Blois

La città medievale di Blois si trova al centro della regione viticola della Touraine di 500 ettari, una zona viticola sulla media Loira. Qui dominano i vini rossi (vitigno principale: Gamay). I vini bianchi coltivati qui sono principalmente Sauvignon Blanc e Chenin Blanc.

Il nostro Hotel De France & Guise si trova nel centro della città vecchia. Un comfort sufficiente per dormire è offerto in camere storicamente polverose. La colazione (baguette, marmellata, burro) è stata allietata dai frenetici e quindi ancora più divertenti sforzi del personale per spiegare un'eccessiva quantità di cibo con l'aiuto di vari tentativi di conteggio e fogli di calcolo.

Il viaggio da Blois a Vouvray è stato attraverso la strada sulla riva destra della Loira invece dell'autostrada. La perdita di tempo non può che essere raccomandata, si ottiene molto di più del paesaggio in questo modo.

A Vouvray, abbiamo visitato il Domaine du Clos des Aumônes di Philipe Gaultier e abbiamo avuto l'opportunità di assaggiare i vini Chenin Blanc tipici di questa regione. La fattoria non dà l'impressione di una di quelle "fattorie vetrina" in cui ci si chiede se la gente ci lavora davvero. Tutto è in qualche modo un po' caotico. Gaultier ci guida attraverso un totale di cinque vini bianchi attuali della sua gamma. I vini avevano un rapporto qualità/prezzo decente, generalmente sotto i 5 euro. Di gran lunga il migliore è stato uno spumante, il metodo 99 tradizionale demi-sec con un naso cristallino, sentori di mela verde e burro. Al palato, un bello stile di fusione con un'acidità presente e una mineralità pronunciata e un chiaro residuo di zucchero.

Bistro del Sommelier Il nome proclama un bistrot che potrebbe essere particolarmente gradito a noi amanti del vino. Infatti: il menu è un carta dei vini con piatti intercalati. Questi sono calcolati in modo non complicato. Il prezzo è semplicemente basato sul numero di portate. Tre portate costano solo circa 20 euro. Quello che ti viene servito per questo è fantastico. Cucina di alta qualità disposta in modo attraente. Un piacere! Il carta dei vini con circa 250 articoli diversi, principalmente crescite Bordelais. La bottiglia da 10 euro per i vini decenti bere fino a 647 euro per un Petrus 94 I vini aperti non erano menzionati nel menu. Il che non era un problema con il nostro gruppo di 14 persone. Se il tempo lo permette, si dovrebbe prenotare sul retro del giardino. Un bel posto con molte piante e accoglienti tavoli da bistrot su diversi livelli. Bistro du Sommelier, rue G. Bonnac 163, tel: 0556967178, chiuso sabato mezzogiorno e domenica.

Bordeaux

Bordeaux - un nome per una regione, una città e, naturalmente, per la regione vinicola più famosa del mondo. Alloggiamo al Novotel di Bordeaux-Lac, un quartiere di Bordeaux di fronte al Médoc.

La città di Bordeaux Il giro della città di domenica cadeva la prima domenica del mese. Questa è la domenica senza auto a Bordeaux. Così abbiamo fatto una "passeggiata circolare" per il centro con la nostra guida olandese. Un nuovo sindaco è al potere a Bordeaux da 6 anni. Dopo che l'ultimo sindaco aveva lasciato addormentare la città per 46 anni, secondo la nostra guida, da allora è scoppiata una dinamica ben visibile. La città si sta dotando di una rete di tram completamente nuova (14 km), le vecchie facciate in pietra arenaria vengono rinnovate e pulite; ovunque in città si incontrano cantieri. Fa venire la curiosità di tornare tra 5 o 10 anni per vedere il risultato di questo processo di rinnovamento. Non è certo una coincidenza che l'inizio di questo gigantesco investimento abbia avuto luogo in un momento in cui i prezzi dei vini di Bordelais cominciavano a salire a livelli astronomici. La città ha naturalmente beneficiato di questa ricchezza....

Paulliac

Il tragitto da Bordeaux-Lac a Paulliac conduce prima attraverso un paesaggio poco spettacolare. Solo lentamente appaiono i "vigneti". In realtà non si tratta di montagne, poiché le vigne del Médoc in genere scendono solo verso ovest, verso la Gironda, su pendii molto piatti. La nostra prima destinazione è Pichon-Longueville Baron. Questa tenuta, che all'epoca era il risultato della divisione di una proprietà comune con Pichon-Longuevile Baronesse, è stata costruita da zero nei primi anni '90.

Di fronte al maestoso castello, ormai disabitato, si trovano le cantine. Queste appaiono relativamente poco appariscenti dall'esterno, dato che gran parte delle strutture sono sotterranee. Il nuovo edificio è basato sui progetti degli architetti Patrick Dillon e Jean Gastines del 1988, e lo stile delle cantine è corrispondentemente moderno. Tutto è progettato con i visitatori in mente. La cantina di fermentazione può essere vista attraverso le finestre dalla zona d'ingresso. L'impianto di imbottigliamento può essere visto da una galleria - senza rischi per l'igiene o danni alle attrezzature da parte di visitatori troppo curiosi. I 1.500 barriques sono conservati nella barricaia, perfettamente disposti per la visione. Il tour è stato piacevolmente competente e anche molto onesto. Non abbiamo sperimentato nessun "latino del viticoltore" per i turisti del vino, ma piuttosto c'era una discussione aperta sulla tecnica di vinificazione. Anche il concentratore non era un argomento tabù. "Perché dovremmo rinunciare a metodi che migliorano il vino?" è stata la risposta della simpatica guida alla domanda se la concentrazione dei mosti è un problema per Pichon-Longueville. Quando abbiamo chiesto se gli albumi vengono montati per la chiarificazione in cantina, abbiamo ricevuto solo un breve "così per favore". Ci è stato spiegato che questo non è più una pratica comune a Bordeaux da molto tempo e che la maggior parte delle cantine lo dice solo ai turisti. Al giorno d'oggi, si usa la polvere o altri prodotti proteici prodotti industrialmente per questo.
Abbiamo assaggiato i due 98 della tenuta. Il secondo vino Les Tourelles de Longueville e il primo vino della tenuta.

Nel pomeriggio, un nome molto grande era all'ordine del giorno: un contrasto notevole con il Pichon-Longueville Baron, altamente tecnico, lo Château Mouton Rothschild, che è stato successivamente elevato a Premier Cru. L'approccio è poco spettacolare, così come l'area d'ingresso. Prima abbiamo assistito alla proiezione di diapositive obbligatoria per i visitatori, in cui la baronessa Philippine Rothschild ha illuminato i visitatori sulla storia e il presente di Mouton Rothschild e delle cantine affiliate dell'impero Mouton. Tutto sommato, un film ben fatto, bene, forse abbastanza utile per entrare nell'atmosfera.

La tradizione è ciò che viene mostrato e trasmesso al visitatore nella visita guidata. Niente serbatoi d'acciaio, la vecchia cantina con la muffa spessa sulle pareti. Infine, il museo interno con prezioso materiale storico sulla vinificazione e il godimento del vino; presentato con stile. Johnson chiama addirittura questo museo "il più grande museo con opere d'arte sul tema del vino nel mondo".
Non abbiamo potuto resistere alla domanda se è stata usata la concentrazione di mosto. Davvero non sapeva di cosa stava parlando? Non era sicura di quello che le era permesso dire? In ogni caso, la calma della nostra guida è stata interrotta per un momento. Non abbiamo ottenuto una risposta. Non importa, è stato impressionante vedere questa cantina con i nostri occhi per una volta. L'unica cosa che mancava era la chiave della cantina privata della baronessa, che potevamo vedere attraverso la grata a bocca aperta: Ci sono 120.000 bottiglie conservate qui; una gran parte di esse proviene da un tradizionale scambio annuale di 12 bottiglie ciascuno tra le principali tenute di Bordeaux.

Nella degustazione, ci sono stati presentati campioni di botte 2001 di d'Armailhac, Clerc Milon Rothschild e, naturalmente, Mouton Rothschild. In ogni caso, il d'Armailhac è stato molto deludente; non oso giudicare gli altri vini in questa fase iniziale. Mouton Rothschild era, a mio avviso, sorprendentemente accessibile e, a conti fatti, non impressionante.

Uno dei vigneti più costosi di Francia. Qui, il metro quadrato di terreno ti colpisce con almeno 500 euro.

Il tour è seguito da un giro di foto secondo il motto "Médoc in due ore". Ma dovete semplicemente averli visti, i templi degli amanti del vino Cos d'Estournel, Lafite, Latour e Pichon Comtesse.

Margaux

L'imponente ingresso di Chateau Margaux

La visita a Château Margaux è stata un punto culminante del viaggio. Chiunque abbia l'opportunità di visitare questo castello dovrebbe approfittarne. Tre vini sono prodotti qui su 90 ettari: Pavillon Blanc, Pavillon Rouge e il famoso Premier Cru Châteaux Margaux. La tenuta appartiene alla famiglia Mentzelopoulos, che l'ha acquistata nel 1977. Da allora, Margaux è costantemente al top. Si trova nella denominazione omonima, Margeaux. È unico nel Medoc che la denominazione e il nome dello château siano identici.

Con le annate 1999 e 1997, ci è stato permesso di assaggiare quelle annate che - anche se non sono tra le principali annate di Margaux - erano impressionanti. Entrambi sono stati tra i punti salienti del vino di tutto il nostro tour.

St. Julien

Il "più bel prato di Bordeaux" davanti a Gruaud Larose

St. Julien è "una delle regioni più uniformi, affidabili e sottovalutate dell'Haut-Medoc", come scrive Max Hendlmeier nelle note del tour. Il nostro esempio di questa regione è Château Gruaud Larose. La tenuta ha avuto una storia a scacchi in termini di proprietari. Fu fondata nel XVIII secolo, divisa nel XIX secolo e riunita nel 1934. Dopo una vendita nel 1995, è stato venduto all'attuale proprietario, il gruppo Bernard Taillan, nel 1997. Questi cambiamenti non hanno avuto alcuna influenza sulla qualità e sulla coerenza. Su 82 ettari, crescono 60% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot e 10% Cabernet Franc, 10% Petit Verdot.

barriques con la tipica colorazione rossa tra la metà della maturazione della botte. Per ragioni ottiche, questo viene creato con l'aiuto di una spugna e un po' di vino residuo per nascondere le inevitabili macchie intorno al buco del culo.

Ci hanno mostrato gli impianti di produzione in modo molto chiaro. Dal luminoso e moderno ricevimento dell'uva ai recipienti di fermentazione in legno e cemento fino alla barricaia. L'acciaio è tabù al castello. Invece, si usano moderni serbatoi di cemento per il secondo vino e legno per il primo vino.

Naturalmente, l'annata 2002 è anche menzionata durante questo tour. Come dappertutto, la gente spera ancora in qualche settimana di sole fino alla vendemmia. Dopo le settimane passate, che sono state molto piovose, è difficile aspettarsi una grande annata.
Abbiamo assaggiato un campione di botte del primo vino del 2001, dove il lungo periodo di macerazione ha prodotto un colore molto denso e una struttura tannica ferma. Tuttavia, la qualità dei tannini rivela anche i problemi dell'annata.

Il Leone d'oro - dove i viticoltori cenano Il ristorante Lion d'Or è un indirizzo che gode di molta attenzione nella regione. È a causa del vivace proprietario Paul Barbier? È la particolarità che tutti possono portare il proprio vino senza dover pagare una tassa di stappatura? Sarà per i piccoli armadietti con le porte di vetro e le targhette di ottone con i nomi di châteaux noti e meno noti della zona? Tra l'altro, questi sono riempiti ciascuno con alcune bottiglie di questi château. I rispettivi produttori hanno una chiave della loro credenza e la usano per portare fuori una o due bottiglie quando vengono qui a cenare. Il cibo era buono, ma non è certo l'unica ragione per i tempi di prenotazione di una settimana che si devono sopportare qui. Il menu consisteva in salmone in salsa di dragoncello emulsionata, noce di vitello arrostita intera con pommes Maxime, bignè ripieno di mela cotta e gelato alla vaniglia su una salsa di mela, vaniglia e vino bianco. Il menu era molto classico e senza grandi espedienti. Una vera delizia per il palato.

Moulis e Listrac

Antichi attrezzi per tirare la vite nel museo di Maucaillou

La regione di Moulis, più lontana dalla Gironda, è la più piccola denominazione del Médoc. Non è la patria delle crescite classificate, ma del Cru Bourgois. Uno di questi è Château Maucaillou. Con 55 ettari, Maucaillou è piuttosto uno dei più grandi produttori della regione. Il museo è interessante per il visitatore. Lì, sono esposte attrezzature storiche che venivano utilizzate in passato nel vigneto e nella cantina. I processi sono chiaramente mostrati e spiegati, come la produzione di tappi di sughero o barriques. Un'installazione speciale permette di prendere dei campioni di odore degli "odori del Maucaillou" e di assegnarli con l'aiuto di pulsanti - purtroppo etichettati solo in francese. Tuttavia, la maggior parte dei pezzi sono etichettati in diverse lingue (tra cui il tedesco), in modo che anche chi non ha familiarità con la lingua possa facilmente saperne di più. Questo non valeva per il film, che - simile a quello di Mouton - è praticamente un must per i visitatori. Le sedie sono comode e si può riposare per 15 minuti. Il film usa come analogia all'arte della vinificazione un vecchio direttore d'orchestra che dirige la musica classica con grande impegno ed entusiasmo. In netto contrasto con questo è stata la nostra giovane guida, che ha completato il suo programma obbligatorio ovviamente molto faticoso con il tour. Non so se è stata l'impressione del tour non riuscito o davvero il vino. In ogni caso, non siamo stati particolarmente convinti dal 97 Maucaillou che abbiamo assaggiato.

Bergitta Reiss

Ben diversa è stata una degustazione presso un mittente relativamente noto in Germania, Château Classic. L'estremamente affascinante e simpatica Bergitta Reiss si è trasferita nel Medoc ad un certo punto per il fastidio delle difficoltà di acquistare vini di Bordeaux in Germania e da allora fornisce agli amanti del vino tedeschi ed europei le crescite della regione da lì. Due anni fa Hawesko ha rilevato le quote di Château Classic. Questo gettò le basi per un'ulteriore espansione. In particolare, le attività nel business di Internet devono essere significativamente ampliate in futuro.

Nel negozio recentemente acquisito a St. Julien de Beychevelle, ci ha presentato diversi vini del Médoc nella fascia di prezzo di circa 20 euro ciascuno. Particolarmente degno di nota: Petit Bocq di St. Julien 1999. Naso denso, molto presente, tannini maturi. Lungo. Circa 90 punti. Per poco più di 20 euro, questo vino è certamente una raccomandazione, così come una visita all'enoteca in generale.

Dobbiamo ringraziare Bergitta Reiss per aver organizzato la serata. Una visita a "La Mayne Lalande", un Cru Bourgois di Listrac-Moulis. Nella cantina di fermentazione, che almeno al momento della nostra visita avrebbe beneficiato di un po' più della pulizia sperimentata presso altri produttori, Bernhard Lartigue ci ha spiegato come, secondo Lartigue, "si fa un buon vino". Le ampie spiegazioni in francese sulla vicinanza alla natura e l'unicità dei vini del Bordelais, che sono "unici al mondo in questa qualità", sono state sempre più riassunte da Bergitta Reiss. Non credo che nessuno fosse triste per questa "perdita di informazioni". Lo zelo e l'entusiasmo con cui Lartigue fa i suoi vini è palpabile. Separati dalla bella barricaia da una grande porta di vetro, abbiamo colto l'occasione per assaggiare i suoi vini delle annate dal 1998 al 2000. Questi vini a meno di 20 euro sono stati i primi esempi del fatto che è ancora possibile trovare occasioni una volta che si è nella regione tra le crescite classificate. Particolarmente impressionante, tra l'altro, è stato il 2000, che ho valutato con circa 93 punti. (1999: 89 punti, 1998: 91 punti).

Sauternes

Troppo presto (inizio settembre) queste uve sono state attaccate dalla botrite. Probabilmente dovranno essere selezionati tra una quindicina di giorni

Gli amanti del vino associano questo nome a un tipo di vino in particolare: il vino dolce nobile fatto di Sémillon e Sauvignon Blanc, caratterizzato dalla botrite (muffa nobile) e prodotto con rese minime. Mentre le rese dei migliori vini rossi del Médoc sono intorno ai 30-40 hl/ha, i produttori di Sauternes devono accontentarsi di rese tra i 5 e i 15 hl/ha. Il clima di Sauternes è caratterizzato dal freddo Ciron, che sfocia nella più calda Garonna. La nebbia che ne deriva fa sì che l'uva sia attaccata dalla muffa nobile (Botrytis cinerema) alla fine del periodo di maturazione. Questo fa sì che l'uva si raggrinzi nel vigneto e dà al vino il suo aroma caratteristico.

Il primo produttore indiscusso della denominazione e allo stesso tempo "il" nome del vino dolce nel mondo è Château d'Yquem. Visitiamo un vicino diretto di d'Yquem, Château Raymond-Lafon. La tenuta appartiene a Pierre Meslier, ex direttore di Château d'Yquem.

"Molti anni fa, l'America è stata scoperta..."% con queste parole, otteniamo un breve addestramento sulle viti con portainnesto resistente al ribes. La sua conclusione: "I piedi sono americani% ma la testa è e rimane francese"

Sperimentiamo in lui una persona carismatica, impegnata, il cui cuore è nella vigna. Anche il tour inizia lì. Tra il Sauvignon Blanc a destra e il Sémillon a sinistra, impariamo l'importanza di questi vitigni per il vino Sauternes: Il Sauvignon con circa il 20% per l'aroma dell'uva e il Sémillon, suscettibile alla muffa nobile, per l'aroma della botrite e i livelli di dolcezza associati.

Raymond Lafon è praticamente circondato da viti di Yquem. Le condizioni del "più alto vigneto di Sauternes" dovrebbero essere di qualità corrispondente. È, aggiunge Meslier con una risata, "alto 80 metri". La tenuta non è inclusa nella classificazione del 1855. "A quel tempo, il vigneto era troppo giovane", dice Meslier a titolo di spiegazione. Il consumatore è naturalmente risparmiato dal purtroppo solito supplemento cru sul prezzo!

Abbiamo assaggiato il 98. Un vino molto puro con freschezza e vivacità. Si potrebbe credere di trovare il vivace Pierre Meslier in questo vino. A 25 euro per mezza bottiglia e sicuramente oltre 90 punti, una raccomandazione e una buona alternativa ai nomi noti di Sauternes.

Premier Cotes de Bordeaux

Da Bordeaux verso sud, lungo la Garonna, si estende la regione Premier Cotes de Bordeaux. I vini rossi sono ora più importanti dei vini bianchi. Si tratta di una zona piuttosto sconosciuta che non è nota per i top.

Jens Böhme ci mostra la tenuta

È ancora più sorprendente che sia stato qui che il gruppo di Brema Reidemeister & Ulrichs si è messo in gioco nel 1989 e ha acquistato lo Château du Grand Moueys a Capian. Da allora, questa proprietà ha vissuto un'impennata. Gli investimenti nei vigneti e nella cantina sono diventati possibili. La posizione di mercato in Germania è stata così assicurata. Oggi, la tenuta esporta circa il 20% dei suoi vini in Germania tramite R&U.

Jens Böhme, il responsabile delle vendite che viene dalla Germania, ha preso in consegna il tour. Conosciamo una cantina che utilizza la tecnologia più moderna in stanze tradizionali. La vendemmia meccanica al 100% con successiva selezione su un nastro trasportatore e la fermentazione in acciaio inossidabile sono parole chiave che sottolineano questo.

La degustazione si svolge nelle sale del castello in un'atmosfera piacevole con un ampio buffet. I vini bianchi (il fresco Grand Moueys Bordeaux Blanc Sec, idem invecchiato in barrique ) così come il semplicissimo secondo vino les Templiers formano l'inizio della degustazione. Questo è seguito dal più sofisticato primo vino del 1997, che vale bene i soldi a 12,50 euro franco azienda.

Graves

Simile al Premier Cotes Bordeaux, Graves è anche una denominazione che sta per vino rosso e vino bianco. Una parte di Graves ha la propria denominazione dal 1987: Pessac-Leognan. Qui, Château Pape-Clément si è fatto un nome speciale insieme a Chevalier, un vigneto molto vecchio che è particolarmente noto per i suoi vini rossi. Secondo Max Hendlmeier, questo è lo château con la "più antica storia continua di Bordeaux". Fu fondata nell'anno 1300. La cantina si trova nel mezzo della città di Bordeaux, dove la terra sta inevitabilmente diventando sempre più costosa e scarsa. Oggi, oltre a 2,5 ettari per il vino bianco, la tenuta ha un totale di 30 ettari di vino rosso, di cui il 60% è Cabernet Sauvignon e il 40% Merlot.



Il vino bianco (Sémillion, Sauvignon, Muscat) viene lasciato sui lieviti fino a poco prima dell'imbottigliamento. Un bâtonnage assicura un contatto regolare con il lievito. Dopo l'affinamento con Betonit e una leggera filtrazione, il vino viene imbottigliato. È stato un peccato che non abbiamo potuto assaggiare il vino bianco. Tuttavia, siamo stati compensati dal primo vino Pape Clément 93. Aromi di frutta matura, fumo, tabacco e cuoio. Un vino con molta potenza e in un'età già bevibile. Naturalmente, quest'ultimo non si è applicato alla successiva degustazione in botte dell'annata 2001, anche se è ancora notevolmente al di sopra del 93 per qualità.

Negli ultimi anni, c'è stato un continuo passaggio dall'acciaio inossidabile al legno come recipiente di fermentazione. Le uve sono diraspate a mano ed elaboratamente selezionate a mano.

Vista della città medievale di St. Emilion

St. Emilion

La tranquilla cittadina di St. Emilion ha dato il suo nome a quella che è probabilmente la denominazione più conosciuta sulla riva destra della Gironda. St. Emilion ha un proprio sistema di classificazione. In cima ci sono gli 11 Premier Grand Cru Classés, di cui 63 Grand Cru Classés. I vigneti delle tenute di St. Emilion sono - rispetto al Médoc - relativamente piccoli. In media, i Premier Grand Cru Classés hanno una superficie di vigneto inferiore a 20 ettari. Il vitigno dominante qui, come su tutta la "riva destra", è il Merlot.

Château Canon la Gaffelière è un Grand Cru Classee appena fuori dalla città di St. Dal 1971, la tenuta appartiene alla famiglia tedesca Conte Neipperg. Dal 1985, la tenuta è gestita da Stephan Neipperg. Da allora, la qualità è stata più costante. Sempre di proprietà della famiglia Neipperg e gestita insieme a Canon la Gaffelière è la tenuta di punta La Mondotte, che copre solo 4,5 ettari, così come i Grand Cru Peyreau, Clos de l'Oratoire e Château d'Aiguilhe.

Durante la visita guidata a Canon la Gaffelière, sperimentiamo una tenuta che, a differenza degli châteaux del Médoc, assomiglia più a un complesso vivace che a un castello rappresentativo. Da qui, Stephan Neipperg dirige le fortune delle sue tenute a St. Emilion. Dal suo ufficio, guarda le sue vigne che, come è comune in tutto il Bordeaux, sono introdotte da cespugli di rose. Un po' fastidiosamente, qui ci viene servita la "favola delle rose". Presumibilmente, i cespugli di rose sono ancora utilizzati per la diagnosi precoce delle malattie. Questo è diventato da tempo niente più che una leggenda. Infatti, le rose venivano usate per il rilevamento precoce della peronospora. Le rose vengono attaccate più rapidamente delle viti, quindi in passato i viticoltori erano in grado di riconoscere per tempo che anche le viti erano minacciate da un'infestazione. Oggi ci sono metodi molto più affidabili. Le rose hanno un solo scopo: ornamento e - purtroppo anche alla Gaffelière - un motivo per raccontare ai turisti una bella storia.

Vecchie bottiglie% che dovevano essere scartate% perché infestate dalla famigerata tarma del sughero. Nel frattempo, i tappi di sughero sono protetti dall'incapsulamento da speciali rivestimenti di plastica.

Come caratteristica speciale, conosciamo un processo che si sta facendo strada nelle cantine da qualche anno, la cosiddetta micro-ossidazione. In questo processo, l'ossigeno viene iniettato nel vino in dosi con l'aiuto di ugelli speciali durante il processo di invecchiamento. Qui non è fatto in serbatoi di acciaio inossidabile, ma in barrique. Questo rende superfluo il souterage, lo spostamento del vino ogni pochi mesi in un nuovo barriques. La micro-ossidazione porta a vini che sono pronti da bere più rapidamente. Una possibile influenza negativa sulla durata di conservazione è contestata.

Dei vini di Neipperg ci è stato permesso di assaggiare i seguenti campioni di botte del 2001
Château d'Aiguilhe, Clos de l'Oratoire, Canon la Gaffelière e La Mondotte.

Pomerol

Riesling su una vite di Cabernet Franc che ha circa 30 anni. Nel 2002, tale gocciolamento ridurrà probabilmente il rendimento della tenuta in modo considerevole.

L'altra denominazione nota sulla riva destra è Pomerol. Il paesaggio è senza fascino, o come dice Max Hendlmeier a proposito dei vini di Pomerol nei suoi documenti di viaggio: "...il loro splendore e la loro fama riposano più su se stessi che sul paesaggio da cui provengono".
Il Merlot domina anche a Pomerol. Visitiamo il produttore di un cosiddetto "vino da garage" Château Guillot-Clauzel. Qui viene vinificato e imbottigliato il vino di soli 1,7 ettari. Il primo vino Château Guillot-Clauzel e il secondo vino Château Graves Guillot sono prodotti da 60% Merlot e 40% Cabernet Franc.

La "cantina" fuori terra potrebbe facilmente entrare in due garage doppi un po' più grandi. Nel primo "garage" ci sono alcune vasche di fermentazione, nel secondo "garage" il barriques e un piccolo deposito di bottiglie.

"Questa è la profondità dell'aratura del terreno% quando le vecchie viti sono sostituite da nuove viti"

Nella seconda stanza impariamo un po' della filosofia di Madame Clauzel, ovvero la nostra guida. Crede nel lasciare che la natura faccia il suo corso e nell'accettare che annate diverse producano vini diversi. "Penso che fare un vino perfetto sia totalmente stupido",... "Un vino deve essere umano". Egli critica chiaramente gli sforzi di alcune aziende per produrre ogni anno un vino il più possibile identico. Questo è possibile solo con una grande quantità di tecnologia. Come esempio, cita la micro-ossidazione su barrique, il processo che ci è stato descritto qualche ora prima alla Gaffalière come particolarmente lungimirante.

Il nostro tour attraverso le regioni vinicole di Bordeaux si conclude con una breve deviazione a Petrus, certamente la tenuta più famosa di Pomerol. Dopo una cena finale (vedi sotto) e un altro pernottamento, torneremo in Germania in autobus. Sapevamo già dal viaggio di andata che non sarebbe stato noioso...

Tutto il gruppo nelle vigne di Petrus

Un altro rapporto sul viaggio nel forum del vino