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Ora è esattamente un anno dal giorno in cui abbiamo vagato per la Linguadoca con la casa galleggiante sul "Canal du Midi" (vedi le colonne "Sul Canal du Midi da Agde a Carcassonne" e "In viaggio con una Pénichette"). Rapidamente, troppo rapidamente, l'esperienza è svanita - messa da parte, sovrapposta da altri eventi e impressioni: per esempio di un viaggio in Cina, di una visita a tutti i "Premier Crus" nel Bordelais o di incontri con viticoltori nel Württemberg. Può esistere ancora il giro tranquillo su una reliquia della seconda metà del XVII secolo, anche se nobilitata come "patrimonio culturale mondiale" dall'UNESCO nel 1995? Può lasciare tracce, tanto più che le due settimane sul canale sono state accompagnate anche dall'impressione dell'eterno stesso? Acqua marrone, torbida, che scorre lentamente, rive coperte di vegetazione, viali infiniti di pioppi, dietro di loro campi ancora più infiniti di viti. Esattamente, la Linguadoca, fuori dai sentieri battuti.

Sul Canal du midi - patrimonio mondiale

Tuttavia, non appena i cespugli di ginestra ricominciano ad emanare la loro dolce fragranza, il paesaggio brullo diventa di un verde fresco con i punti rossi dei papaveri e i gigli di palude adornano gli argini lungo il canale, il colpevole viene richiamato sulla scena del crimine. Il colpevole? Il colpevole? Sì, in qualche modo i quattro uomini dell'"equipaggio" della "Jessy James" (questo era il nome della nostra nave) si sentono come intrusi - potentati - che si annidano in un mondo sommerso che 300 anni fa era una linfa vitale - una corrente di traffico - di una grande, vasta regione. Centinaia, anche migliaia di produttori di vino dipendevano da esso per trasportare le loro botti sul Canale fino all'Atlantico e quindi al vasto mondo del commercio del vino. Oggi, non ci sono più navi da carico sul canale, solo barche da diporto, anche avventuriere, che tentano di superare i 240 chilometri con 63 chiuse da Tolosa a L'étang de Thau (o viceversa) come capitani senza patente. (Ci siamo riusciti solo in parte in 14 giorni!)

La "scala" di Fonséranne con 8 serrature
Così ora torniamo sulla scena del crimine. Anche al piccolo villaggio del sud della Francia, Homps (difficile da pronunciare anche per i francesi), dove il nostro viaggio si è interrotto. La piccola città, circa 32 chilometri a est di Carcasonne, era una volta un'importante "città commerciale", ma oggi non ha più 700 abitanti. Ma Homps ha una delle migliori enoteche del Canal du Midi, ospitata nella "Capitainerie", che serve anche come galleria per mostre d'arte e deve funzionare come ufficio turistico.

Qui vengono presentati e venduti i migliori vini del "Minervois", allo stesso prezzo che nelle cantine stesse, come ci viene assicurato senza essere richiesto. Minervois? Una delle denominazioni meno conosciute del Languedoc, che ha ricevuto lo status di AOC solo nel 1985. Minervois, dove nel cuore della denominazione, intorno a Livinière, ci sono cinque comuni che hanno formato la propria denominazione di vino rosso dal 1999 e probabilmente fanno i migliori e più famosi vini Minervois. Nomi come Gourgazaud, Piccinini, Centeilles, Oupia sono talvolta conosciuti dagli amanti del vino - anche in Germania. Ma chi conosce il Domaine Pujol, lo Château de Fauzan, La Pade Mari o la cuvée "Le pas de Zarat" del Domaine de Cazal? Sicuramente solo molto pochi. Che peccato!

Capitainerie% enoteca e galleria d'arte

Durante un viaggio in barca attraverso la Linguadoca, non c'è tempo per approfondire la conoscenza della regione vinicola attraversata. Soprattutto nel Minervois, che si trova a nord del canale sui contrafforti particolarmente ben soleggiati delle "montagne nere", molto meno visibili dal canale rispetto ai grandi vigneti pianeggianti del sud. I turisti che visitano la città medievale di Minerve con la sua storia movimentata e tragica - uno degli ultimi rifugiati catari nel 1210 - difficilmente potranno vedere i circa 60 villaggi di vino a nord di Homps. Tanto più sorprendente è quello che abbiamo visitato brevemente durante il viaggio in barca un anno fa, ma che ora stiamo esplorando più in dettaglio al nostro ritorno: i migliori vini del Minervois. La nostra "resa": sei vini di classe belli, caratteristici, idiosincratici, finemente strutturati (che costano tra i 6 e i 15 euro) vengono portati come vere e proprie "scoperte" nel nostro bagaglio, prima nel nostro piccolo appartamento al mare, poi a casa in Svizzera

Presentazione dei vini del Minervois

In realtà, sono impegnato ad aggiungere i premi di arrivo dell'annata 2005 di Bordeaux alla mia documentazione completa di Bordeaux. Scuotere la testa! No - testa avanti e indietro, avanti e indietro. Di nuovo, no! Ci sono vini che si trovano nel poco conosciuto Minervois - per un quinto o un decimo dei prezzi di Bordeaux - alla pari, anche se diversi, ma di solito anche più interessanti di quelli del Bordeaux alto e sempre più uniforme. E io, l'amante del Bordeaux, con una vera e propria cantina di Bordeaux, sto ancora scuotendo la testa. Evidentemente mi sono perso qualcosa negli ultimi anni! Uno sviluppo nel Languedoc, che è trascurato solo a causa della mia affiliazione a Bordeaux, dei nomi eufonici interiorizzati a lungo, dell'euforia mondiale del lusso, dei prezzi orrendi (una bottiglia che costa 100 e molto più euro deve essere buona, unica!!!) soprattutto, anche da me.

Sei bottiglie selezionate di Minervois

Eppure le sei bottiglie che abbiamo portato con noi sono solo una modesta selezione. Potrebbero essere completati con i vini di Château Coupe Roses, La Combe Blanche, Borie de Maurel, de Violet, Villerambert Julien, Lapyere, du Donjon, Domaine Cros - solo per citare alcuni nomi noti al di fuori della Linguadoca.

Sulle strade sconnesse, il più vicino possibile al canale, torniamo al piccolo villaggio di Le Somail, dove nel piccolo porto una casa ricoperta d'edera del XVII secolo ospita ancora degli ospiti, dove una vecchia torre di raffreddamento, testimone di una storia movimentata di 200 anni di canali e carichi di vino, si nota appena, dove un negozio di navi rifornisce i turisti da aprile a ottobre e una delle più grandi librerie antiquarie della Francia, con ben oltre 50.000 libri, è di casa in una terra di nessuno culturale.

Libreria antiquaria nella terra di nessuno culturale

Mi sento quasi allo stesso modo per i vini del Minervois: improvvisamente si scoprono dei veri tesori dove difficilmente li si cerca e dove il lungo braccio del marketing non arriva (ancora). Trouvailles, dice il francese. Per esempio, buoni vini pieni di carattere, vini indipendenti, forti ed eleganti, fruttati e fioriti, speziati, con tannini fini. Ma non solo vini, anche libri sul vino e sulla cultura del vino o - da un ambito collezionistico completamente diverso - libri di Gustave Aimard - il popolare scrittore che, con i suoi romanzi d'avventura, ha plasmato in modo decisivo l'immagine del "selvaggio West" - simile a Karl May in Germania. I libri, che di solito rincorro con grande difficoltà, sono qui - lontano dal mondo dei collezionisti - pronti per l'acquisto in incredibile abbondanza e qualità ai prezzi più bassi. Bisogna solo prestare attenzione a loro. Proprio come i vini del Minervois.
Così il colpevole guida - questa volta con un mezzo di trasporto molto più veloce, la macchina, con libri e vini nel suo bagaglio per tornare alla sua tavola di Bordeaux. Torna alla sua "collezione Bordeaux" in Svizzera.

50.000 vecchi libri in vendita

Ora il "colpevole" è diventato davvero un colpevole. Non si è solo meravigliato del desiderato, del bello e del buono. Ha portato qualcosa con sé, e tornerà sulla scena del crimine. Al Canal du Midi, dove il vino non è (ancora) commercializzato così totalmente come in molte regioni vinicole famose del mondo. Dove il vino è ancora quello che vuole essere: un buon vino, fatto per essere goduto e non un prodotto di lusso.




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