L'anno delle sorprese positive

Erste Lage, Degustazione 2009

24 settembre 2009

di Marcus Hofschuster in Degustazione

Le cose stanno andando avanti

Non c'è dubbio che il concetto di "Erste Lage" si sia trasformato in una storia di successo negli ultimi anni, dopo un inizio difficile. Soprattutto i Grosse Gewächse e gli Erste Gewächse secchi (questi ultimi solo nel Rheingau) sono al centro dell'attenzione ogni settembre tra gli esperti locali e sempre più anche stranieri. Anche la quantità di vini prodotti è aumentata costantemente negli ultimi anni: Mentre nel 2002 sono stati immessi sul mercato solo 108 top wine secchi, quest'anno se ne contano già 360 (senza contare espressamente la parte dei Rheingau First Growth che, grazie a un regolamento speciale, vengono prodotti con valori zuccherini nella fascia legalmente semisecca).

È particolarmente piacevole che lo sviluppo qualitativo non si sia fermato in questo periodo. In passato, il VDP ha dovuto sopportare notevoli critiche perché troppi vini presentati non soddisfacevano di gran lunga gli standard elevati. Oggi, i Grosses ed Erstes Gewächse non sono sempre veramente "grandi", ma sono quasi tutti di alto livello con una qualità molto più omogenea.

L'annata 2008

La maggiore consapevolezza della qualità è particolarmente evidente in un'annata relativamente difficile come il 2008, le cui condizioni climatiche non hanno necessariamente suscitato euforia all'inizio. Per la prima volta dopo molto tempo, i produttori hanno dovuto preoccuparsi della maturazione delle loro uve, anche nei vigneti di punta. Chi non ha ritardato il più possibile la raccolta e non ha effettuato una pre-raccolta e una selezione accurata non poteva aspettarsi un risultato di prima classe nella maggior parte dei casi.

Ciononostante, molti produttori sono riusciti a produrre grandi vini. Le condizioni dell'annata hanno avuto alcuni effetti collaterali molto piacevoli: i pesi dei mosti relativamente bassi hanno portato a livelli alcolici ampiamente moderati anche nelle crescite più elevate. Allo stesso tempo, i vini migliori hanno molto estratto e una mineralità insolitamente presente, spesso un po' terrosa, grazie al buon apporto idrico e al lungo periodo di vegetazione. Non conosco un'annata in cui le diverse caratteristiche del sito siano state espresse così chiaramente come nel 2008.

Inoltre, quest'anno alcuni produttori che negli anni passati tendevano a lavorare al di sotto delle loro possibilità stanno tornando con collezioni impressionanti al top. Ovviamente, le difficoltà dell'autunno hanno rappresentato una sfida per molte aziende vinicole ad aumentare significativamente gli sforzi in vigna e in cantina. Pertanto, con l'annata 2008, stiamo assistendo a sorprese prevalentemente positive. Anche i pochi vini veramente deboli, che purtroppo esistono ancora, non possono smorzare la nostra gioia. Ma se lo sviluppo continuerà in questo modo, forse questi casi anomali saranno presto un ricordo del passato.

Mosella

Sebbene nella Mosella si producano solo una dozzina di Grosser Gewächse da un unico vitigno, le differenze stilistiche non potrebbero essere maggiori. Si va dai Riesling sottili, quasi filiformi eppure radiosamente chiari, come quelli prodotti da Ernst Loosen, agli esempi potenti, quasi grassi, straordinariamente speziati e terroso-minerali di un Clemens Busch. Nel mezzo, ci sono delle gradazioni, una per quasi tutti i produttori. Al vertice c'è probabilmente ancora Reinhard Löwenstein (Weingut Heymann-Löwenstein), che finora ha potuto presentare solo una parte dei suoi vini, ma anche Theo Haart (Weingut Reinhold Haart) ci ha convinto con il suo Ohligsberg, intensamente minerale.

Moselschleife tra Leiwen e Trittenheim (DWI/Hartmann)

A differenza dei Riesling secchi, che oggi ricevono molta più attenzione che in passato, per le varietà dolci non è cambiato quasi nulla da quando è stato introdotto il termine "Erste Lage", a parte la denominazione aggiuntiva. Anche l'annata 2008 ci sembra meno favorevole a questo tipo di vini rispetto al 2007, nonostante alcuni risultati convincenti. Sebbene l'acidità a volte vivace piacerà a molti amici della Mosella, la maggior parte dei vini manca in definitiva della profondità e della complessità dei loro predecessori; inoltre, i tannini ruvidi causano spesso qualche problema, soprattutto per i Prädikat Kabinett e Auslese. Anche il numero delle cime nobili è significativamente inferiore al solito, ma ci sono sicuramente alcuni brillanti successi.

Medio Reno

Quest'anno sono stati prodotti solo 5 Grosse Gewächse nel Medio Reno. Ciò è certamente dovuto soprattutto al numero ridotto di cantine VDP presenti in questa zona. I siti, alcuni dei quali sono magnifici, dovrebbero effettivamente produrne molti altri. Purtroppo ci sono stati presentati solo i rappresentanti di Bacharach e Steeg, di cui abbiamo apprezzato i due Riesling espressivi e vitali della tenuta Ratzenberger.

Rheingau

Quest'anno, i vini di Künstler e Weil segnano il vertice dei First Growth del Rheingau. Fermezza, profondità, potenza e molta mineralità sono comuni a tutti e tre i vini delle due aziende, solo che i Riesling di Künstler sembrano ancora più chiusi, compatti e inaccessibili di quelli di Gräfenberg, anch'essi ancora poco sviluppati ma già sensibilmente più fini. Siamo abituati agli eccellenti risultati di Johannishof, Schloss Johannisberg e Langwerth von Simmern in questa classe, ma anche F.B. Schönleber ha ritrovato la sua vecchia forza. Siamo davvero sorpresi da Weingut Barth, che ha presentato il miglior Riesling secco che abbiamo mai assaggiato da questa casa, ma anche da Prinz von Hessen e Joachim Flick, che sono rappresentati ciascuno con almeno un vino nel gruppo di testa. In generale, le qualità generali ci sembrano molto più affidabili rispetto al 2007.

Vista del castello di Vollrads (DWI/Hartmann)

Nahe

Anche sulla Nahe non mancano le sorprese. Sebbene anche quest'anno Emrich-Schönleber e Dönnhoff siano al top, il vigneto Diel tiene facilmente il passo. Per quanto riguarda il carattere, tuttavia, i Riesling di queste tre cantine differiscono notevolmente. Il Hermannshöhle di Dönnhoff è al momento piuttosto proibitivo, fresco e aspro, sembra più magro di quanto non sia, ma tuttavia rivendica già una posizione di primo piano grazie alla sua profondità, alla sua fermezza e alla sua sorprendente nobiltà. La situazione non è molto diversa per il Dellchen, un po' più terra terra. I due Riesling di Emrich-Schönleber sono notevolmente più forti, ma allo stesso tempo succosi e vivaci, l'Halenberg, tuttavia, anche molto chiuso, il Frühlingsplätzchen, come sempre, un po' più accessibile e giocoso. Alla Weingut Diel, i vini sembrano diventare sempre più fini sotto la direzione di Carolin, figlia di Armin Diel. I suoi Grosse Gewächse sono probabilmente spesso sottovalutati al primo sorso; solo ad un esame più attento rivelano tutto il loro potenziale aromatico e la loro enorme sottigliezza con un'eccellente struttura e profondità. È stato un bene per i vini che nel 2008 si sia rinunciato completamente all'abituale arrotondamento con lo zucchero residuo: proprio per questo motivo, sono particolarmente fini, eccezionalmente armoniosi e perfettamente concentrati. Chiaramente più accessibili, ma di qualità sorprendente, sono i due vini della tenuta Schloßböckelheim. Hanno già un sapore vivace e animato, ma anche una struttura e una sostanza solide per un ulteriore sviluppo positivo. I Riesling di Schäfer-Fröhlich sono ancora piuttosto irrequieti, i loro aromi di fermentazione spontanea a volte sfiorano ancora il "Böckser" - un'impressione che al momento tende a intensificarsi piuttosto che indebolirsi con l'aria. Ma è proprio questo, in combinazione con l'acido carbonico piuttosto piccante e la notevole dolcezza residua, che dovrebbe suscitare entusiasmo, soprattutto tra gli amici della Mosella, anche se i vini, per quanto animati, sembrano mancare della profondità dei migliori rappresentanti dell'annata. Le nostre valutazioni sono quindi piuttosto caute; resta da vedere quanto i vini possano effettivamente svilupparsi.

Rheinhessen

Sebbene manchi ancora la maggior parte dei vini di due dei più importanti produttori della zona - Wittmann e Keller - lo spettacolo della Rheinhessen è già piuttosto impressionante. Ciò è dovuto innanzitutto alle due cantine Battenfeld-Spanier e Kühling-Gillot, che sono sotto un'unica gestione, ma i cui vini non potrebbero essere più diversi. Tutti hanno potenza, ma mentre i Riesling di Battenfeld-Spanier del Wonnegau sono chiaramente più vivaci e fruttati, quelli di Kühling-Gillot esprimono chiaramente i caratteri del sito di Rote Hang sul fronte del Reno con il loro stile molto più caldo e fondente e con i loro aromi terrosi e talvolta oleosi. Lo stesso vale per i vini sorprendentemente forti di Sankt Antony, mentre il vigneto Gunderloch condivide in gran parte gli aromi degli altri Riesling del Roter Hang nelle sue crescite, ma per il resto si concentra maggiormente su una costruzione più snella e sulla finezza, che li fa sembrare notevolmente più freschi. Il vigneto Wagner Stempel, per tutta la qualità offerta, non è forse all'altezza delle migliori performance degli anni precedenti. Nel caso dell'Heerkretz, tuttavia, ciò potrebbe essere dovuto all'evidente dolcezza residua, che toglie un po' della qualità irresistibile del vino. In questo caso, un miglioramento sarebbe del tutto concepibile se il vino si armonizzasse con la maturità della bottiglia. Lo stesso vale per il Liebfrauenstift di Gutzler, anch'esso attualmente un po' ostacolato da un tannino evidente. I risultati molto più convincenti della Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim e dello Schloss Westerhaus rispetto al passato sono piacevoli.

Il "Rote Hang" (DWI/Hartmann)

Palatinato

Il Palatinato è certamente uno dei grandi vincitori dell'annata. I migliori vini - e ce ne sono molti - combinano espressività e profondità con l'eleganza. I livelli di alcol sono più bassi di quanto non lo siano stati per molto tempo. La sorpresa più grande di quest'anno è l'eccellente performance della cantina Reichsrat von Buhl. Non abbiamo mai assaggiato vini così caratteristici, fini e profondi di questa famosa tenuta. Inoltre, sono così tipici delle loro origini che non è difficile indovinare la maggior parte dei vigneti anche in una degustazione alla cieca. Non è molto diverso dai Grosses Gewächse di alcune altre tenute del Pfalz, come i magnifici esempi di Rebholz, Wehrheim e Meßmer nella parte meridionale o quelli di Müller-Catoir, Bürklin-Wolf, Bassermann-Jordan e Knipser nel Mittelhaardt - anche se indubbiamente sono stilisticamente molto diversi. I Riesling di Steffen Christmann sembrano ancora un po' incompiuti per la maggior parte, ma rivelano comunque complessità e profondità. L'Idig, che convince anno dopo anno, quest'anno deve affrontare la concorrenza del Langenmorgen. I Riesling di Philipp Kuhn sono chiaramente influenzati dallo stile della casa e sembrano molto più forti, morbidi e caldi della maggior parte degli altri Grosses Gewächse del Palatinato, senza mancare di quel carattere spiccatamente terroso che si può trovare quasi ovunque nel Palatinato quest'anno nei Riesling migliori. Quest'anno i Pinot Bianco sono di solito un po' in ritardo rispetto ai Riesling, ma anche Rebholz, Wehrheim e Münzberg hanno prodotto vini di prima classe in questa zona, seguiti da vicino da Bergdolt, Pfeffingen, Bernhart e Meßmer. Oltre ai migliori Riesling in assoluto, ci sono molti altri vini eccellenti che vale la pena di assaggiare e di cui è bene tenere d'occhio l'evoluzione. Soprattutto da cantine come Mosbacher, si è abituati al fatto che i loro Riesling possono ancora migliorare con un po' di maturità. Occasionalmente, il Palatinato produce anche Erste Lagen dolci e nobili. Anche Müller-Catoir, von Buhl e Mosbacher producono vini di prima qualità in questa zona.

Baden

Come nel Palatinato, molti vini del Baden beneficiano di un chiaro carattere del suolo e della mineralità che l'annata ha portato con sé - e l'acidità più vivace si adatta perfettamente ai vini di punta. Le varietà di Borgogna in particolare non erano affatto più magre del solito, ma anche gli straordinari esempi di Salwey, a volte piuttosto potenti, non sembrano troppo pesanti. Anche il Pinot Bianco e il Pinot Grigio di Joachim Heger hanno molta potenza, ma grazie alla loro mineralità, al loro carattere spesso sorprendentemente fresco e a un aroma molto fine, sembrano molto più magri di quanto non siano in realtà. In ogni caso, è meglio lasciare i vini di entrambi i produttori in cantina ancora per qualche anno, e si può presumere che l'uno o l'altro aumenterà sensibilmente con la maturazione in bottiglia. I Borgogna della famiglia Bercher sono ancora sobri nel loro modo abituale. Sembrano più aspri e acidi del solito, senza abbandonare lo stile calmo ed enigmatico che viene coltivato qui da anni. Dovrebbero anche svilupparsi in modo eccellente. Anche a Baden la seconda fila dietro i vertici assoluti è ben occupata: Burg Ravensburg, la città di Lahr e Schlumberger hanno imbottigliato vini notevoli. Tra i Riesling, l'azienda vinicola Schloss Neuweier di Ortenau ha ottenuto un risultato inaspettatamente forte. Quest'anno i Grosse Gewächse si distinguono nettamente dagli altri Riesling della tenuta. Nel Kaiserstuhl, Salwey, Heger e Stigler producono eccellenti Riesling che sono una gioia da bere.

Oberrotweil (DWI/Hartmann)

Württemberg

Da qualche anno, nel Württemberg si producono sempre più spesso vini di carattere. La maggior parte delle tenute di alto livello sono dotate della più moderna tecnologia di cantina, che in passato veniva talvolta affidata ai vini in modo forse un po' troppo disattento. Nel frattempo, molti produttori sembrano sempre più concentrati sulla produzione di vini tipici delle loro origini ed espressivi. I Riesling di Graf Adelmann e Jürgen Ellwanger sono esempi impressionanti di questo sviluppo. Siamo rimasti ancora più sorpresi dalla performance della Staatsweingut di Weinsberg, il cui "Burg Wildeck" ha mostrato una classe inimmaginabile quest'anno. Il Riesling di Fürst Hohenlohe-Öhringen sembra molto tradizionale, mentre i tre Grosse Gewächse di Reiner Schnaitmann rappresentano la filosofia opposta con il loro stile estremamente raffinato. Sono tremendamente animati e succosi, ma forse potrebbero essere ancora più impressionanti con un po' meno zucchero residuo. Tuttavia, siamo curiosi di vedere come si sviluppano in bottiglia.

Franconia

Sorprendentemente spesso accade che la Franconia dia i risultati migliori in anni presumibilmente più difficili. Questo era il caso già nel 2006, e anche nel 2008 i migliori vini della Franconia sono tra i primi di tutti i Grosses Gewächse. La performance dello Juliusspital, che non solo ha raggiunto il livello eccezionale dell'anno precedente, ma lo ha anche nettamente superato in tutti i settori, lascia completamente senza parole. Sia con il suo

Escherndorf (DWI/Dieth)

Con il Riesling del Randersackerer Pfülben e il Silvaner del Würzburger Stein, la tenuta è in testa alle classifiche dei migliori vini tedeschi di quest'anno, e i loro omologhi degli altri siti non sono certo inferiori a questi capolavori. Anche il Pinot Bianco mostra una classe senza precedenti. Come per molte aziende di alto livello, i vini di Juliusspital di quest'anno affascinano con una tipicità del sito raramente sperimentata e con una finezza sorprendente nonostante l'enorme potenza. La situazione è simile con i magnifici Grosses Gewächsen di Störrlein, Schmitts Kinder e Horst Sauer. La tenuta Ruck continua a coltivare il suo stile idiosincratico, molto tradizionale e senza compromessi, a un livello eccellente. Molto soddisfacente anche la performance di Paul Fürst, che con un ottimo Grosses Gewächs è rientrato nel gruppo dei produttori di Riesling della Franconia. Ma la lista dei vini di alto livello è molto più lunga: il Fürstlich Castell'sche Domänenamt, Wirsching, Bürgerspital e Fürst Löwenstein propongono vini capaci di evolversi e di consolidare l'impressione di una regione la cui reputazione è attualmente in netto ritardo rispetto ai risultati ottenuti.

Sassonia e Saale-Unstrut

Nelle annate con maturazione ritardata, le zone dell'est del Paese, relativamente lontane dal nord e caratterizzate da un clima più continentale, hanno naturalmente difficoltà particolari. Questo è particolarmente evidente con il Riesling, mentre i Pinot Bianco presentati dalle cantine Pawis, Lützkendorf e Schloss Proschwitz erano abbastanza convincenti. Siamo fiduciosi che quest'ultimo in particolare continuerà a svilupparsi positivamente.

I vini rossi

Mentre i nuovi vini bianchi sono limitati all'annata 2008, i vini rossi provengono principalmente dall'annata 2007, ma anche il 2006 e un'annata 2004 sono attualmente sul mercato. Mentre la 2007 è chiaramente un'annata di punta, la 2006 e soprattutto la 2004 hanno prodotto qualità piuttosto mediocri. I risultati del Pinot Nero "R" 2004 di Rebholz e quelli di prima classe del 2006 della famiglia Knipser, che ha avuto successo con tre Pinot Nero, sono ancora più sorprendenti.

L'annata 2005 aveva già la fama di documentare una rivoluzione qualitativa nel vino rosso in Germania, ma a nostro avviso molti vini molto commercializzati mancavano ancora sensibilmente di finezza e di reale profondità - ma ancor meno di alcol e di sapore di rovere. Sono cambiate così tante cose nella mente dei produttori da allora, o è grazie al carattere speciale dell'annata che troviamo un quadro completamente diverso nei vini rossi del 2007? Nella maggior parte dei casi, il legno sembra essere stato usato con molta più attenzione di quanto siamo abituati; in cambio, in molti punti non si può non notare il guadagno in termini di finezza, profondità, ma anche di vera sostanza.

L'angolo di Altenahr (DWI/Dieth)

Bernhard Huber di Malterdingen in Breisgau (Baden) e Paul Fürst di Bürgstadt in Franconia sono i due rappresentanti di spicco di uno stile che ricalca chiaramente i migliori modelli borgognoni senza rinnegare minimamente le proprie origini. I loro migliori Borgogna del 2007 sono pietre miliari nello sviluppo della Germania come produttore serio di vini rossi ai massimi livelli internazionali. E questo proprio perché entrambi i produttori non inseguono modelli di gusto accettati a livello globale, ma lavorano meticolosamente per affinare il proprio stile e anno dopo anno esprimono più chiaramente nei loro vini il carattere e la qualità dei loro vigneti.

Ma l'elenco dei produttori di Pinot Nero 2007 è lungo: Adeneuer, Stodden e Kreuzberg dell'Ahr, Salwey e Dr. Heger del Baden, Staatsweingut Weinsberg e Aldinger del Württemberg e, del tutto sorprendentemente, la Fondazione Georg Müller del Rheingau. Inoltre, esistono numerosi altri produttori con risultati eccellenti. Tuttavia, finora abbiamo assaggiato solo una parte dei vini nominali di punta, quindi possiamo ancora aspettarci molto da questa annata.

Nel caso del Lemberger, che può essere definito solo come Großes Gewächs del Württemberg, stiamo vivendo qualcosa di simile a una svolta qualitativa: Graf Adelmann sta già accennando a dove il viaggio potrebbe portare in futuro. Non conosciamo nulla di meglio della varietà in Germania (ma, tra l'altro, quasi nulla con un nome più imbarazzante: "Kleinbottwarer Oberer Berg Lemberger trocken Fünfstern Brüssele Der Schwarze Löwe Großes Gewächs", dopo aver letto l'etichetta si è esauriti per il momento). Anche Gerhard Aldinger, Graf Neipperg e Bentzel-Sturmfeder sono convincenti - e si può presumere che ci siano ancora dei Lemberger di prima classe che dormono nelle cantine.