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... e perché è ancora inutile.

Qualche settimana fa, il capitano vulgo Manfred Klimek ha detto su "Welt online" che si potrebbero giudicare le annate anche solo guardando pochi, ma giusti vini, cioè quelli dei viticoltori che sono noti per essere particolarmente buoni. Per coloro che vogliono comprare solo i migliori vini di un'annata dalle cantine più conosciute, questo potrebbe essere sufficiente. Non per tutti gli altri.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: Le valutazioni vintage sono sempre sbagliate. È vero che si possono fare affermazioni su come le condizioni climatiche di un anno influenzano le possibilità che un viticoltore di una certa regione ha con certi vitigni, ma nei singoli casi, quando si tratta di un vino specifico, queste informazioni sono inutili almeno fino a quando non si ha il vino nel bicchiere. Poi possono eventualmente spiegare perché un vino è particolarmente buono o particolarmente cattivo. E anche questo è spesso abbastanza diverso da quello che si presume generalmente quando si parla di annate buone e cattive.

Fondamentalmente, le annate che sfidano l'enologo mettono in difficoltà i produttori che amano lavorare di più dal tavolo da disegno. Coloro che non sono o non possono essere abbastanza flessibili da reagire rapidamente e in modo mirato agli imprevisti nel loro lavoro in vigna, coloro che si concentrano più sulle rese o sui gradi di oechsle invece che sulla qualità effettiva dell'uva, coloro che tendono a non avere feeling con la vigna e le viti, coloro che credono di poter riparare in cantina ciò che hanno perso in vigna e sul tavolo di selezione, perderanno sempre in anni difficili.

Ma ci sono sempre produttori che non solo accettano questa sfida, ma addirittura si lasciano guidare verso vette inimmaginabili. È proprio in anni difficili che alcuni viticoltori producono i loro migliori vini. A volte sono anche quelli i cui vini sarebbero considerati "lontani" nelle annate con le migliori reputazioni. Nelle annate senza sforzo, qui non si fa alcuno sforzo, ma in quelle complicate, tanto più.

L'altro estremo è il produttore di vino che vuole fare qualcosa di straordinario da un'annata potenzialmente buona a qualsiasi prezzo - e fallisce a causa della sua ambizione. L'annata apparentemente migliore non serve a nulla se l'uva arriva in cantina troppo matura. Troppo zucchero può essere una maledizione; la mancanza di acidità può essere compensata in una certa misura, ma i cambiamenti di aroma spesso piuttosto indesiderati nelle bacche troppo mature non possono. E cosa fa l'ansioso che vuole evitare tutto questo e teme anche il marciume e le malattie, che sono sempre in agguato negli anni a maturazione precoce non appena il clima ancora caldo dell'autunno diventa un po' umido? Vendemmia troppo presto, i vini mancano di maturità, armonia e aroma.

Inoltre, le condizioni possono cambiare più volte in autunno, possono essere ideali per una varietà ma terribili per un'altra. Che l'enologo si impantana perché deve assolutamente sviluppare 20 varietà in una media di cinque gradi di qualità e dolcezza. E chissà in quale cantina ci possono essere stati problemi di fermentazione massiccia? Decisioni sbagliate con gravi conseguenze? Carenze igieniche? Alla fine, posso trovarmi di fronte a una bottiglia di vino di un'annata nominalmente grande e il vino all'interno è terribile - e accanto ad essa ce n'è uno di un'annata molto denigrata che mi entusiasmerebbe se solo facessi la scelta giusta.

Se volete andare sul sicuro, l'unica cosa da fare è concentrarsi su produttori che sapete essere affidabili e possibilmente di prima classe. E questo per anni. Perché fanno quasi sempre la cosa giusta sia in vigna che in cantina, perché hanno la sensibilità e l'esperienza necessaria, perché prendono dei rischi dove è possibile e necessario, ma sanno esattamente quando stanno esagerando.

Ed è qui che diventa interessante. È qui che molti scrittori di vino fanno l'errore più grande. Dato che abbiamo a che fare con produttori che cercano anno dopo anno di ottenere il meglio da un'annata, è proprio con loro che si può effettivamente osservare dove era il limite nella rispettiva annata per una certa zona. Non esattamente, ci sono ancora troppi altri fattori che giocano un ruolo, ma approssimativamente, soprattutto se assaggiate abbastanza vini da abbastanza persone di alto livello. Ma bisogna guardare con attenzione. E non bisogna mai trarre conclusioni sull'intera annata dalle ultime possibilità in cima, anche se sono eccezionali. Ma questo è esattamente ciò che viene fatto regolarmente.

Ogni anno sentiamo - per lo più dalle stesse persone - la storia della grande annata. I campioni di botte vengono assaggiati in primavera dai soliti sospetti e senza esitazione proclamati i migliori vini dell'annata - e l'annata immediatamente la migliore da quando il nonno è tornato a casa dalla guerra. I vini sono indubbiamente buoni, lo fanno qui ogni anno, ed è per questo che questi sono i grandi nomi del mondo del vino tedesco. Ma se questo è lo standard per una grande annata, allora ci sono (quasi) esclusivamente grandi annate.

Alcune persone, ovviamente, sono felici solo se si crea una tale impressione. Quelli a cui piace essere i primi, quelli che vogliono aver capito l'anno, quelli a cui piace semplicemente ricevere una pacca sulla spalla dai loro viticoltori preferiti, quelli, naturalmente, che vogliono vendere il vino, e infine quelli che devono guadagnare soldi dalla pubblicità. Anche il consumatore è felice quando va a fare la spesa con la certezza di ottenere un'ottima annata.

Ecco perché nessuno guarda così da vicino. Ma non basta scremare la panna dalla cima ogni anno. Per capire cosa succede in un'annata e perché, bisogna essere andati molto in basso e molto in alto. Allora si può effettivamente dare un giudizio semiconsapevole su un'annata.

Che poi è di nuovo sbagliato.

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