Vini storici all'interno di antiche mura: Le cantine statali Kloster Eberbach, la rivista di vino "FINE" e la VdP hanno invitato circa 20 ospiti sul Reno per degustare 100 annate di Riesling tra il 1846 e il 2009. Volevano mostrare la capacità di conservazione del Riesling tedesco da secco a dolce nobile. Il risultato: "Grandiosi vini di punta", è stato il modo in cui l'enologo Wilhelm Weil ha valutato i voli.
Dieter Greiner guarda un po' nervosamente le telecamere e gli obiettivi dei fotografi. Mette con cura il cavatappi sul collo della bottiglia. L'altra mano afferra la bottiglia, la cui etichetta recita "1846er Steinberger Auslese" e sotto di essa "Originalfüllung aus dem Herzogl. Nassauischen Cabinets-Keller". L'amministratore delegato dell'Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach estrae abitualmente il tappo e lo annusa: "Niente tappo, per una volta", dice ai fotografi e ai cameraman. Greiner versa un piccolo sorso nel bicchiere d'attesa mentre le telecamere si avvicinano e lampeggiano. Greiner odora, assaggia. Il suo sguardo concentrato si rilassa. "Freschezza seducente. Frutta secca. Armonia!" Greiner è raggiante e rimane in silenzio per un momento. Infine chiama in direzione degli obiettivi e degli ospiti che applaudono: "Storia! Un Riesling del tempo prima della rivoluzione tedesca!".
Il clou di una degustazione lunga un secolo: la Steinberger Cabinet del 1846
L'apertura del 1846-er Steinberger è stato il punto culminante di una degustazione di rarità di Riesling lunga un secolo nell'ex monastero cistercense coperto di neve profonda nel Rheingau. Gli organizzatori dell'evento - la rivista di vino FINE, le cantine statali Kloster Eberbach e la VdP - lo intendevano letteralmente. Sotto l'ornato soffitto a stucco del refettorio dei monaci, una ventina di giornalisti, critici di vino, viticoltori ed esperti hanno degustato 100 annate di Riesling dal 1846 al 2009. Questa degustazione è stata "una piccola sensazione mondiale", ha sottolineato Ralf Frenzel, proprietario della casa editrice Tre Torri e redattore di FINE. Ci sono "solo pochissime aziende al mondo che hanno un archivio di vini che si avvicina alla portata e alla profondità della camera del tesoro del monastero di Eberbach". E così gli ospiti - tra cui i critici Jancis Robinson e Stuart Pigott, l'enologo Wilhelm Weil, gli chef stellati Hans Stefan Steinheuer e Michael Hoffmann ("Margaux", Berlino) e l'ex campione del mondo Markus del Monego - hanno intrapreso un viaggio di due giorni nella storia viva del Riesling.
Gli organizzatori della degustazione avevano deliberatamente aperto non solo le annate migliori, ma anche "vini di anni medi e disastrosi" per esplorare la diversità dello sviluppo del vino Riesling, ha spiegato Frenzel. "Alcuni vini dolci provengono da annate degli anni '70 che ora sono considerate imbevibili", ha spiegato il concetto, "ma la degustazione dimostra che durante questo periodo sono stati creati anche vini interessanti con potenziale di conservazione". Per esempio, lo Steinberger Eiswein Beerenauslese del 1973, di colore marrone intenso, con aromi concentrati di camino, cenere, legno antico e miele scuro, emanava un calore meraviglioso che era ben contrastato dalla fresca acidità. Per inciso, Dieter Greiner ha valutato il seguente volo di otto Trockenbeerauslese dal 1969 al 1920 con un valore d'asta attuale di 40.000 euro.
Sette Riesling secchi del 19° secolo
Un aspetto speciale della degustazione di rarità è stato l'assortimento di Riesling secco, che, con 23 vini, raggiungeva il 1896. I vini del "Gabinetto", la cui denominazione nel monastero denota il meglio di un'annata, sono arrivati fino al XIX secolo con sette vini - fino al 1846-er. "Grandioso e molto interessante", così Wilhelm Weil, presidente del VDP Rheingau, ha valutato i voli dei vini secchi. I suoi tre preferiti provenivano tutti da questa categoria: l'elegante Rüdesheimer Berg Schlossberg Cabinet del 1917 con note di caffè, sherry, un po' di pepe e, la benzina, lo Steinberger Cabinet del 1900 con aromi di noci macadamia, pasta per dolci e baguette e il Neroberger Cabinet del 1893, che offriva aromi delicatamente eleganti di caffè, caramello, tartufo al cioccolato e cioccolato con una fine acidità. Assaggiare il Kiedricher Gräfenberg 1898-er è stato particolarmente interessante per lui - poiché questo vigneto è ormai in suo possesso da molti anni. "Ho più di un atteggiamento rispettoso verso questi vini. C'è vita in loro - e molto più di quanto mi aspettassi", ha spiegato Weil, ancora entusiasta dell'impressione dei vini.
Anche Markus del Monego ha riassunto: "Questa freschezza nonostante la grande età è fenomenale". È stato particolarmente colpito dalla "massiccia concentrazione di vini eccezionali" nei voli - ma anche dal fatto che le "annate secondarie sono state integrate": "Questo è l'unico modo per capire lo sviluppo della tenuta in base ai processi storici".
L'esperta di Riesling Jancis Robinson ha detto che la degustazione ha confermato la sua opinione "che il Riesling è la migliore di tutte le varietà di vino bianco". Ha assegnato 19,5 punti su 20 non meno di sei volte, ci dice, soffermandosi a contare sul suo portatile e interrogandosi un po' sul numero, che è alto per lei: "Perché sono molto, molto cauto con valutazioni di 19 punti o più". Il Kiedrich Gräfenberg del 1898 era uno di questi. Anche lei si è stupita del "buono stato" in cui si trovavano i vecchi vini. Robinson ha assaggiato "vini 20-20", sorride: "Meglio bere dal 1920 al 2020". Uno dei suoi preferiti era un Erbacher Marcobrunn Cabinet del 1915, che era sorprendentemente fresco, presente ed elegante con note di sherry e caffè, insieme a una lunghezza rigogliosa.
"Un sacco di bouquet, d'acciaio e spirituale". "Elegante, fine e molto maturo". Queste valutazioni dello Steinberger Cabinet del 1846, che Dieter Greiner ha aperto davanti alle telecamere, erano già state pubblicate in un libro tra il 1888 e il 1892. A quel tempo, il vino aveva già circa 45 anni. Anche il consigliere di corte Dr. Conrad Schmitt l'ha fatto analizzare: Secondo questo, aveva solo il 7,3% di alcol e circa sei grammi di acidità. E il 2010? I bicchieri tintinnavano mentre il vino veniva versato. Infatti il vino, che era evaporato nel corso degli anni, veniva riempito dai guardiani del tesoro del vino con delle sfere di vetro. E infatti: freschezza! Un naso un po 'indifferente di legno antico e un pizzico di frutta candita, al palato corposo, presenti note di caffè e sherry con buona lunghezza. Almeno per qualche minuto. Dopo circa un'ora, lo Steinberger galleggiava molto lentamente nel nirvana vinologico con aromi di fumo e aceto. Gli assaggiatori, seduti al tavolo con ormai più di 500 bicchieri davanti a loro, lo hanno applaudito ancora una volta. Ora sono rimaste solo due bottiglie di Steinberg nella camera del tesoro. A proposito, non è il vino più vecchio conservato lì. Perfettamente conservato e curato, risale al 1706, un Riesling dell'epoca precedente alla rivoluzione francese.