Colorato e diversificato

La scena biologica in Friuli è colorata e varia come la regione stessa. Tuttavia, non è particolarmente grande. Almeno non ancora. Ma c'è molto da fare, e sono proprio le cantine che lavorano ad un alto livello di qualità che stanno facendo il necessario lavoro pionieristico.


Renzo Coceani

Fresco, semplice e diretto. Questo è probabilmente il modo migliore per descrivere i vini di Renzo Coceani. E questa descrizione si adatta perfettamente anche allo stesso Renzo Coceani. Non è uno dei migliori produttori biologici del Friuli. Tuttavia, vorrei iniziare con lui. Da un lato, perché è stato uno dei primi a convertire i suoi vigneti al biologico e, dall'altro, perché apprezzo molto i vini come quelli di Renzo come vini da gustare ogni giorno.

Renzo Coceani% Foto: Brunner

Fino al 1989, Renzo Coceani ha lavorato per le ferrovie statali italiane. Quando avrebbe dovuto seguire un corso di computer per perfezionarsi, non se la sentì, rinunciò al suo lavoro d'ufficio e poi si occupò esclusivamente dei vigneti di suo padre vicino a Capriva del Friuli. Era chiaro per lui fin dall'inizio che non avrebbe usato nessun prodotto chimico: "Ha avuto meno problemi con il cambiamento nel vigneto che con l'accettazione dei clienti. "Molti erano scettici e alcuni non sono venuti affatto quando hanno saputo che ora siamo una fattoria biologica. All'epoca c'erano molte riserve sul biologico. Certamente anche perché la qualità della maggior parte dei vini biologici a quel tempo lasciava molto a desiderare"

Quello che ora mi ha offerto di assaggiare, tuttavia, mi ha dato un grande piacere perché questi sono vini che semplicemente ti invitano a berli e penso che sia importante che in una regione la qualità dei vini di base sia giusta - in termini di gusto ed ecologia. Tutto questo è il caso dei vini di Renzo. Produce le varietà tipiche della regione: Tocai, Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Chardonnay e Sauvignon per i vini bianchi e Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e una cuvée di queste varietà per i rossi. Con l'eccezione della cuvée invecchiata su barrique, tutti i vini sono segnati dal carattere della rispettiva varietà e sono piacevolmente bassi di gradazione. I prezzi oscillano tra i sei e gli otto euro franco azienda. Nell'agritur appartenente alla cantina, è possibile degustare i vini con piatti tipici friulani su appuntamento.

Una pressa a cesto% ancora in lavorazione% Foto: Coceani

Se conosci l'italiano, puoi avere una lunga e vivace conversazione con Renzo. Gli piace chiacchierare a lungo - non solo di vino, ma soprattutto della situazione politica in Italia. E finché il nome del capo del governo italiano appena eletto o rieletto non viene menzionato, è sicuro che rimarrà una conversazione rilassata e umoristica.


Castello di Arcano

Castello di Arcano produce anche vini nella fascia di prezzo e qualità media. Con 43 ettari di vigneti, è attualmente il più grande produttore biologico del Friuli. La cantina è stata formata dalla fusione di cinque cantine. Questi si trovano sia nella zona DOC Colli Orientali che nelle Grave del Friuli e, fino alla fondazione di una propria cantina, consegnavano le loro uve alle cooperative locali o le vendevano alle aziende imbottigliatrici. Peccato per l'uva prodotta biologicamente, pensarono i proprietari. E siccome si conoscevano bene - alcuni di loro erano addirittura imparentati - decisero di acquistare nel 1997 il Castello di Arcano vicino alla città di San Daniele del Friuli, famoso per il suo prosciutto essiccato all'aria. Qui ora vinificano insieme le loro uve e le portano sul mercato come vini biologici con la loro etichetta. Un'associazione di produttori in Friuli è - anche se si conoscono bene - molto insolita, perché difficilmente esiste un carattere più idiosincratico e inadatto alla cooperazione del friulano. Tuttavia, il progetto funziona molto bene ed è molto ambizioso in termini di "organico". Così, oltre ai normali vini biologici, c'è anche una linea in cui l'aggiunta di zolfo è completamente dispensata. Al momento, si tratta di quattro vini rossi (Cabernet, Merlot, Refosco e una Cuvèe) e il vino bianco Tocai. "Questi non sono certamente i vini che hanno il potenziale per un lungo invecchiamento e affinamento. Ma chiunque soffra di allergia o intolleranza allo zolfo otterrà qui una buona qualità di base"

Castello di Arcano% Foto: Castello di Arcano

"Non abbiamo comunque grandi problemi con i vini rossi. Con il Tocai, dobbiamo far fermentare il mosto con le bucce per un po' in modo che il vino possa maturare senza zolfo. Questo dà al vino un colore un po' più scuro e un sapore più forte. Per molte persone, questo richiede un po' di tempo per abituarsi. D'altra parte, quasi tutti i vini venivano vinificati in questo modo", dice Alessandro Belloni, il direttore tecnico del Castello. Posso confermarlo. Il Tocai è un vino molto morbido, corposo e dal gusto forte. La delicatezza non è la qualità che lo distingue. In ogni caso, è abbastanza buono con il prosciutto di San Daniele sul posto, e a casa ho anche trovato uno o due piatti sostanziosi con cui questo vino idiosincratico si è abbinato molto bene. Anche i vini rossi senza solforosa mi hanno regalato dei momenti piacevoli con il loro stile diretto, giovanile e un po' rustico. Oltre ai vini senza zolfo, c'è anche una vasta gamma di crescite tipiche friulane: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo (tutti bianchi) così come i vini rossi Merlot, Cabernet, Refosco, Tazzelenghe e la specialità di vino da dessert Picolit. I prezzi vanno da quattro a dodici euro.

I proprietari del Castello di Arcano: Domenico Taverna% Conte Francesco Deciani% Contessa Annamaria Frangipane% Licia Taverna% Foto: Castello di Arcano

Come Renzo Coceani, Castello di Arcano è prima di tutto un produttore di vini solidi per il consumo quotidiano. Proprio per questo motivo, li ho messi entrambi all'inizio di questo rapporto. Perché, secondo me, questi vini sono estremamente importanti, in quanto costituiscono la base della cultura vinicola italiana. Se questa zona viene lasciata alla produzione industriale di massa, si perderà proprio ciò che rende l'Italia un paese del vino degno di essere apprezzato e amato.

Tuttavia, alcuni dei vini più emozionanti della regione si trovano tra i produttori biologici del Friuli. Ed è di questo che parleremo nel seguito.


Vignai da Duline

Nel 1994, Lorenzo Mochiutti aiutava suo nonno nella cantina dell'azienda di famiglia a San Giovanni al Natisone mentre studiava ancora medicina. E dall'inizio del nuovo millennio, la cantina Vignai Le Duline è uno dei migliori produttori della regione. "È sempre stato il mio obiettivo produrre grandi vini. Fare questo con metodi organici era fuori questione per me fin dall'inizio. Ha avuto la fortuna che suo nonno aveva già rinunciato ai prodotti chimici e usava solo fertilizzanti organici. Ma l'ha fatto bene e abbondantemente, così che i rendimenti erano troppo alti.

Già mentre lavorava in cantina, Lorenzo si rese conto che non solo non si potevano fare buoni vini con un materiale d'uva così sottile, ma che era anche impossibile farlo senza ogni tipo di aiuti innaturali. "L'uva mancava di tutto: gradazione, acidità, sali minerali; i tannini erano verdi, ecc. Così la prima cosa che ha fatto è stata quella di ridurre le rese, piantare le viti con il verde, potarle di più, e "dopo quattro o cinque anni, si è raggiunto un nuovo equilibrio nel vigneto, così che dal 1999 in poi non ho più dovuto usare nessuno degli strumenti e dei metodi che avevo usato prima"."I vini di Le Duline non sono né arricchiti, né filtrati, né chiarificati, "perché voglio trovare tutto ciò che le vigne danno in bottiglia, e ognuno di questi metodi toglie qualcosa a questa ricchezza". Tutti i vini sono maturati in botti di legno, soprattutto in barrique, anche i bianchi. Non sentirete nulla di tutto questo perché il legno non è usato qui per aromatizzare, ma per la maturazione ottimale dei vini. "Per me, è importante prestare attenzione ad ogni singolo vino. Rispetto delle caratteristiche particolari della materia prima". Durante tutta la fase di maturazione, il vino rimane sui lieviti. "Questo mi permette di fare completamente a meno dello zolfo nel primo anno di vinificazione".

Vista sui vigneti friulani% Foto: Brunner

Il prerequisito per lavorare in questo modo è un'uva perfettamente matura che abbia anche un buon livello di acidità. "Abbiamo buone condizioni per questo in Friuli. Non è facile come in Borgogna, ma è possibile con un buon lavoro in vigna. Ho la fortuna che le mie viti sono molto vecchie. Quello di cui mi devo occupare è l'equilibrio della singola pianta. Non lo ottengo usando vari preparati, nemmeno biodinamici, ma attraverso una stretta osservazione e misure appropriate. Esempio: Se taglio dieci viti che stanno direttamente una accanto all'altra a sette occhi, allora di queste dieci viti alcune produrranno tre allegagioni, altre solo due e altre ancora tutte e sette. In altre parole, ognuna di queste viti ha il suo modo di esprimersi e a seconda di ciò che la vite mi mostra, la tratterò l'anno successivo. Lascerò due occhi su quelli che hanno formato due allegagioni, e sette su quelli che ne hanno sette". naturalmente, questo ha un impatto sulla superficie da coltivare, perché "più di 20".Questo approccio - osservare da vicino le piante e prendere certe misure sulla base di queste osservazioni - è per Lorenzo la quintessenza della biodinamica.

Secondo lui, nell'attuale boom di questo metodo di coltivazione si presta troppa attenzione ai preparativi ecc. "Non sono contrario all'uso dei preparati, ma uno dovrebbe sempre chiedersi prima se ne ha davvero bisogno. Dopo tutto, non prendo una medicina - nemmeno una omeopatica - se non c'è niente che non va in me. Se la biodinamica si riduce all'uso di preparati, penso che si banalizzi. Diventa allora un sostituto della chimica. Ma è un corpo di pensiero, un atteggiamento, un approccio che è fondamentalmente diverso dalla chimica. Si concentra sul mantenimento e la promozione della vitalità della pianta, vitalità nel senso che la pianta può esprimere l'energia che contiene. È importante creare un ambiente per questo, perché questo è l'unico modo per produrre vini veramente espressivi che sono modellati dal terroir".

Frederica Magrini e Lorenzo Mocchiutti% Foto: Mochiutti

Lorenzo e Frederica possiedono vigneti nelle Grave del Friuli e nei Colli Orientali. Sul primo, si coltivano Tocai Friulano, Schioppettino, Malvasia Istriana, Refosco, Verduzzo e Merlot. Nei Colli Orientali Chardonnay, Sauvignon, Tocai 'Giallo'diTocai, Pinot Grigio, Merlot e Refosco. L'offerta comprende otto vini nella fascia di prezzo da 10,50 euro a 22 euro.


I Clivi

Mario Zanusso è un amico intimo di Lorenzo Mochiutti. E la loro stima personale reciproca comprende anche i vini dell'altro. E giustamente, perché proprio come a Le Duline, i tipici e inconfondibili crescenti friulani sono prodotti al più alto livello nella cantina I Clivi. Tuttavia, in un modo completamente diverso - almeno in cantina. Qui, nessun vino bianco vede l'interno di una botte di legno, solo acciaio. E per molto tempo. Ora - nella primavera del 2008 - l'annata 2004 è arrivata sul mercato. Ho assaggiato due vini a base di Tocai Friulano durante la mia visita alla cantina, e non avrebbe dovuto essere più. Entrambi hanno invitato così spietatamente a riempire il mio bicchiere che avrei voluto avere un autista. Soprattutto, il "Brazzan" dai vigneti vicino a Brazzano nel Collio ha un fascino che si trova solo nei vini veramente eccezionali. Denso, profondo, complesso, rotondo e allo stesso tempo - dopo quattro anni! - fresco, elegante e frizzante. Non lo si sperimenta spesso. Non in Friuli e non altrove. "Abbiamo deciso di invecchiare i vini in acciaio perché ci sembra il metodo più adatto ai nostri vini. Alla fine, però, non è così importante come il vino viene maturato in cantina. Dovete solo scegliere il metodo che più vi si addice e non fare errori. Alla fine, l'unica cosa che conta è quello che succede nel vigneto, o meglio le condizioni che si trovano qui. Abbiamo avuto la fortuna di acquisire dei vigneti che erano più o meno abbandonati. Non erano particolarmente curati, ma non erano contaminati da sostanze chimiche o altro. D'altra parte, le viti erano molto vecchie. La maggior parte di loro aveva tra i 40 e i 60 anni, ma alcuni avevano fino a 80 anni. E noi approfittiamo di questo capitale".

Ai vini nella guida dei vini Wein-Plus

Anche i vini stessi possono raggiungere una grande età qui. Anche e soprattutto i vini bianchi. Fino al 1997, Mario Zanusso mi ha fatto assaggiare le sue cuvée "Galea" e "Brazzan", vinificate principalmente dal Tocai, e nessuno di loro sembrava stanco - al contrario: più i vini erano vecchi, più erano complessi. I vini bianchi sono l'interesse principale, soprattutto perché qui sono state trovate interessanti varietà autoctone nei vigneti, e lavorare con crescite friulane originali era già molto importante per il padre di Mario, Ferdinando. Oltre alle suddette cuvée, che "possono essere chiamate Tocai, perché contengono più del 90% di questo vitigno", si producono anche Malvasia e Verduzzo. Si produce anche del vino rosso - un Merlot in purezza - ma in quantità molto modeste. I prezzi vanno dai 18 ai 25 euro, a seconda del vino e dell'annata.

Mario Zanusso e il padre Ferdinando% Foto: Mario Zanusso

I Clivi ha prodotto biologicamente fin dall'inizio. La certificazione è stata richiesta solo di recente, e dal 2010 sarà ufficiale. "Abbiamo deciso di richiedere la certificazione ufficiale per ragioni di credibilità. Ci sono semplicemente troppi che si definiscono 'Vini naturali', 'bio-dinamici', 'Vini veri', ecc. al giorno d'oggi. Per lo più questo viene fatto per distinguersi dagli altri e per attirare l'attenzione in un mercato che sta diventando sempre più difficile. In passato, questo veniva fatto con vini particolarmente strutturati invecchiati in legno. Oggi, ricorrendo a metodi di vinificazione arcaici e a lunghe macerazioni, anche per i vini bianchi. Non sono contrario a questi vini. Ognuno dovrebbe fare ciò che ritiene giusto. Ma soprattutto qui in Friuli c'è chi considera il suo modo di fare vino l'unico corretto e soprattutto l'unico naturale". Chi conosce il Friuli sa a chi si riferiscono queste affermazioni, cioè ad alcune delle più rinomate cantine del Collio, come Gravner e Radikon. Il primo in particolare è una specie di leggenda vivente in Friuli. Giustamente, secondo me, perché ha creato alcuni dei vini più importanti del Friuli. Tuttavia, non riesco a capire bene i suoi vini attuali. Provo la stessa cosa per il free jazz. Anch'essa è suonata dai maestri di questa musica e rapisce gli addetti ai lavori e gli intenditori, ma molti - me compreso - non ci sanno fare niente. Ma non sono le mie preferenze di gusto personale a far sì che Joschko Gravner e i suoi amici di Oslavia non siano menzionati qui con un loro capitolo, anche se si considerano l'avanguardia della biodinamica in Friuli. I vini che producono sono molto buoni a loro modo(alla voce guida dei vini di Radikon). La ragione dell'assenza di questi produttori è che non vogliono essere certificati e io considero la certificazione come il requisito minimo per una menzione in un rapporto sulle aziende agricole che producono biologico.


Ronco del Gnemiz

Come per il Pecoraris, la cantina Ronco del Gnemiz ha recentemente subito un cambio generazionale, che è stato accompagnato dalla certificazione ufficiale dell'agricoltura biologica, che era stata praticata per molti anni. Anche se la conversione è ancora in corso, dovrebbe richiedere molto meno tempo dei soliti tre anni grazie alle condizioni favorevoli create dalla precedente coltivazione. La decisione di passare al biologico era basata più su considerazioni etiche che pratiche. "Non posso comprare prodotti biologici e usare prodotti chimici nella produzione dei miei prodotti", dice Serena Palazzolo, che ha rilevato l'azienda agricola da suo padre dieci anni fa. "E penso che sia importante vivere nel proprio mondo - anche se è un piccolo mondo - come si crede. Perché solo tu sei responsabile di questo mondo e nessun altro. Per quanto riguarda il vino, credo che questo atteggiamento si rifletta fortemente nel prodotto". Prima di tutto, un'acidità croccante e rinfrescante si riflette nei vini di Ronco del Gnemiz. Tuttavia, questo non significa che siano disarmonici o addirittura acerbi. Al contrario: sono vini molto aromatici, intensi, ma hanno bisogno di tempo. Questo è anche perché sono quasi tutti maturati su barrique e il legno si integra veramente bene solo con il tempo. A seconda dell'annata, i vini bianchi dovrebbero avere dai tre ai sei anni, i rossi dai cinque ai dieci.

Serena Palazzolo e i suoi due figli% Foto: Brunner

Come la cantina Pierpaolo Pecorari, Ronco del Gnemiz è consigliato da Andrea Pittano, un agronomo che non solo si occupa di cantine biologiche, ma che ama particolarmente lavorare con esse. "È più piacevole e semplicemente più divertente lavorare con persone che sono aperte ai metodi naturali, perché di solito hanno anche una maggiore sensibilità per il rispettivo terroir e apprezzano un'individualità che risulta da questo e non dalla raffinata applicazione di qualche tecnica di cantina."Cosa intende Andrea Pittano con questo, l'ho potuto constatare durante il mio penultimo viaggio in Friuli, che ha avuto luogo nel periodo della vendemmia. In molte cantine, per esempio, l'uva rossa appena raccolta veniva messa ad asciugare in enormi magazzini prima della fermentazione del mosto. Questo si traduce in una concentrazione che l'uva non ha naturalmente. I risultati sono a volte dei vini veramente mostruosi. Lontano da ciò che cresce realmente nei vigneti friulani. Ma sfortunatamente questi vini sono molto valutati dalle note guide. Puoi berne forse mezzo bicchiere. I vini di Ronco del Gnemiz sono di tutt'altro genere e mostrano la loro qualità non solo nella degustazione, ma soprattutto nel mangiare. "Serena Palazzolo dice: "La maggior parte dei nostri vini si beve fuori dalla bottiglia, almeno questo è quello che ho sperimentato quando ho assaggiato i vini bianchi a casa.

Ronco del Gnemiz produce i vini bianchi Tocai, Malvasia, Sauvignon, Chardonnay e Pinot Grigio, e i vini rossi sono un Merlot in purezza, una cuvée di Cabernet e Merlot e i vitigni locali Refosco e Schioppettino. I prezzi vanno da 9 a 35 euro.


Alessia e Denis Montanar - Borc Dodòn

Denis Montanar% Foto: Brunner

Nella prima mezz'ora della mia visita, Denis Montanar non mi ha detto quasi nulla dei suoi vini. Mi ha invece raccontato molto della storia del comune di Villa Vicentina e della frazione di Borc Dodòn; dell'antica strada di collegamento che si snodava in pianura dalle zone collinari del Friuli fino all'antica città romana di Aquileia in numerose curve, tenendo sempre conto delle caratteristiche naturali come i vecchi alberi e la geografia del paesaggio. Si rammarica del fatto che oggi le strade non sono più integrate in questo paesaggio e lo tagliano senza pietà, perché sono previste solo come collegamento rettilineo più breve possibile da un centro all'altro. Mi ha raccontato dei cereali che coltiva a rotazione quadriennale, dei maiali che ha assunto, uno dei quali deve morire ogni tanto per poter offrire ai suoi ospiti il salame fatto in casa nell'agriturismo. E infine, ha attirato la mia attenzione sull'estetica delle gocce di pioggia che si erano formate sui telai dei vigneti dopo una doccia rinfrescante. "Il vino è una cosa bellissima, dà molto piacere ed è certamente il nostro prodotto più importante in termini economici. Ma prima del vino viene il cibo e un ambiente sociale e culturale funzionante. Solo quando il vino si inserisce in questo o - che è la stessa cosa - ne è un'espressione, ha un significato per me".

A proposito dei vini della guida Wein-Plus

Denis Montar ha rilevato la fattoria Borc Dodòn da suo nonno nel 1989. Dal 1996 coltiva i vigneti secondo le linee guida biologiche e dal 2000 le coltivazioni di grano e semi. Coltiva le varietà locali Refosco, Tocai Friulano e Verduzzo, oltre a Cabernet, Merlot e Moscato. È uno di quelli che fermentano i loro vini con il mosto per un tempo relativamente lungo. Anche i vini bianchi. I risultati sono vini molto potenti, con un carattere piuttosto rustico. Trova che questi vini esprimono particolarmente bene la particolarità del suolo e la cultura del mangiare e del bere locale. Tuttavia, non fa di questo tipo di vinificazione un dogma e applica la macerazione in modo molto diverso a seconda della varietà. Per un tempo relativamente lungo nel caso di Verduzzo e della Cuvée Uis Blanchis, moderatamente nel caso del Tocai e per niente nel caso della Cuvée di Muskateller e Verduzzo prevista per il futuro, "perché quello che mi interessa qui sono gli aromi di frutta fini e sottili che tendono a ritirarsi sullo sfondo in una macerazione. Questi sono vini che possono o devono maturare. Così i vini più giovani al momento sono un Merlot 2006 e un Tocai 2005, entrambi ancora all'inizio del loro sviluppo. Del Verduzzo, della Cuvée Uis Blanchis e dei vini rossi Refosco e Uis Neris, l'annata 2003 sta arrivando sul mercato. Tutti i vini possono essere gustati nell'agritur della fattoria con salame, formaggio locale e pane fatto in casa. Una visita qui vale la pena non solo per il cibo e le bevande, ma anche per la vicinanza alle città culturalmente interessanti di Aquileia e Grado. Le prime viti in Friuli furono probabilmente piantate nella prima in epoca pre-romana.


Altre aziende agricole certificate biologicamente in Friuli sono: