wein.plus
ATTENZIONE
Stai usando un browser vecchio e alcune aree non funzionano come previsto. Per favore, aggiorna il tuo browser.

Login Iscriviti come membro

Il padre dei vini dolci spagnoli rimane nell'ombra. Fu un inglese o un fiammingo a rendere felice l'Andalusia?

Siamo partiti dopo mezzogiorno. Ci è voluto un po' per scrollarsi di dosso Madrid, con i suoi silos residenziali che mangiano sempre più sfacciatamente verso sud. Poi non c'era più nulla, l'auto fluttuava in una distesa infinita e sterile. È difficile credere che in Europa occidentale esista ancora un tale vuoto. Quando l'occhio non trova nulla a cui aggrapparsi, si aggrappa automaticamente ai pensieri. Pensai alla nostra destinazione, l'Andalusia, e al suo poeta più famoso, Federico García Lorca, assassinato dai fascisti nel 1936.

Prima, in aereo, avevo letto la sua interpretazione della parola "duende", quell'emozione che può far venire i brividi agli iniziati alle corride o al flamenco. García Lorca la descrisse come "ispirazione dionisiaca con toni neri". Forse è solo un sintomo della mia professione, ma queste parole mi hanno fatto subito pensare ai vini da dessert andalusi, scuri e pesanti, ai quali, soprattutto quando sono molto vecchi, si può certamente attribuire qualcosa come "duende". In ogni caso, sono unici per la loro natura monumentale.


Inglese o fiamma?

Ora ci sono intellettuali spagnoli del vino che sostengono che queste specialità molto dolci non sono affatto vini andalusi, perché sono stati originariamente inventati e prodotti da inglesi per il mercato inglese. Può essere vero. Il primo Osborne, ad esempio, si dice che sia arrivato a Puerto de Santa María indigente e con i pantaloni rattoppati. Lì avrebbe venduto immagini sacre e rosari per strada prima di diventare un barone dello sherry.

L'uva da vino dolce più famosa dell'Andalusia% il Pedro Ximéne


E c'è la leggenda di come l'uva da vino dolce più famosa dell'Andalusia, il Pedro Ximénez, sia arrivata nel sud della Spagna. Si dice che un tempo fosse originaria delle Isole Canarie e che da lì sia arrivata in Germania. Si dice che un soldato fiammingo dell'esercito di Carlo V (1500-1558), di nome Peter Siemens, l'abbia portata dal Reno all'Andalusia. E poiché gli spagnoli non sapevano pronunciare il nome Peter Siemens, avrebbero chiamato il nuovo vitigno Pedro Ximénez.

Ma anche se i vini dolci andalusi fossero l'invenzione di qualche inglese e di un Fleming, sono soprattutto opera del sole andaluso e dei terreni gessosi e lucenti. Per inciso, è stato García Lorca a dire che il meglio dell'Andalusia è stato portato dagli stranieri. Pensava ai Mori e ai Gitani - se fosse stato un amante del vino, avrebbe potuto menzionare anche gli Inglesi e i Fiamminghi.


Eleganza meridionale

Ogni pianura ha una fine. L'altopiano centrale della Spagna termina con le avventurose serpentine del Desfiladero de Despeñaperos. Dopodiché si è quasi in Africa. Nel quartiere ebraico di Córdoba, dietro la grande moschea (Mezquita in spagnolo), le facciate bianche sono le stesse di 1000 anni fa. Nel ristorante "El Churrasco", la serata inizia, naturalmente, con un Fino della Solera interna. E si conclude con un Pedro Ximénez, in breve PX, che il padrone di casa Rafael Carrillo acquista da un contadino di Montilla e continua a invecchiare nella sua cantina per anni. Quando viene versato all'età di circa dieci anni, ha ancora un sapore dolce come l'uva, ma l'età ha già rotto la parte superiore della dolcezza. L'eleganza meridionale si diffonde intorno alla goccia, ma anche qualcosa di orientale. Quando si annusa il bicchiere, sembra quasi di essere in un souk marocchino, tra datteri freschi, fichi e spezie.

Un tipo appiccicoso
Il mio primo incontro con Pedro Ximénez è stato una delusione totale. Non avevo mai incontrato un tipo così appiccicoso. Il vino sciropposo e addensato era molto aromatico, ma non voleva scendere in gola. Il mostro mi ha ricordato la purea di uva sultanina. Per fortuna c'era un bicchiere d'acqua pieno nelle vicinanze. Cosa si può fare con un vino come questo? Versarlo sul gelato alla vaniglia come essenza? Non è una cattiva idea.

In frigo c'era da tempo un Fino di Jerez che non mi piaceva per il motivo opposto, cioè la sua natura secca. Ed ecco: una miscela di due terzi di questo Fino e un terzo del minaccioso PX ha dato come risultato un vino dolce meravigliosamente equilibrato. Ero orgoglioso di questa creazione. Poi a Córdoba mi hanno detto che qui si fa esattamente così da sempre, c'è persino un'espressione per definirlo: "Fitty Fitty".

Ma chi conosce meglio il PX si rende presto conto che con questi accorgimenti è sufficiente renderlo bevibile come vino giovane. Mentre la fase giovanile di un PX può facilmente durare 20 o più anni. Quando raggiunge l'età adulta, raggiunge da solo il giusto equilibrio tra dolcezza e acidità. Hugh Johnson, il famoso autore di libri, una volta assaggiò un vino di Malaga proveniente dalle tenute del Duca di Wellington e imbottigliato a Londra nel 1830. Lo ricordava come uno dei migliori vini dolci che avesse mai assaggiato.


Tesori pesanti

Da quando i vini dolci andalusi stanno vivendo una rinascita, alcune cantine cercano di rivolgersi a un pubblico più giovane con vini più leggeri e dai frutti più fini, la cui fermentazione è stata bloccata con il raffreddamento anziché con l'aggiunta di brandy. Perché no? Tuttavia, questi moderni Moscatel rifilati e PX sembrano in definitiva intercambiabili. Credetemi: i veri tesori dell'Andalusia sono e restano i pesi massimi barocchi e dolci, imbevibili in gioventù, che si assopiscono in botti e bottiglie per decenni fino a diventare neri come il caffè e magicamente perfettamente digeribili.

Se vi mettete sulle tracce delle dolci meraviglie, vi imbatterete in piccole cittadine andaluse che sembrano uscite da un libro illustrato. I vigneti di Malaga si spingono fino a Ronda, spettacolarmente situata su una rupe calcarea, la cui arena è considerata il luogo di nascita della corrida. Nella roccaforte dello sherry di Sanlúcar de Barrameda, le taverne di pesce costeggiano il Guadalquivir, e la "Casa Balbino" nella Plaza del Cabildo è il sogno divenuto realtà di un perfetto tapas bar, dove non solo la tortilla con gamberi appena preparata ha un sapore paradisiaco. Infine, Montilla è il prototipo di città andalusa vivace e sicura di sé.


All'ombra di Jerez

È questo che rende la Spagna così unica. Si arriva in una città da cui non ci si aspetta nulla. E ci si imbatte, come a Montilla, in facciate bianche in strette vie del centro storico addossate a una collina. Nel Círculo Artesanas, proprio di fronte al Casino Montillano, anziani signori in abiti senza tempo siedono in poltrone di pelle marrone mentre le loro nipoti passeggiano in gruppo su e giù per la strada principale. In fondo a questa strada, nel ristorante "Las Camachas", il bar di tapas è già in fermento. In seguito, gli ospiti si ritireranno nelle varie sale da pranzo, passando davanti alla veste del torero Paco Raigon, che indossò durante il suo combattimento inaugurale nel 1966 e che ora è appesa qui in una teca di vetro.

Bar di tapas

Montilla è la patria spirituale dell'uva Pedro Ximénez. Il 75% dei circa 10.000 ettari della D.O. è stato coltivato a Montilla. Montilla-Moriles ne sono piene. Chissà, forse la zona inizierà con il suo vino dolce una storia di successo simile a quella che altre parti della Spagna hanno sperimentato con il vino rosso. Non che la viticoltura sia una novità qui. La cantina Alvear, che svetta imponente sul centro della città, fu fondata nel 1729 da Diego de Alvear y Escalera. Ma per secoli la graziosa cittadina è stata oscurata da Jerez, dove si vendeva la maggior parte dei vini Pedro Ximénez.

Questa dipendenza terminò bruscamente nel 1945, quando Montilla-Moriles fu dichiarata regione indipendente della D.O.. Ora la regione vinicola doveva trovare la propria identità e ha cercato di farlo per decenni con un tipo di Fino delicato, che però non ha mai raggiunto una reputazione simile a quella di Jerez. Il cambiamento è avvenuto solo quando le bodegas di Montilla si sono ricordate delle reali qualità delle uve PX, che si collocano chiaramente nella fascia dolce.


L'educazione fa la differenza

Per produrre vini dolci, l'uva viene raccolta in agosto e poi stesa all'aria aperta su stuoie di paglia e tappeti. Le bacche si asciugano al sole per sette giorni, durante i quali vengono girate due o tre volte. Questo processo è utilizzato anche a Jerez e Malaga, ma solo a Montilla funziona perfettamente. Qui, nel cuore dell'Andalusia, fino a 700 metri sul livello del mare, le notti sono asciutte, mentre a Malaga e Jerez, a causa della vicinanza del mare, le uve spesso riprendono umidità dopo il tramonto.

Le bacche si essiccano all'aria aperta per sette giorni.


Il metodo tradizionale produce uve così concentrate a Montilla che il succo fermenta solo a cinque o al massimo sette gradi alcolici. Non appena la fermentazione si arresta naturalmente, il vino viene fortificato con acquavite d'uva fino a circa il 15%. Spesso ha un contenuto di zucchero residuo di 300-500 grammi per litro. Come vino giovane, ha un sapore incredibilmente denso e zuccherino. Solo dopo anni o decenni di invecchiamento in solera o come vino d'annata in botte diventa un grande vino dolce.

Tra i migliori vini di Montilla ci sono il PX Solera 1910 e il PX Solera 1927 della Bodega Alvear. Anche Gran Barquero, la seconda grande bodega della cittadina di Montilla, sta facendo un ottimo lavoro. Negli ultimi anni sono stati lanciati La Cañada, un PX invecchiato oltre 20 anni, e il PX Solera fundacional 1905. La terza azienda vinicola della regione è la Bodega Toro Albalá nella cittadina di Aguilar de la Frontera, a circa 15 chilometri di distanza. Il proprietario Antonio Sánchez Romero apprezza non solo i vecchi vini ma anche l'antiquariato in generale, che si tratti di vecchie macchine fotografiche, orologi o libri di vino. Ma i pezzi più nobili della casa sono i suoi vini da dessert, come il Don PX Bacchus 1939, il Don PX Marques de Paley 1945 o il Don PX Convento 1961. E da qualche parte c'è anche una botte di un Pedro Ximénez pressato nel 1844.

Non c'è dubbio: questo settore emergente ci riserverà molte dolci sorprese nel prossimo futuro. Come ha detto uno degli anziani del Círculo Artesanas, "le famiglie qui non hanno grandi fortune in banca, ma hanno uno o due barili di vecchio PX in cantina".


Malaga si rialza in piedi

A un certo punto, non molto tempo fa, Malaga era così degradata che poteva solo salire. La città stessa è un inglorioso preludio ai deserti di cemento della Costa del Sol. E il vino non era nemmeno più considerato abbastanza buono per cucinare. La superficie vitata si era ridotta da oltre 11.000 ettari (prima della fillossera) a 900 ettari. Ma con il millennio è arrivata la svolta. Il club calcistico è risorto dagli abissi dell'oscurità, è tornato improvvisamente in Prima Divisione e ora è in attivo. Recentemente, il re Juan Carlos ha inaugurato il nuovo Museo Picasso, nuovo orgoglio della città. E nei tapas bar delle stradine del centro storico è di nuovo in voga sorseggiare il vino delle varietà locali.

Qualche anno fa, l'eloquente imprenditore vinicolo Telmo Rodríguez è venuto in città, ha fatto una campagna per il recupero di alcuni vecchi vigneti terrazzati trascurati e ha intelligentemente chiamato il suo Moscatel di moderna concezione "Vino di montagna", perché questo era il nome con cui le dolci Malagas erano già di moda negli Stati Uniti e in Gran Bretagna nel XIX secolo. Allo stesso tempo, i giornalisti americani hanno scoperto la storica Bodega López Hermanos, in particolare i suoi due vini di prestigio vinificati tradizionalmente, il Moscatel Don Salvador e il Pedro Ximen (questa è la grafia abituale qui) Don Juan. Questi due vini, vinificati per decenni, mostrano nel modo più bello perché un tempo Malaga aveva fama mondiale.


La migliore Malaga del mondo

Proseguiamo verso la vicina Malaga. Questa non è una città del vino. Sono finiti i tempi in cui le bodegas dominavano il porto. E l'uva matura anche sulle colline a nord della città. Se volete visitare López Hermanos, dovete immergervi nella giungla di una zona commerciale e industriale non proprio nobile. Tra officine che assemblano carrelli elevatori e aziende di importazione di accessori per parrucchieri si trova il nuovo edificio dove oggi maturano i migliori Malaga del mondo. Nell'ufficio del capo dell'azienda Rafael Burgos López, le bottiglie campione dal design moderno stanno sotto la foto della madre 95enne, che è ancora il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda.

López Hermanos ha iniziato a lanciare nuovi vini più leggeri da vigneti a forte pendenza selezionati in stile vendemmia tardiva. L'ispirazione è venuta dal successo delle gocce di Telmo Rodríguez. La fermentazione di questi vini non deve essere fermata con il brandy come in precedenza, ma con il raffreddamento e la filtrazione. "Dobbiamo abbandonare i vini neri come il caffè, che ci hanno dato un'immagine antiquata e polverosa, e orientarci verso crescite più leggere e bevibili", afferma il capo dell'azienda. La nuova linea Reserva de Familia comprende anche una selezione di Pedro Ximénez invecchiati in un nuovo barriques.

Speriamo che "l'ultimo dei Mohicani" della guardia delle case di Malaga, un tempo così orgogliosa, non dimentichi la tradizione per tutta la partenza. Sarebbe un peccato. La cosa straordinaria di López Hermanos è che l'intera gamma di vini è convincente. Anche i vini semplici come il Cartojal Pale Cream o il Malaga Virgen, che non costano sei euro, sono equilibrati, con una dolcezza ben bilanciata. I due vini di punta, il Pedro Ximen Don Juan e il Moscatel Don Salvador, sono semplicemente sensazionali nella loro diversità e complessità aromatica, maturati per circa 50 anni. Si tratta di vini immortali nel vero senso della parola, che valgono molte volte quello che costano al banco.


Topi maniaci

Se in una prossima vita dovessi rinascere come animale, mi piacerebbe essere un topolino nell'antica cantina La Constancia di González Byass a Jerez. Lì, i maestri di cantina depositano ogni giorno un bicchiere di sherry dolce sul pavimento chiaro di sabbia di Alvero - lo stesso pavimento, tra l'altro, utilizzato nell'arena. Poiché i topi non possono arrampicarsi sul gambo sottile, una piccola scala grande come una casa di bambola è appoggiata al vetro. I roditori si muovono agilmente sui pioli, infilano la testa nello stretto calice, trangugiano il dolce Oloroso e scompaiono di nuovo tra i barili con la stessa rapidità di una freccia. Devono farlo, perché da qualche parte in questa buia prigione un gatto sta miagolando.

Quello che i topi di González Byass sorseggiano non è certo uno dei leggendari vini dolci delle "Soleras exklusivas", in cui si assopiscono per decenni, ad esempio, il Matusalém (un grande Oloroso dulce) o anche il Noé, un Pedro Ximénez muy viejo come in un libro illustrato. Jerez è un mondo a sé stante, con leggi proprie che i non addetti ai lavori probabilmente non riusciranno mai a comprendere appieno. Il Noé, ad esempio, matura in un complesso sistema di solera composto da ben 19 criaderas.

Una criadera può essere intesa come un gruppo o una serie di botti. Nei disegni schematici della produzione dello sherry si vedono spesso botti impilate a piramide. Il vino viene regolarmente prelevato dalla fila inferiore e imbottigliato. Il vino che manca in questo modo viene riempito dalla seconda fila di botti più bassa, e questo gioco continua fino a quando la botte più alta (o la fila di botti più alta) viene finalmente riempita con il vino giovane. Nel caso del Noé, si tratterebbe di una piramide di botti di 19 file, ma poiché ciò non è possibile per ragioni puramente architettoniche e lavorative, la solera in questione è composta da diversi gruppi.


Vere e proprie meraviglie

Le solere sono come i bambini. Ognuno ha il suo carattere, il suo genio, le sue stranezze. I migliori vivono fino a 100 o più anni. Da loro provengono i più nobili vini dolci PX. Il Venerable di Pedro Domecq proviene da una solera messa in funzione nel 1790. Un vino impiega in media 480 mesi per passare attraverso questo ingegnoso sistema di maturazione e decantazione. A quel punto, un succo inizialmente dolce-appiccicoso è diventato un sensuale fuoco d'artificio di aromi. Una meraviglia simile è il PX Viejisimo di Sánchez Romate.

In molte case di sherry, piccole solere composte da poche botti si trovano in angoli tranquilli dove i visitatori arrivano raramente. Si chiamano "sacristías". In passato, venivano toccate solo per riempire alcune bottiglie in occasione di speciali celebrazioni familiari dei proprietari, come un matrimonio. Oggi queste specialità appaiono sul mercato anche in piccole quantità. In questo modo, negli ultimi anni le specialità dolciarie si sono trasformate da tappezzeria a biglietto da visita delle cantine della regione dello sherry. Sempre più appassionati di vino si accorgono che si tratta di vini assolutamente unici, perché nascono direttamente da una tradizione non copiabile. PX 1827 è scritto sulla bottiglia di Osborne. Sei personaggi possono raccontare più di un intero romanzo


Dolci giorni a Jerez

I migliori vini dolci del mondo, riuniti in un palazzo andaluso da cartolina: quella che sembra una favola diventa realtà dal 26 al 29 maggio 2004. A Jerez de la Frontera, VINUM vi invita per la quarta volta al Vinoble.

I vini sono nobili, così come l'ambiente in cui vengono presentati. Circa 1000 vini dolci provenienti da 20 paesi sono disponibili per la degustazione a Vinoble. Lo spettro spazia dal porto d'annata e dal Madeira al Sauternes e al Tokay, fino al Trockenbeerenauslese della Mosella e al nettare dell'isola di Samos. Anche i vini Moscatel e Pedro Ximénez dell'Andalusia qui presentati sono rappresentati quasi senza lacune.

Oltre a questi classici, la fiera accoglie anche nuovi sviluppi: Chi conosce i vini da dessert del Giappone, dell'Argentina o dell'Uruguay? Il programma di supporto offre l'opportunità di studiare diverse forme di vinificazione dolce e il potenziale di sviluppo di singoli tipi di vino in degustazioni verticali. Poiché il pubblico di Vinoble è considerato eccezionalmente informato, la fiera è sempre più visitata anche da viticoltori ed enologi. I contatti che ne derivano e l'intenso scambio di opinioni tra viticoltori e consumatori forniscono preziosi impulsi a questo speciale settore vinicolo e conferiscono alla fiera un tocco del tutto particolare.

La capitale dello sherry offre una cornice perfetta per l'evento sotto ogni punto di vista. Il Vinoble si svolge nei magnifici edifici del complesso del castello arabo Alcázar, ai margini del centro storico. Sul terreno dei palazzi ricostruiti, le cui parti più antiche risalgono all'XI secolo, si trovano giardini ben curati e una moschea ben conservata. Per tutta la durata della mostra, i visitatori possono usufruire di vari bar e ristoranti dell'Alcázar.

Molti visitatori combinano la visita alla Fiera del Vino Dolce con una vacanza in questo angolo culturalmente e paesaggisticamente interessante dell'Andalusia. Nella stessa Jerez, meritano una visita le imponenti cattedrali dello sherry di González Byass o Pedro Domecq. Altrettanto famosa è la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. In questa scuola di equitazione è possibile assistere a dimostrazioni di dressage ogni giovedì. Nei dintorni, le città costiere come El Puerto de Santa María, la spiaggia di Chipiona, la cittadina di Sanlúcar de Barrameda con l'adiacente Parco Nazionale di Doñana (dune di sabbia e paludi con fenicotteri) e i famosi villaggi bianchi come Arcos de la Frontera attirano i visitatori.



Ulteriori informazioni su Vinoble:

VINUM-Verlag
Klosbachstrasse 85CH-8030
ZurigoTel.
+41-(0)1-268 52 40Fax
+41-(0)1-268 52 05








info@vinum.ch
www.vinum.info






L'articolo sopra riportato ci è stato gentilmente messo a disposizione dalla redazione di Vinum. Molte grazie per questo. Utilizzate il seguente link per ordinare un numero campione gratuito di Vinum:

Ordinate un numero campione gratuito


thomas.vaterlaus@vinum.info

Related Magazine Articles

Mostra tutti
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più

Eventi nelle tue vicinanze

PREMIUM PARTNER