Degustazioni Alto Adige 2010

Aromi chiari e freschi si trovano nel buon Pinot Bianco e anche nel Sauvignon. Il 2009 è stato caratterizzato da un'acidità relativamente bassa e da gradazioni piuttosto alte. L'alcol è ben integrato, almeno nei vini migliori, e dato che sono per lo più costantemente secchi, si presentano generalmente in modo compatto e offrono un piacere di bere pieno di carattere.

Nella categoria Sauvignon, come ogni anno, Peter Dipoli si è imposto con il suo "Voglar" 2008. Tra i Sauvignon 2009, le selezioni delle cooperative (Erste + Neue, Kellerei Kaltern, Kellerei Tramin, St. Pauls, Girlan e Kurtatsch) così come gli imbottigliamenti degli auto commercianti Andreas Berger/Thurnhof e Dieter Sölva/Niklashof erano convincenti. I migliori Pinot Bianco sono stati la Cantina Nals-Margreid con il "Sirmian", la Cantina Tramin con la selezione "Moriz" e ancora Dieter Sölva/Weingut Niklas.

Chardonnay, Pinot Grigio, Müller-Thurgau, Goldmuskateller e cuvée bianche

Tuttavia, gli altoatesini mostrano cosa possono fare non solo con le loro varietà di punta. Anche Chardonnay, Pinot Grigio e Müller-Thurgau si sentono molto a loro agio nel clima alpino-mediterraneo della regione vinicola più settentrionale d'Italia e sono di solito sviluppati abilmente dai produttori. Nel caso dello Chardonnay, la combinazione di un uso moderato del legno e di componenti minerali dà luogo a vini estremamente animati in cui l'aroma tipico del vitigno è ben sviluppato.

Vigneti nell'Unterland vicino a Neumarkt

K. Martini di Girlan ha convinto con i due vini di selezione 'Maturum' e 'Paladium' e Erste + Neue con il loro 'Salt'. Lo Chardonnay è spesso portato sul mercato un po' più tardi. Di solito dopo un anno. Il "Barone Salvadori" della Cantina Nals-Margreid e la selezione "Flora" della Cantina Girlan dimostrano che ciò può produrre risultati estremamente interessanti. Il più impressionante, tuttavia, è stata la Riserva del 2007, maturata ancora più a lungo, dall'autocommerciante Otmar Mair/Bessererhof. Un vino sostenuto e minerale che ora si presenta in modo eccellente, ma che sicuramente continuerà a dare grandi soddisfazioni per i prossimi due o tre anni. Il prezzo è anche qui piacevole: otto euro per un vino di questa qualità è già un regalo per l'amante del vino.

Il Pinot Grigio può anche essere un vino estremamente interessante in Alto Adige, che non ha niente a che vedere con i piccoli vini pallidi che purtroppo sono ancora offerti in numero considerevole sotto questo nome da altre regioni italiane in Germania. Il 'Penóner' della cantina Kurtatsch e l''Unterebner' della cantina Tramin sono vini potenti e profondi. E questa varietà produce anche vini con un certo potenziale di invecchiamento in Alto Adige, come ha mostrato il post-degustazione del 'Crescendo' 2008 di Ritterhof a Caldaro.

In termini di quantità, il Müller-Thurgau è piuttosto insignificante in Alto Adige. Questa varietà è coltivata preferibilmente nella Valle dell'Isarco, dove trova le differenze di temperatura tra il giorno e la notte che sono necessarie per lo sviluppo degli aromi. I pochi esempi che sono stati inviati per le degustazioni offrono un vero piacere di bere con i loro aromi indipendenti ma non invadenti. Oltre ai vini della Valle Isarco (Garlider, Strasserhof, Eisacktaler Kellerei der Kellerei Bozen e Kettmeir), Martin Aurich/Castel Juval è stato particolarmente convincente con il suo Müller-Thurgau della Val Venosta, dove prevalgono condizioni climatiche simili.

La specialità altoatesina Goldmuskateller è stata sempre più vinificata come vino secco negli ultimi anni, e anche quest'anno ci sono state alcune gocce sorprendenti che sono eccellenti come aperitivo o come accompagnamento a molti piatti asiatici. Otmar Mair/Bessserhof, Klaus Lentsch/Weingut H. Lentsch, Castel Sallegg e Castelfeder hanno fornito qualità superiori alla media, come negli anni precedenti.

Le cuvée di vino bianco in Alto Adige sono sempre meglio. Lo Chardonnay è rappresentato in quasi tutti, completato, secondo l'origine e le idee del cantiniere, da Pinot Grigio e/o dalle varietà aromatiche Sauvignon, Goldmuskateller, Traminer e Riesling. Naturalmente, non troverete qui una linea uniforme, ma una serie di crescite espressive che non solo sopravvivono bene a un certo periodo di maturazione, ma possono anche fornire piacevoli sorprese ancora e ancora dopo alcuni anni. Qui i migliori esempi sono venuti dalle cantine Tramin (Stoan), Kurtatsch ((Freienfeld) così come gli auto commercianti Dieter Sölva/Niklashof (Mondevinum 2007) e Luis Ochsenreiter/Haderburg con la sua Cuvée Obermairlhof 2008 dalla Eisacktal.

Valle Isarco e Val Venosta

Queste due zone viticole più piccole dell'Alto Adige devono essere considerate separatamente perché le condizioni qui sono completamente diverse da quelle del resto dell'Alto Adige. Nella Valle Isarco, si può vedere dalle varietà coltivate che è una zona completamente separata. Invece di Pinot Bianco e Chardonnay, qui si trovano soprattutto Sylvaner, Veltliner, Kerner, Riesling e Müller-Thurgau. I vini sono di solito abbastanza corposi, ma hanno anche la freschezza, la mineralità e l'acidità necessaria che li rendono inconfondibili vini di montagna.

Terrazze di vigneti nella Valle dell'Isarco

Come ogni anno, la Eisacktaler Kellerei e il self-marketer Garlider hanno fornito una gamma convincente di vini. Inoltre, c'erano eccellenti crescite molto individuali dalle cantine biodinamiche Loacker e Haderburg, così come una collezione convincente della cantina pioniera della Valle Isarco Kuenhof di Peter & Brigitte Pliger, che ha partecipato per la prima volta alle degustazioni Wein-Plus.

In Val Venosta, oltre al Pinot Bianco, il focus principale è il Riesling. E, con poche eccezioni, è probabilmente l'unica regione in Italia dove ha davvero senso coltivare questa delicata varietà. Quest'anno, solo Martin Aurich (Castel Juval) ha inviato dei vini, perché Franz Pratzner (Falkenstein) aveva già esaurito a metà anno. Il Riesling Juval è stato convincente come ogni anno, ma con una notevole dolcezza residua dovuta all'annata, si discosta un po' dallo stile bone-dry che altrimenti si trova quasi universalmente in Alto Adige. La versione 2009 del "Gneis", il vino rosso "semplice" di Martin Aurich, è impressionante. Una cuvée di, Pinot Noir, Zweigelt e le varietà insolite per l'Alto Adige St. Laurent, Gamaret, Garanoir.

I classici rossi autoctoni: Vernatsch e Lagrein

Quest'anno, per la prima volta, un vino Vernatsch ha ricevuto il più alto riconoscimento, i Tre Bicchieri, dalla bibbia italiana del vino Gambero Rosso. Questo è gratificante. Perché Vernatsch è stato molto meglio della sua reputazione per anni. Fa ancora più piacere che Johannes Pfeifer di Pfannenstielhof, un viticoltore estremamente simpatico, sia stato scelto dal Gambero. Secondo me, però, gli assaggiatori del Gambero avrebbero potuto essere un po' più generosi. Anche se non così tanti vini Vernatsch dell'annata 2009 sono finiti nella categoria "eccellente" come l'anno precedente su Wein-Plus, ci sono stati alcuni Vernatsch che hanno meritato 3 bicchieri. E tra questi non c'è il Sankt Magdalener, in cui la piccola quantità di Lagrein fornisce un colore un po' più forte e una maggiore pienezza, che a quanto pare è necessaria per essere incluso nella cerchia dei candidati Tre Bicchieri. Soprattutto la delicata Vernatsch monovarietale del lago di Caldaro e della regione dell'Unterland mostra in modo elegante e delicatamente fruttato il potenziale di godimento che si trova in questo nobile vino spumante. Nelle degustazioni Wein-Plus, hanno fatto anche meglio dei vini di Santa Maddalena. I migliori esempi dell'annata 2009 sono stati il Kalterersee 'Bischofsleiten' di Castel Sallegg, il Vernatsch 'Galea' della Cantina Nals-Margreid e il 'Freisinger' della Cantina Tramin. Come ogni anno, il Vernatsch 'Gschleier' della Cantina Girlan era in cima alla lista, ma l'annata 2008, perché arriva sempre sul mercato un anno dopo. Nel caso di Sankt Magdalener, è stato, come spesso accade, il "Rondell" di Franz Gojer/Glögglhof a ottenere il miglior risultato, insieme al "Rielerhof" di Josef Brigl.

Santa Maddalena

Nelle versioni base del Lagrein delle annate 2009 e 2008, c'erano diversi vini chiari, dai toni puri, generalmente non troppo corposi e intensi, che offrono un buon valore per il loro prezzo (tra 5 e 10 euro). Purtroppo, ci sono anche molti vini piuttosto unidimensionali da trovare qui. Quindi dovreste assolutamente provarli prima di comprarli. Gli imbottigliamenti 2009 di Franz Gojer/Glögglhof e la selezione "Urban" della Cantina Tramin sono comunque eccezionali.

Le qualità della Riserva sono già più interessanti, perché la sicurezza stilistica dei produttori si sta sempre più consolidando. I vini stravecchi, che una volta si trovavano quasi esclusivamente in questa categoria, stanno diventando sempre meno comuni. In molti vini, il legno è ora ben integrato e associato a una certa eleganza, anche raffinatezza. I migliori esempi provengono dalle cantine Girlan (SelectArt 2007 e Laurin 2007), Nals-Margreid (Barone Salvadori 2007), Bozen (Taber 2007), Kurtatsch (Frauriegl 2007), der Ersten + Neuen (Puntay 2007), vom Happacherhof (Riserva 2008), Ferruccio Carlotto (Di Ora in Ora 2008), Schmid-Oberrautner (Riserva 2007), Castel Sallegg (Riserva 2007), Loacker (Gran Lareyn 2007), Josef Brigl (Riserva 2006) e K. Martini (Riserva Maturum 2008).

Cabernet e cuvée rosse

Ciò che è stato detto sul Lagrein Riservas vale anche per i vini e le cuvée di Cabernet dell'Alto Adige, in cui questo vitigno dà il tono. Alla prima grande degustazione Wein-Plus-Südtirol di quattro anni fa, c'era ancora molto brontolio su questi vini: "Non è facile trovare vini con carattere e profondità reale. L'uso generoso di legno, che la maggior parte dei produttori dà loro, non migliora le cose. Anche se i vini dipinti in legno sono ancora oggi i preferiti in molte degustazioni, i vini non sempre reggono ad un esame più critico. Spesso risultano troppo superficiali, e dopo pochi anni la maggior parte dei vini ha un sapore più o meno legnoso, fragile e poco affascinante". (Marcus Hofschuster nell'agosto 2006). Certamente, si possono ancora trovare alcuni aspiranti Bordeaux legnosi in questa categoria. Ma ce ne sono sempre meno. Le cantine che si sono dedicate a queste varietà con ambizione hanno trovato il loro stile, e producono vini con carattere e profondità con una bella regolarità. Spesso, ai vini viene dato un certo tocco sudtirolese aggiungendo il Lagrein locale. Soprattutto, però, c'è una tendenza crescente verso vini bevibili con una certa componente minerale. I migliori vini sono stati prodotti dalle seguenti cantine: Peter Sölva & Söhne ('Edizione Amistar' 2007), Gert Pomella/Weingut Milla ('milla' 2007 e 'centa' 2006), Roland Rohregger/Prälatenhof (Cabernet Riserva 2007), Josefus Mayr/Unterganzner (Cabernet Riserva 'Kampill' 2007, Klaus Lentsch (Palestina 2005), Josef Niedermayr (Euforius 2007), la cantina Kurtatsch (Freienfeld 2007, Soma 2008, Kirchhügl 2008), Girlan (Riserva Rossa 2007), Tramin (Loam 07), Baron Di Pauli (Arzio 2006).

Vigneti nell'Unterland vicino a Buchholz

Pinot Nero

All'interno dell'Italia, la densità di eccellenti Pinot Nero non è certamente maggiore che in Alto Adige. È per questo che il Pinot Nero è la terza varietà principale tra i vini rossi altoatesini, insieme alle varietà locali Vernatsch e Lagrein. Tuttavia, c'erano luci e ombre nei vini presentati quest'anno per il 2007 e il 2008. Oltre a vini fini, filigranati, con eleganza e tipicità varietale, c'erano anche alcuni vini che erano piuttosto unidimensionali e dai quali ci si sarebbe aspettati di più in base alle esperienze degli anni passati. D'altra parte, altre cantine che erano state un po' deludenti negli ultimi anni hanno consegnato vini eccellenti. Questo dimostra che il Pinot Noir è una varietà estremamente difficile che sviluppa le sue caratteristiche imprevedibili ogni anno, indipendentemente dalle capacità dell'enologo. Le conclusioni sulle qualità di una cantina sono quindi possibili solo in misura limitata. Quest'anno, i migliori vini sono stati presentati dalle seguenti cantine: Josef Niedermayr (Riserva 2007 e Precios 2007), Castelfeder (Riserva Borgum Novum 2007), Castel Sallegg (Riserva 2006), Cantina Bolzano (Riserva 2007), Cantina Girlan (Riserva Trattmann 2007), Cantina Tramin (Meglen 2007) e Cantina Merano-Burggräfler (Riserva Zeno 2007).

Vini frizzanti

Lo spumante altoatesino è sempre di alta qualità e piacevole. Tutto ciò che viene offerto sotto questo nome è almeno molto buono, la maggior parte eccellente e spesso anche migliore. Non si può praticamente sbagliare se si compra una bottiglia di 'Metodo tradizionale' o 'Talento' o comunque si chiamino gli spumanti. Gli spumanti fermentati in bottiglia dell'Alto Adige sono alla pari con lo champagne, ma costano molto meno.

I membri dell'Associazione Spumanti dell'Alto Adige

Quindi, se non avete bisogno del nome "champagne" per fare impressione come regalo o se avete bisogno della sicurezza di un grande nome per voi stessi, dovreste provare i vini di Josef Reiterer/Arunda-Vivaldi, Luis Ochsenreiter/Haderburg, Lorenz Martini, Kettmeir e la St. Offrono il massimo piacere di bere a prezzi ragionevoli.

Vini dolci

Non esiste un'immagine uniforme dei vini dolci altoatesini, perché ogni cantina ha le proprie idee ed esigenze. Ma ciò che è fatto è davvero di classe. La maggior parte di questi vini sono etichettati come passiti, il che significa che sono fatti con uve appassite, e oltre alla loro complessità, hanno un grande potenziale di invecchiamento. Dieci, venti, forse anche trenta anni non sono certo un problema per le crescite di H. Lun (Goldmuskateller 2007), le cantine di Bolzano (Goldmuskateller 'Vinalia' 2008), Kurtatsch (Rosenmuskateller 2008 e 'Amrita' 2008), Girlan (Passithea 2008), la Erste + Neuen ('Anthos' 2007) e il Landesweingut Laimburg (Goldmuskateller Passito 2005).

Conclusione:
Nel 2010 l'Alto Adige conferma ancora una volta la sua reputazione di regione d'Italia con la maggiore concentrazione di cantine che lavorano ad un livello eccezionalmente alto. In quasi tutte le cantine che hanno inviato dei campioni, si può trovare uno e spesso più vini classificati "eccellenti", cioè secondo la definizione di Wein-Plus "vini di qualità superiore che meritano l'attenzione di ogni bevitore di vino esigente". E il resto è quasi esclusivamente valutato "molto buono", cioè come "vino puro, armonioso, nel migliore dei casi tipico e con un carattere riconoscibile". Si può sbagliare poco quando si compra del vino in Alto Adige, perché a parte la qualità, tranne qualche selezione troppo ambiziosa, il prezzo è quasi sempre giusto.

Tutte le immagini Fonte/Copyright: EOS-Organizzazione per l'export della Camera di Commercio di Bolzano

Tutti i vini valutati "eccellente" o meglio e i loro produttori: