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Già dalla vendemmia 2001, la Germania ha prodotto un'abbondanza senza precedenti di Riesling secchi da molto buoni a di prima classe, alcuni dei quali potrebbero persino competere con i migliori vini delle classiche roccaforti dei Riesling secchi della Bassa Austria. Questo è stato reso chiaro da una degustazione comparativa impressionante con le cime d'annata dei nostri vicini austriaci, che sono stati anche in grado di godere di una grande annata nel 2001.

Quasi esattamente un anno dopo, il 12 dicembre, l'annata attuale con un totale di circa 40 vini provenienti dalla Germania e dall'Austria era pronta nella sala di degustazione perfettamente arredata dell'azienda vinicola Ebling-Windisch a Wallertheim, Rheinhessen, per affrontare il giudizio critico di un illustre giro di viticoltori, giornalisti di vino, sommelier, commercianti e amanti del vino.

Il 2002 non è stato affatto un brutto anno, ma almeno in Germania è stato nominalmente un anno più difficile. Tanto più sorprendenti sono i risultati, che al loro apice superano addirittura l'anno precedente. Parlano chiaramente della dinamica con cui lo sviluppo di questo stile di vino, che è stato trattato matrigna in Germania per molto tempo, sta progredendo.

Questo è supportato anche da nuovi, giovani e finora completamente sconosciuti talenti, che sfidano sfacciatamente le cantine affermate dopo poche annate. Oliver Spanier dell'azienda vinicola Battenfeld-Spanier in Rheinhessen e Tim Fröhlich dell'azienda vinicola Schäfer-Fröhlich nella regione di Nahe erano rappresentativi di una giovane generazione di viticoltori estremamente promettente. In particolare la Frauenberg di Spanier ha provocato un applauso spontaneo tra tutti i partecipanti.

Ma anche in Austria, produttori poco conosciuti fino a poco tempo fa stanno facendo scalpore: Anche se non può più essere annoverato tra i giovanissimi viticoltori, Kurt Angerer è ancora un nome piuttosto fresco nella scena vinicola della Kamptal. Tanto più piacevole è l'eccellente risultato del suo Donatus, con il quale Angerer dimostra che non solo padroneggia perfettamente la gestione del Grüner Veltliner.

Nel top assoluto, gli Smaragde della Wachau sono ancora un metro di giudizio indispensabile, ma la Wachau da tempo non è più l'unica fonte di grandi Riesling secchi in Austria. Soprattutto nel Kamptal, il numero di produttori che sanno come utilizzare il potenziale sta crescendo costantemente, mentre i produttori di vino di lunga data sembrano addirittura sapere come migliorare. Un esempio lampante è il leggendario Lyra di Willi Bründlmayer, che sembra eclissare le sue già impressionanti annate dell'anno precedente, e lo Steinmassl di Loimer non è inferiore alla sua grandiosa controparte del 2001.

Nella stessa Wachau, rispetto al 2001, sono emersi Riesling che, senza rinunciare alla tipica mineralità estremamente presente, appaiono tuttavia per lo più decisamente più fruttati, il che ha dato loro una posizione molto migliore nella degustazione rispetto all'anno scorso. A quel tempo, la maggior parte dei vini della Wachau si presentava completamente chiusa e così inavvicinabile che in parte non poteva essere valutata in modo significativo. Questa volta, il solo Emmerich Knoll sembrava essere un po' fuori forma, mentre soprattutto Prager, F.X. Pichler e Rudi Pichler, che è ancora spesso sottovalutato, si sono presentati con vini brillanti.

Così lontano il Reno, così vicino il vino, si potrebbe dire guardando i risultati dei produttori tedeschi in questo amichevole confronto. Molto spesso, era difficile o addirittura impossibile determinare l'origine dei campioni, che erano sempre serviti in coppia con un vino della Germania e uno dell'Austria. Molti terroir che erano chiaramente attribuiti alla regione di Wachau erano, dopo tutto, in vista del Reno. Anche qualitativamente, i vini di punta locali non erano affatto inferiori agli impressionanti austriaci. Esattamente lo stesso numero di vini di entrambi i paesi è entrato nella top class dei più grandi vini del mondo con punteggi tra 95 e 100. In questo modo, nessuna regione si è messa in primo piano. Bassermann-Jordan e Rebholz dal Palatinato, Künstler dal Rheingau, Emrich-Schönleber dal Nahe così come Keller e Wittmann dal Rheinhessen - quest'ultimo, a proposito, è l'unico con due vini oltre a F.X. Pichler. Pichler, l'unico con due vini, ha condiviso i posti nella sala del trono.

Le delusioni della serata avevano meno a che fare con i vini stessi che con le loro chiusure. A causa dell'alto numero di partecipanti, due delle tre bottiglie disponibili per ogni vino sono state aperte e travasate dall'inizio, quindi le fluttuazioni delle bottiglie e anche l'odore "strisciante" del sughero sono stati immediatamente notati dal nostro team di servizio. Circa il 30% di tutte le bottiglie si è presentato di conseguenza non perfettamente, aveva un'alterazione del tappo più o meno evidente o si è rivelato stanco, scialbo o semplicemente più trattenuto della rispettiva seconda o terza bottiglia. Per alcuni vini, tutte e 3 le bottiglie erano interessate e anche tra i campioni finalmente versati, ce n'erano alcuni che alcuni partecipanti ricordavano molto meglio dalle degustazioni precedenti. Nell'ultimo caso, una fase di sviluppo sfavorevole potrebbe essere responsabile dell'impressione gustativa un po' attenuata, ma laddove si sono verificate chiare fluttuazioni della bottiglia, il sospetto di un'influenza della chiusura è evidente anche nei vini che non sono chiaramente tappati. Purtroppo, di fronte a un numero così alto di bottiglie colpite, ci si chiede quanto possa essere ancora affidabile una valutazione dei vini se la chiusura comporta un rischio così alto di falsificare il risultato. Quanti vini sono erroneamente giudicati male ogni anno perché un tappo difettoso falsifica il risultato?

Si reagisce presto in modo isterico: nel caso di un vino del campione, che ancora una volta non voleva avere il sapore di uno dei migliori Riesling del mondo, è stato - anche da me - ribaltato a tappo "strisciante" senza conoscenza del produttore. Dopotutto, abbiamo notato che anche i campioni da banco non avevano un sapore diverso. Anche questo sarebbe stato difficile da spiegare. Era l'unico vino con un tappo a vite.

La degustazione ha avuto luogo il 12 dicembre 2003 nelle sale di presentazione della cantina Ebling-Windisch a Wallertheim, Rheinhessen. Tutti i vini sono stati decantati prima della degustazione e versati da caraffe neutre. Così, un Riesling tedesco e uno austriaco sono stati sempre degustati alla cieca in parallelo. Le valutazioni e le descrizioni sono state fatte da me, una valutazione della giuria non è stata determinata. I vini con tre assaggi di sughero e quelli che hanno sollevato notevoli dubbi sulla condizione dei campioni non sono elencati. Seguendo il carattere piuttosto sportivo della degustazione, ho fatto a meno di dare valori di punti esatti.

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