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Il fatto che il Riesling non sia più esclusivamente "l'uva reale del Reno e dei suoi affluenti", come diceva il leggendario Emile Peynaud, non è più un segreto, al più tardi dal successo internazionale dei Riesling austriaci di punta. Ma anche con questi vini, alcuni autoproclamati guardiani del "vero Riesling" cominciano a lamentarsi: "troppo forte", "troppo concentrato", "non tipico del Riesling", dicono. Cosa direbbero queste persone se assaggiassero Riesling di altri continenti?

Questa era la domanda che avevo in mente quando ho lasciato Hattenheim quella mattina per andare al centro della cattedrale di Geisenheim, sede del primo evento mondiale del Riesling. Per la prima volta, i rappresentanti tipici di alcune delle più importanti regioni vinicole del mondo dovevano essere presentati a un grande pubblico di viticoltori, esperti di vino, enologi, giornalisti e amanti del vino. E non per scoprire quale sia il migliore, ma per mostrare i molti stili e filosofie che possono caratterizzare il Riesling (in questo caso secco). L'evento, che è stato avviato dall'Associazione degli enologi tedeschi, l'Università di Scienze Applicate di Wiesbaden, l'Istituto di Ricerca Geisenheim e l'Associazione degli ex Geisenheimer, era completamente basato su internet come mezzo centrale, sia per la trasmissione in diretta agli amanti del vino di tutto il mondo, il giro di discussione globale via chat, o la connessione diretta con i produttori dei vini in questione in Sud Africa, California o Australia.

L'ordine delle degustazioni è stato determinato dai collegamenti in diretta con i singoli produttori d'oltreoceano. Tra i vini di altri continenti, venivano sempre serviti diversi Riesling di provenienza europea mentre si armeggiava con la rispettiva connessione. L'inizio è stato fatto da due Riesling australiani di Stephen e Prue Henschke, che hanno entrambi goduto di due anni di formazione a Geisenheim negli anni '70. Anche se sono principalmente conosciuti per il loro Shiraz "Hill of Grace", che anche i collezionisti più seri si farebbero tatuare sull'avambraccio senza esitare pur di accaparrarselo, la coppia è anche appassionatamente impegnata nella coltivazione del Riesling in Australia. Entrambi i vini affascinano con frutta Riesling cristallina, note minerali e acidità piccante, che non è di origine naturale, come Stephen Henschke ha confermato su richiesta, ma tuttavia non sembrava affatto artificiale. Tuttavia, entrambi i vini mancavano di una certa profondità e lunghezza di frutta.

Si potrebbe anche dire che il primo Riesling della Germania ha qualcosa come uno status esotico. Martin Tesch pratica da anni la riduzione biologica dell'acido nella sua tenuta di 20 ettari, ma questo non si nota quasi mai nei vini. Così, l'annata tardiva secca del Laubenheimer Karthäuser è un bel Riesling di Nahe con frutta fine, acidità giocosa e una struttura ferma e minerale.
Catherina, una cuvée di Riesling semi-secco di Grans-Fassian, Leiwen, Mosel, è anche intensamente minerale. Tuttavia, la mineralità qui ha un tocco un po' rustico, che fa apparire il vino piuttosto aspro nonostante una certa dolcezza residua. Gerhard Grans produce alcuni dei migliori vini dolci residui e nobili della Germania, ma i vini secchi e quasi secchi mancano talvolta di un po' di succosità e di sostanza per compensare la piccantezza del terroir, che qui è molto enfatizzata.

I due vini Wachau Smaragd di Franz Prager non possono essere accusati di mancare di sostanza. Ma anche qui, oltre alla frutta densa e succosa, grande importanza è data a una spiccata mineralità. Mentre il Ried Klaus si concentra sulla sostanza e la potenza, lo Steinriegel sembra un po' più elegante e filante. Tuttavia, entrambi i Riesling non sono in condizioni ideali al momento e potranno mostrare il loro pieno potenziale solo tra qualche anno. Tuttavia, anche in queste condizioni, sono stati tra i punti salienti del pomeriggio.

Un altro laureato di Geisenheim è Dany De Wet della tenuta vinicola De Wetshof, Robertson, Sud Africa. Quindi non c'è da meravigliarsi che De Wet, contrariamente alla tendenza generale verso una maggiore coltivazione di vini rossi, sia ferreo nella sua specializzazione per i vini bianchi. In Europa, tuttavia, De Wetshof è molto più conosciuto per i suoi Chardonnay e Sauvignon Blancs. Sbagliato, come dimostra il Riesling renano 2000 con frutta fine e succosa, buona sostanza e un interessante gioco di aromi.

Purtroppo, l'Alsazia come regione classica di coltivazione del Riesling non era rappresentata in modo ideale con il Grand Cru Florimont di Kuehn ad Ammerschwihr. Gli aromi lattici al naso e un aspetto relativamente scarno al palato hanno lasciato poca gioia.

Tuttavia, questo è stato già ripristinato con il prossimo vino, un armadio per libri illustrati da Schloss Vollrads. Dopo che questa tenuta tradizionale ha lavorato per anni al di sotto del suo potenziale, sotto il nuovo direttore Rowald Hepp è stato raggiunto in brevissimo tempo un livello qualitativo di prima classe combinato con un chiaro cambiamento di stile. Il Kabinett con la sua cristallina e fine frutta succosa, l'acidità giocosa e la fine mineralità in sottofondo è esemplare per questo.

L'ultimo partecipante tedesco della degustazione proviene da un vigneto leggendario. Il Forster Kirchenstück è stato classificato nel 1830 dalla commissione catastale fiscale reale nella più alta delle 65 classi ed è ancora considerato uno dei migliori siti di Riesling in assoluto. Il 99er Spätlese trocken della cantina Eugen Müller ne tiene conto con frutta di pesca chiara e succosa, corpo pieno, mineralità sostenuta al palato e perfetto equilibrio.

Randall Grahm, il geniale burlone dell'azienda vinicola Bonny Doon a Santa Cruz, California, avrebbe probabilmente sorriso come un milionario della lotteria se avesse potuto osservare le reazioni dei viticoltori riuniti al nostro tavolo ai suoi due Riesling. C'era tutto, dal fervore rabbioso all'appoggiarsi con soddisfazione nella consapevolezza di un'apparente superiorità. Erano tutti d'accordo: quello non aveva niente a che fare con il Riesling, era "internazionale", "fatto" e in generale indiscutibile. La composizione di Pacific Rim del '99 deve sembrare un'eresia per alcuni puristi: Oltre alle uve provenienti da vigneti della California e di Washington, sono state lavorate anche quelle di Nahe e Mosel. Il risultato è un Riesling sapido con aromi distintamente vegetali e floreali, agrumi e una buona struttura. Il '98 Critique of Pure Riesling è di un calibro completamente diverso, un vino immensamente succoso e corposo con spezie di legno distinte ma perfettamente integrate, un complesso spettro di sapori e grande presenza e lunghezza. Un meraviglioso sacrilegio e allo stesso tempo il vino più affascinante della giornata.



In conclusione, l'intero evento può essere descritto solo come un successo, nonostante alcuni problemi iniziali. Anche il programma di sostegno ha avuto successo. Dopo che il designer della comunicazione e artista fotografico Norbert Bretschneider ha presentato i dodici vini ad un pubblico stupito sotto il motto "Weinsinnig - Weinaromen visuell" (Vino sensuale - aromi di vino visivamente) in nuove dimensioni per occhio, orecchio, naso e lingua, un menu di 8 portate, al quale sono stati serviti i vini descritti e alcuni altri vini di ex studenti di Geisenheim, ha prolungato la serata fino a dopo l'1. I moderatori del programma sono stati un colpo di fortuna. Mentre nel pomeriggio il Prof. Dr. H. R. Schulz conduceva la degustazione con buon umore, il banditore di vino Prof. Dr. Leo Gros, che in un'altra vita sarebbe sicuramente diventato famoso in tutto il mondo grazie al suo umorismo e alla sua imperturbabilità come presentatore di "Risk your Life" - spettacoli televisivi, ha divertito gli ospiti con aneddoti sempre nuovi non solo su ogni vino, ma anche su ogni portata servita.

Non vedo già l'ora che arrivi la prossima volta.

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