È difficile da credere, mi sembrava un miracolo. Un Merlot ticinese di vent'anni non solo è ancora bevibile, ma è anche molto "forte". Non nel senso di potente, ma piuttosto presente, convincente, persistente, con un finale incredibilmente morbido, caldo - forse la parola è appropriata qui - forte. Il vino ha ancora abbastanza acidità per portarlo fino al finale; ha ancora abbastanza frutta per lasciare che i sapori prendano vita; ha ancora abbastanza potenza per convincere come un vino maturo. Certo, Claudio Tamborini è uno dei migliori produttori di vino del Ticino. Ma è anche un buon uomo d'affari (originariamente un commerciante di vini) che sa come sfruttare il potenziale del vino nel sud della Svizzera e come servire i suoi clienti. "Così ne offre anche per tutti i gusti: dal Poggio Solivo, piuttosto beverino, a un vino di punta come il Comano Vigneto ai Burghi, di cui raccoglie appena 500 grammi per metro quadro e lascia sulle bucce oltre venti giorni". Il Vigneto ai Brughi è quindi qualcosa come il vino di punta dell'azienda, che costa circa 40 CHF, qui in una prima "edizione", come se fosse la prova di ciò che un vino - se ben fatto - può ancora portare dopo vent'anni (anche se non è un Bordeaux) 
È vero che il cambiamento in Ticino (Svizzera meridionale) dal vino Boccalino (tradizionale recipiente per bere vino in Ticino), piuttosto magro e precoce da bere (purtroppo spesso insignificante), al vino superiore serio e di alta qualità conservabile è stato notato da tempo; ma vent'anni fa, il Merlot ticinese era ancora in gran parte (con alcune eccezioni) quello che è stato per molti anni: un morbido "vino divertente" che potrebbe essere bevuto con divertimento in una grotta romantica - o in una trattoria - nelle miti notti estive. Questa immagine folkloristica del Ticino - manca solo il gondoliere, ma vive a Venezia - è finita, almeno nel settore del vino. Vent'anni fa, Tamborini faceva già un vino di prima classe (in stile bordolese) che è ancora un piacere da bere oggi. Woww.