario. Una lezione di delicatezza che avvolge la sua solida struttura, un ottimo esempio di armonia nella composizione aromatica, vellutata al palato, con una piacevole progressione solo in apparenza superficiale, ma che in realtà lascia una profonda scia di delicato sapore fruttato. È la riscoperta del piacere di bere - e l'impulso alla riflessione: qual è lo stato dei nostri classici?

Ho potuto trovare la risposta solo in un posto: il quartiere della stazione di Haro. Perché se c'è qualcosa che simboleggia il classicismo rioiano, è il "barrio de la estación". Lì, a sinistra e a destra dei binari della ferrovia, sono raggruppate diverse cantine di altissima qualità e prestigio, case che hanno fatto la storia e dato splendore a Rioja: CVNE, Bodegas Bilbaínas, López de Heredia-Viña Tondonia, Rioja Alta, Muga I vini che fanno da più di 100 anni hanno stabilito un precedente e sono diventati un modello da emulare in tutta la Spagna. Nelle cantine sotterranee di queste bodegas giacciono vini che sembrano godere del privilegio dell'immortalità, come l'Imperial Gran Reserva del 1958, che mostra ancora una sorprendente vivacità, un palato incredibilmente morbido e un intero concerto di legni nobili e spezie. Altrettanto indescrivibile è l'esperienza del Prado Enea 1969: sono affascinato dalla delicatezza del suo tocco, commosso dall'equilibrio supremo e profondo del vino, che ancora sussurra la magia del suo lungo invecchiamento. Salendo la scala delle annate, ben pochi vini del 1985 possono competere con il Viña Ardanza.

Questi non sono vini che devono o possono essere imitati, ma testimoni di un'epoca in cui la vinificazione era ancora un'arte che sfidava lo scorrere del tempo. Oggi, il modello è emaciato, risultato della smania delle cantine di Rioja di produrre per rispondere all'aumento vertiginoso della domanda; i vini hanno perso i loro "polpacci", come direbbe Isaac Muga, e al posto della delicatezza c'è solo emaciazione, come nel caso di quei giovani romantici che un tempo raggiungevano l'opportuno pallore contraendo un'anemia che metteva a repentaglio la vita, avversi a qualsiasi carnalità.

Il tempo si muove a spirale% e quando si ritorna allo stesso punto% è sempre ad un livello superiore.


Diventa ancora peggio quando i viticoltori, inseguendo le ultime tendenze e gusti, cercano di forzare il risultato, scadendo nell'eccesso. Il risultato è irritante, e abbondantemente chiaro è l'errore di valutazione di coloro che pensano che la concentrazione possa essere raggiunta da "concentratori" che fanno evaporare parte dell'acqua, perché ciò di cui queste macchine in realtà rubano il vino è la sua anima. Imperdonabilmente, alcune crescite che devono sopportare questo sono addirittura lodate come vini di "terroir". E che dire dei folli livelli di alcol nel Tempranillo, che sono possibili solo a Rioja quando le uve vengono raccolte troppo mature? Il risultato sono gocce pastose che scendono pesantemente in gola.

Da Eraclito sappiamo che lo stesso fiume è sempre diverso e che senza cambiamento non c'è progresso. Eppure, nel mio viaggio verso il quartiere della stazione di Haro, temevo di trovare alla fine solo un classicismo sonnolento. Perché non è lo stesso godere di una reliquia ben conservata o gustare un vino giovane appesantito dall'età troppo precoce. Il tempo si muove a spirale, e quando si ritorna allo stesso punto, è sempre ad un livello superiore. Tutto il resto è fermo.

La prima sorpresa viene dalla mano di Isaac - i suoi amici lo chiamano Isacín - Muga, la cui camicia si allunga su una pancia rigonfia, prova esteriore che qui il piacere non è solo teorico, ma vissuto. Muga non ha paura di chiamare le cose con il loro nome, non glissa nemmeno sulle sue debolezze, ha le idee chiare: "Un Rioja deve avere polpacci formosi, non deve cadere la carne in modo da sembrare una clarete, altrimenti perde tutte le sue qualità, ma nemmeno l'enologo deve cercare di ottenere una carnosità che non ha relazione con la verità dell'uva". Il suo Prado Enea rivela una perfetta evoluzione del gusto senza mai perdere il taglio classico che lo rende così attraente. Una degustazione delle annate 1969, 1973, 1976, 1981, 1987, 1991 e infine l'ultima 1995 testimonia questa evoluzione. Per esempio, nell'invecchiamento, con un rovere ora più nuovo ma allo stesso tempo più discreto che in passato, che permette al frutto di risaltare al naso, anche se avvolto in tutta una tavolozza di aromi sviluppati. La continuità la percepisco meglio in bocca, dove il vino, più espressivo nelle ultime annate, continua a mostrare una morbidezza invidiabile.

A López de Heredia-Viña Tondonia, non trovo lo stesso sforzo per rinnovare i vini, e questo nonostante il fatto che la bodega sia gestita da una generazione giovane ed entusiasta, guidata da Marijose, ma che sembra sposata al classicismo che ha reso famosa la casa. Il tempo sembra essersi fermato qui. La cantina emana ancora l'atmosfera dell'inizio del secolo, come se il bisnonno che ha fondato la casa custodisse gelosamente il suo territorio. È la pronipote, piccola e spumeggiante e che soffre di incontinenza verbale, che la rende assolutamente simpatica, che mantiene affilata la lama della tradizione familiare. Nella tetra cantina sotterranea, assaggiamo un eccellente bianco del 1968, con una complessità aromatica tanto sottile quanto indecifrabile. Poi i rossi delle annate 1964 e 1978, dimostrando quello che già sapevamo, che i vini di una volta possono invecchiare per un tempo incredibilmente lungo, ma conservando sempre la loro vitalità.

Curioso che le annate più recenti, cioè l'85, diano l'impressione di un invecchiamento accelerato, come se il tempo facesse il suo corso ancor prima del tempo. È un vino molto personale, non un po' semplice, e per apprezzarlo occorre un attaccamento intimo alla casa e alla sua tradizione. È solo una fase? Forse. Ma quello che è certo è che sarebbe opportuno che questa rinomata bodega aggiornasse di più i suoi vini, ma non attraverso una trasformazione avventurosa, bensì attraverso un'evoluzione naturale. Accanto alla facciata della casa con la sua esotica vernice orientale, le erbacce ricoprono i vecchi binari arrugginiti sui quali non passa più un treno da molto tempo. Una metafora che va al cuore ed è così crudele allo stesso tempo.

"I vini di Rioja sono sempre stati creati attraverso l'arte della combinazione% e non dobbiamo perdere questa tradizione".


All'altra estremità dello spettro ci sono Bodegas Bilbaínas, che, sotto l'efficiente direzione di Pepe Hidalgo - creatore di alcuni dei migliori vini spagnoli in diverse regioni di coltivazione - e con il sostegno finanziario e distributivo di Codorníu, hanno rinnovato intenzionalmente i loro marchi storici. Il miglior esempio è Viña Pomal, che nell'annata 1997 ha raggiunto un perfetto equilibrio tra classicità e modernità. Quando si tratta di vini moderni, Hidalgo mette in guardia contro il pericolo del "pensiero unico" con la ricerca della concentrazione a tutti i costi, che porta a una tale omogeneizzazione della gamma che le crescite finiscono per perdere il loro carattere originale. "Quando ordino un Rioja, mi piace bere un Rioja - preferibilmente un buon Rioja, naturalmente, ma soprattutto un Rioja. Ecco perché non puoi usare un piede di porco". Mi piace questa filosofia, che affronta il progresso dal punto di vista della fedeltà al terroir.

Osservo un cambiamento più cauto a La Rioja Alta. Guillermo Arranzábal mostra visibile soddisfazione per i miglioramenti che ha introdotto nella bodega, con particolare attenzione alla cantina sperimentale, dove riposano i nuovi barriques realizzati con diversi tipi di rovere, al loro interno i vitigni tradizionali, sia varietali che da taglio. "I vini di Rioja sono sempre stati creati attraverso l'arte della combinazione, e non dobbiamo perdere questa tradizione. Oggi si tratta di trovare gli elementi ideali, rispettando l'origine e la personalità di ogni componente".

Guillermo Arranzábal trasmette certezza senza dogmatismo. È come il suo vino, convince con la discrezione e rifugge dalla spettacolarità. Assaggiando diverse annate di Viña Ardanza dal 1970 al 1995, diventa ovvio che questi vini rossi, eleganti e rotondi, non potrebbero mai prevalere in una degustazione alla cieca. Ma al di là della prima impressione, mostrano un certo "qualcosa" che sfugge alla logica. Il 70, per esempio, a cui la cantina deve la sua fama, lascia un'impronta aromatica piena di magia e intensità nonostante tutta l'incipiente decadenza; l'85, invece, recita un intero catalogo di complessità che include persino note minerali così poco comuni nella Rioja. Questi sono i vini che si sono evoluti sotto l'influenza della tendenza verso "alta expresión", il vino di massima espressione, verso un frutto più presente e un legno più fresco. Come asse, conservano snellezza e suggestione.

Il viaggio attraverso il quartiere della stazione, alla ricerca di un classicismo ingiustamente dimenticato, termina al CVNE, la casa madre del leggendario Imperial, che ha segnato un'intera epoca. La bodega offre ancora l'immagine del gigante massiccio che disprezza le apparenze. Qui, la grandezza storica non si riflette nelle strutture di cantina elaborate e sobriamente efficienti, che parlano più di quantità che di qualità. Questo è forse il punto debole della bodega, che una volta era leader nelle semplici Crianzas - come con il CVNE Tercer Año - ma ha sempre posto le sue Reservas e Gran Reservas sopra di esse. Basilio Izquierdo, un enologo con cuore e anima, un uomo caldo e accessibile che nasconde una straordinaria saggezza dietro i suoi modi semplici, accetta volentieri quando gli chiedo una verticale dei vini Imperial e Viña Real. "Non siamo l'obiettivo di Robert Parker", dice mentre apre le annate 1958, 1964, 1970, 1975, 1985, 1991 e 1995. E poi vivo la meraviglia del tempo condensato, immergendomi in un Rioja toccato dalla grazia. Gli aromi del '58 e del '64 sono delicatamente disegnati come un sorriso rinascimentale. Nei vini degli anni '70, la scoperta della frutta preannuncia ciò che verrà subito dopo. E dagli ultimi due, il '91 e il '95, parla tranquillamente ma insistentemente un classicismo accuratamente rinnovato.

È giunta l'ora di pesare, l'ora della riflessione. Ciò che ha reso il nostro Riojas non solo famoso ma anche così delizioso da bere, la delicatezza, l'eleganza, la sottigliezza, il nervo, la leggerezza nel sorso, tutti questi sono attributi che non vorrei perdere. Ma i tempi hanno anche portato un gusto più naturale, una presenza sensuale di frutta, un tono legnoso più discreto, vini con "vitelli buxom". Bisogna suonare questa tastiera per aggiornare i nostri classici, come sta accadendo attualmente nel quartiere della stazione di Haro, ma anche altrove in Rioja. La stanchezza con cui sempre più amanti del vino incontrano le gocce troppo concentrate, quei vini che impressionano ma non convincono, che sono così uguali perché vogliono disperatamente essere diversi, è un'opportunità d'oro che i classici della Rioja non devono davvero perdere ora.

carlos.delgado@vinum.info


Classici di classe

Affascinato dalla dichiarazione d'amore di Carlos Delgado?
Questi cinque vini incarnano lo stile tradizionale di Rioja.




Viña Pomal
Riserva 1996
Cantine Bilbainas


Bel rosso rubino vivace con riflessi rosso mattone. A cuore aperto nel bicchiere:
Immediatamente note balsamiche salgono al naso, la frutta è ottimamente matura, il bouquet speziato.
Al palato, ciliegie acide in salamoia, corposo e ben strutturato con un bel nerbo.
I tannini nobili forniscono una leggera astringenza; sicuramente si sminuzzeranno in bottiglia.








Imperial
Gran Reserva 1995
Cantine CVNE


Rosso ciliegia con una frangia color mattone, ma abbastanza tenue. Con grande dignità questo vino porta la sua riduzione: note di cuoio e legno, frutta timida all'inizio, ma poi si sviluppa, odori di marmellata, spezie e scatola di sigari (cedro, tabacco). Rotondo in bocca, ben costruito, equilibrato, con un finale lungo ed elegante.









Prado Enea
Gran Reserva 1994
Bodegas Muga


Il più scontroso di tutti i vini, impiega molto tempo per mostrare il suo volto. Forte riduzione, ma questo non influisce sugli aromi. Non decantare o aerare! Aroma complesso, corso elegante, buona struttura, corpo e fusione, senza disturbare angoli e bordi. La finitura è brillante e piena di potenza.










Viña Ardanza
Riserva 1995
La Rioja Alta


Rosso ciliegia profondo su uno sfondo rosso rubino. Note di caffè, tabacco e sottobosco, inizialmente abbastanza chiuso, ma dopo l'aerazione aperto e complesso. Frutta matura e frutti al liquore; piacevole dolcezza al palato, che si combina in modo eccellente con il resto dei sapori - l'acidità, il tannino e l'elegante nota amara sul finale.









Viña Tondonia
Gran Reserva 1985
Rafael López de Heredia


Profilo classico. Colore rosso mattone con toni arancioni. Il vino è aperto, appena
riduttivo. Aromi di cedro e tabacco, note aldeidiche molto eleganti, aromi di frutta che ricordano le amarene in Eau de Vie. Vellutato in bocca, senza spigoli, gentile e vivace. L'acidità ben dosata gli conferisce freschezza.

Ilmeritevole maestro
Carlos Delgado è caporedattore dell'edizione spagnola di VINUM dal 1997 ed è il più rispettato scrittore di vino del paese. Il fatto che stia prendendo le difese dei classici della Rioja a questo punto è notevole quando si sa quanto sia stato determinante per il successo dei vini di design spagnoli. "Grazie a questo movimento, la Spagna sta finalmente ottenendo il riconoscimento internazionale che merita", ha detto correttamente all'epoca. Quando oggi Delgado chiede il ritorno dei classici, sta - ancora una volta - influenzando l'ulteriore sviluppo della cultura del vino spagnolo in senso positivo.


L'articolo di cui sopra ci è stato gentilmente messo a disposizione dalla redazione di Vinum. Molte grazie per questo. Si prega di utilizzare il seguente link per ordinare un numero di campione gratuito di Vinum:

Ordina un numero campione gratuito

Related Magazine Articles

Mostra tutti
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più

Eventi nelle tue vicinanze

PREMIUM PARTNER