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Un clamore ha attraversato il mondo del vino, per motivi diversi a seconda del continente. Per i produttori di vino americani è stato un tripudio di vittoria, avevano vinto i loro interessi nei negoziati dell'OMC con l'Europa. Ora può anche albeggiare su di noi, il coraggioso nuovo mondo del vino immaginato dalle grandi fabbriche di vino nella terra delle possibilità illimitate. Tutto ciò che ora è permesso anche in Europa (e praticamente deve esserlo) è stato a lungo una pratica comune negli Stati Uniti.

Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio qualche tempo fa. In modo abbastanza discreto, praticamente dalla porta di servizio, la concentrazione del mosto è entrata in uso con due metodi - dapprima clandestinamente, pioniere della Francia, ma presto legalizzata. Con due metodi, osmosi inversa ed evaporazione sotto vuoto, il mosto può essere concentrato. Anche allora, le opinioni divergevano, e molto rapidamente la grande maggioranza dei produttori interessati si rivolse all'osmosi inversa. Certamente non solo per ragioni economiche - solo il mosto può essere realmente concentrato facendo evaporare l'acqua sotto vuoto, mentre l'osmosi inversa permette anche di concentrare il vino. Naturalmente, questo non è permesso - una canaglia che pensa male. Tutti gli argomenti e pseudo-argomenti immaginabili devono essere utilizzati per giustificare questa correzione piuttosto potente della natura. "È molto più onesto togliere l'acqua dal mosto che aggiungere zucchero", "Questo si fa solo per togliere l'acqua piovana da un raccolto piovoso", "Si possono concentrare comunque solo i mosti migliori, perché con il materiale cattivo si concentra anche il negativo", "Il dispositivo è così costoso", ecc. pp. Questa è nel migliore dei casi solo una mezza verità, e l'ultimo "argomento" è una barzelletta alla luce dei milioni di euro spesi in cantine ed edifici di presentazione ovunque - una VW Golf è più costosa. I grossi tronchi sono apparsi improvvisamente anche negli anni più deboli, per la gioia del signor Parker e per quella di coloro che non riuscivano a masticare a sufficienza queste cose fruttate e cioccolatose. Purtroppo, oltre a R. Parker, molti altri giornalisti e critici di vino appartenevano e appartengono ancora a questo gruppo. In qualche modo, va detto, le cose sembrano andare abbastanza bene. Quasi nessuno ha ancora assaggiato correttamente le sostanze concentrate e acerbe. Sì, un concentratore di questo tipo è qualcosa, soprattutto se poi si "ritocca" un po', il che è un po' più facile con i vini rossi che con i vini bianchi. Quindi le prime inibizioni sono cadute anni fa.

L'altra protesta, quella europea, è stata inorridita - ma solo dall'angolo dei viticoltori di qualità con suoli molto specifici, dei bambini bruciati e degli emergenti che, molto tempo dopo l'adesione all'UE, parlano ora di vino. Così tre stati hanno votato, purtroppo invano, contro il dettato americano: Germania, Austria e Portogallo. Il grido dei consumatori illuminati "non istruiti e felici", che vedono con disagio ciò che sta arrivando, è ancora troppo tranquillo - per il momento.

Sarà davvero bello solo quando le benedizioni della tecnologia moderna, della chimica e della fisica potranno avere pieno effetto anche nel vino. Il vino sarà profumato con trucioli di quercia, o meglio ancora con polvere di legno, e il tannino sarà prima eliminato con l'affinamento e sostituito da qualcosa della bottiglia. I tannini di semi d'uva, pelle e legno sono disponibili, ancora più deliziosi in un sapiente mix, e poi il picco assoluto mega-gustoso è preso d'assalto da aromi di cassis, bacche e ciliegie scure, insieme a un po' di cioccolato. Anche noi conosciamo i vini scheggiati ("oaked" era scritto sulla retroetichetta) da un po', e questi sono quelli veramente grandi che superano facilmente uno Château Latour, a 3,99, di fascia media. Oh sì, troppo alcol? Nessun problema, basta metterlo nella colonna del cono rotante, che non è ancora permesso nell'UE, ma non può nemmeno essere impedito. Se è troppo, basta aggiungere uno scatto d'acqua, che è permesso fino al 35%. Cogliete l'occasione per ammorbidire un po' il "vino" e rimuovere la nota vintage indesiderata - dovrebbe essere sempre ugualmente delizioso e avere un gusto di marca. E con Riesling e Chardonnay? Qui possiamo davvero frazionare (smontare) i gracili candidati, togliere qualcosa e/o aggiungere qualcosa secondo il nostro capriccio, poi metterli insieme - il loro papà non li riconoscerà dopo.

Pensi che sia inquietante e, soprattutto, ingiustificatamente esagerato? Ma no, è già alla porta, sarà qui domani. Inoltre, ci sono anche esperti (per esempio il Dr. Christmann, delegato dell'OIV) che sono veementemente a favore di tutto questo per non avere uno svantaggio competitivo, per adattare il nostro vino al gusto uniforme globalizzato. Trovo curiosi gli argomenti per cui questo non è così selvaggio, per cui una specie di "legge della purezza" è illusoria! Dopo tutto, minacciano solo che allora il miglioramento (arricchimento dei mosti con zucchero), la disacidificazione, l'acidificazione, alcune chiarificazioni e l'aggiunta di zolfo possono essere messe in discussione. Allora cosa, chiedo? Quindi è questo che dovrebbe far tremare di orrore il viticoltore di qualità? Certo, le grandi aziende agricole ne dipendono in parte, ma rappresentano anche la maggior parte delle esportazioni, e qui dovrebbero effettivamente affrontare degli svantaggi competitivi. Ma questo non cambia il fatto che le imprese di qualità impegnate saranno massicciamente colpite dai nuovi regolamenti.

Colonna centrifuga a cono di media capacità



Un'altra chicca: gli americani hanno lottato con veemenza e con successo contro il fatto che queste manipolazioni debbano essere pubblicate. Tra l'altro, con la minaccia di imporre, in caso di mancata accettazione, che ogni esportazione di vino europeo negli Stati Uniti debba essere certificata secondo uno standard alimentare estremamente rigoroso e soprattutto elaborato.

Sì, sì, la dichiarazione di manipolazioni sarebbe un grave svantaggio competitivo (!), la discriminazione, il consumatore non deve scoprirlo..... Così in futuro, i produttori saranno messi l'uno contro l'altro con mezzi "equi", uno in laboratorio, l'altro in vigneto a forte pendenza, naturalmente per i 3,99 alla fine, naturalmente. Qui i perdenti, almeno sui mercati più grandi, sono certi fin dall'inizio. È sorprendente se si considera che tipo di sermone deve essere scritto ovunque negli Stati Uniti, fino al gatto che non può essere filato, ma nel caso del vino, niente a questo proposito. Aspetta, certo, le donne incinte non dovrebbero, l'alcool crea dipendenza, lo zolfo è in esso....ma niente riguardo alle aromatiche e co. I glutammati sarebbero anche concepibili lì, è solo una questione di tempo.

Il fatto è che queste tecniche e pratiche, forse un po' esagerate, dovranno essere permesse in Europa entro breve tempo. Naturalmente, questi metodi di produzione non hanno solo lati negativi: con vini semplici, più o meno standardizzati e tagliati a un certo gusto, si può conquistare molta gente per il vino stesso. Questo non è assolutamente per sostenere l'uso dell'alcol, e tanto meno il suo abuso. Ma una volta che il vino è stato identificato come la bevanda alcolica preferita, prima o poi si troverà una goccia davvero interessante, che può poi formare la transizione verso un gourmet o un amante del vino.

È qui che entra in gioco il Codex Wachau - la Carta del Vino Puro - che è stato presentato giovedì 11 maggio. I discorsi dei tre viticoltori che compongono il consiglio di amministrazione di Vinea Wachau hanno già dimostrato la serietà dell'ora. Concentrato e pieno di giustificato ottimismo, Franz Hirtzberger ha spiegato ancora una volta i singoli livelli di qualità di Vinea Wachau, ovvero Steinfeder, Federspiel e Smaragd. Perché questo descrive già le caratteristiche di base dei vini della Carta. Nessun miglioramento, nessuna concentrazione, nessun additivo, i vini devono essere secchi, le uve devono provenire dalla Wachau e devono essere imbottigliati nella Wachau. Questi punti sono già strettamente controllati. Inoltre, però, i 200 membri di Vinea Wachau, che coltivano l'85% dell'intera superficie vinicola della Wachau, hanno deciso all'unanimità controlli ancora più severi per il futuro. A questo scopo, la cooperazione con l'Istituto Federale di Viticoltura è stata ulteriormente intensificata. I singoli controlli supplementari (tra gli altri, un controllo sicuro del divieto di miglioramento) costano di più, ma la sicurezza e la fiducia dei consumatori hanno la precedenza per questi viticoltori senza compromessi.

(vlnr) Emmerich Knoll (Cantina Knoll% Membro del Consiglio di Amministrazione Vinea Wachau)% Mag. Barbara Schwarz (sindaco di Dürnstein) Dr. Erwin Pröll (Governatore della Bassa Austria) Franz Hirtzberger (Cantina Hirtzberger% Membro del Consiglio di Amministrazione Vinea Wachau)% DI Toni Bodenstein (Cantina Prage Membro del Consiglio di Amministrazione Vinea Wachau)279

Il Codex Wachau deve essere inteso come un insieme di regole attraverso le quali i vini riflettono la zona e anche l'annata in dettaglio. In un discorso molto emozionante, Emmerich Knoll ha fatto un appello per il vino "imperfetto". Quello che può sembrare insensato all'inizio è assolutamente giusto. Solo le piccole "imperfezioni", gli angoli e i bordi danno al vino carattere, contorno, supporto, insomma, lo rendono un vero figlio della regione, risultato del cosiddetto terroir. I vini perfetti, lisci e in stile, dice Knoll, possono essere popolari per un po', ma poi diventano noiosi a causa della loro impersonalità. Naturalmente, l'elaborazione altamente tecnica del vino è in definitiva una notevole semplificazione per il viticoltore. Ciò che passa in secondo piano è il carattere, la personalità del vino e, secondo me, anche dell'enologo. Per Knoll, la cosiddetta via scomoda è l'unica praticabile, e 199 colleghi viticoltori condividono la sua opinione, per il momento per la Wachau. Questa autolimitazione volontaria non ha lo scopo di discriminare altri vini o produttori, ma di garantire la massima sicurezza, affidabilità e indipendenza dei vini Charta.

In questo modo, si può sentire l'apporto della natura nel bicchiere, per dirla in termini moderni, questi vini differiscono notevolmente da quelli "dopati" (Toni Bodenstein). La Wachau era già una regione con vini cru molto distintivo, che l'amante del vino interessato può distinguere molto bene. Inoltre, ci sono differenze sorprendenti per quanto riguarda la zona intorno a Loiben/Dürnstein, Weißenkirschen/Wösendorf e Spitz.

E questa diversità, con tutte le sue caratteristiche comuni, è ciò che Vinea Wachau vorrebbe diffondere, per unire le forze con altre associazioni regionali e sovraregionali, anche con singoli viticoltori, con la Carta del Vino Puro come base. "Carta del vino naturale" sarebbe più appropriato, ma non del tutto corretto, se si vuole essere meticolosi.

Si stanno già stabilendo collegamenti con viticoltori interessati della Svizzera, dell'Italia e, ancora con poca risposta, della Germania. Si può solo sperare che questa carta, con i suoi severi regolamenti di controllo e le sue specifiche, trovi ora il favore di molti produttori e associazioni di vino europei. Perché la minaccia che ora incombe è grave, perché per molti sarà presto esistenziale. Per questo motivo, sia Vinea Wachau che i politici responsabili vedono questa carta in modo non giudicante, come un bene per tutti, sotto il cui tetto si può costruire una casa solida.

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