Gutedel: Sottovalutato, ma mai surmaturo

"Per noi non era giusto nessuno dei due", continua Christoph Schneider. "Ci siamo chiesti cosa rende il sito Gutedel per noi". La risposta è stata trovata rapidamente. "Leggerezza e poca acidità", dice Johannes Schneider. La domanda successiva, a cui non è stato altrettanto facile rispondere, è stata come il vino potesse acquisire complessità. Perché non è per questo che Gutedel è conosciuto finora.

I fratelli iniziarono a sperimentare con l'etichetta "Haus Gupi" - il nome sta per Gutedel e Pinot. Pigiatura dell'uva intera, macerazione carbonica, affinamento sui lieviti lungo e poca o nessuna solforosa sono le parole chiave. Il risultato è stato quello di tre vini affascinanti e completamente indipendenti. Questo ha creato un vento contrario. "Non è affatto Gutedel, ci hanno detto", dice Christoph Schneider. Per lui e suo fratello, tuttavia, i vini sono esattamente questo: un'interpretazione indipendente e badenese del vitigno. Gutedel è coltivato per il 97% nel Baden, su 1.057 ettari in Germania. C'è anche un po' di Saale-Unstrut, qualche vite in Sassonia e nel Palatinato.

Per i fratelli Schneider, Gutedel è un vino che può avere un futuro. E non solo perché si adatta allo spirito dei tempi. Ha una caratteristica speciale che potrebbe renderlo vincente di fronte al riscaldamento globale. Perché Gutedel smette di produrre zucchero a un certo punto della maturazione dell'uva: Si ferma a un massimo di 85 gradi Oechsle. Anche nelle annate più calde, i viticoltori possono lasciare l'uva appesa fino alla fine della vendemmia e ottenere comunque un vino con solo dodici gradi alcolici. Alcuni dei vini Gupi degli Schneider sono addirittura sotto i dieci, ma non perdono nulla del loro sapore e della loro consistenza.

I due potrebbero vendere i loro vini Gupi come vini naturali: sia lo stile che il profilo gustativo sono adatti. Ma non lo fanno deliberatamente. "La discussione sul vino naturale ha spesso un carattere divisivo, non dobbiamo prendervi parte", afferma Christoph Schneider. Le esperienze fatte con Gupi continuano a confluire anche nelle normali linee di vino. "I nostri genitori hanno sempre prodotto vini eleganti. Lo perfezioniamo, lo rendiamo più estremo qua e là", dice Johannes Schneider. Utilizzano meno solforosa in tutti i loro vini e prolungano il affinamento sui lieviti. Ad esempio, il più semplice Gutedel, il "Vom Kalkstein", riposa sui suoi lieviti per 16 mesi, il vino cru "Stiege" per 18 mesi.

Il sito Gutedel costa tra i 9,20 euro e i 28 euro. Rispetto a quanto si paga di solito per Gutedel, è molto. Non se misurato rispetto all'impegno e alla qualità. "I clienti non chiedono mai il prezzo", afferma Johannes Schneider. "Chi compra i nostri vini lo fa ovviamente in modo consapevole".

Tuttavia, Ziereisen ha impiegato un po' di tempo per scoprire il suo amore per Gutedel. E questo nonostante il fatto che in passato i vini fossero considerati straordinariamente buoni e molto invecchiabili. "Le migliori annate sono maturate in botti fino a 100 anni", spiega Ziereisen. Quando ha fondato la sua azienda vinicola nel 1991, quei tempi erano ormai lontani. "Tutto era fermentato a freddo con lieviti di razza e aveva lo stesso sapore. Non ci piaceva affatto", ricorda Edeltraud Ziereisen.

Nel corso degli anni, i due hanno sviluppato un proprio stile, che si basa soprattutto sull'omissione. Nessun lievito di coltura puro, nessuna filtrazione, nessun acciaio inossidabile. Per questo motivo, Ziereisen è celebrato dai fanatici del vino e condannato nel Baden: da tempo i suoi vini non ricevono un numero di prova ufficiale. Li imbottiglia tutti come Landwein e si compiace delle valutazioni più alte.

Gli piace soprattutto la diversità del vitigno: "Lo Chasselas è una delle pochissime varietà che può fare tutto, da uno "Zechwein" come il nostro Heugumber a un vino di punta come il '10hoch4'". Attualmente sta lavorando a un Gutedel, che un giorno potrebbe superare il suo vino di punta. La famiglia Ziereisen ha acquistato un vigneto scosceso da piantare con vecchie viti di Gutedel provenienti da tutto il mondo. Ne hanno trovati sul Rodano, in Ungheria, Romania, Svizzera, ma anche in Australia, sulla Loira e in Spagna. Si suppone che in questo vigneto ci siano 20.000 viti su un ettaro. "Questo", dice Ziereisen con un sorriso, "sarà emozionante".