I piwis non sono mai stati così popolari come adesso. Perché la scena vinicola tedesca è tuttavia così poco curiosa nei loro confronti?
Hanneke SchönhalsSchönhals: Il tedesco settore del vino è molto legato alla tradizione. La Germania è un paese assolutamente orientato alla varietà. Non solo nella coltivazione ma anche tra i consumatori. La curiosità per le cose nuove non nasce esattamente nel settore. Dobbiamo portare prima quello. L'industria in Germania è prevalentemente formata e rappresentata da una piccola élite del vino, che costituisce solo una piccola percentuale. Non è una cosa negativa, fissano degli standard di qualità - ma si definiscono principalmente con Riesling e Pinot Nero. Un concetto giovane, selvaggio e senza schemi, che deve ancora sviluppare il suo stile e che vuole essere scoperto, non si adatta a questo. Non scatena immediatamente l'entusiasmo. Ma penso che il cambiamento sociale stia aiutando i consumatori a diventare più consapevoli di come è fatto un prodotto.
Vollmer: Il grande problema fin dall'inizio è stata la scelta infelice delle parole. Piwi, che significa varietà di uva resistente ai funghi, è assolutamente la parola sbagliata per una tale missione! La prima cosa che la gente sente è la parola fungo - e questo ha immediatamente delle connotazioni negative ed è quindi controproducente. Ecco perché possiamo agire in modo completamente diverso con il nostro progetto "Future Wines".
Per molto tempo, i piwis sono stati piantati solo nei siti poveri.
Perché i viticoltori rimangono scettici?
Schönhals: Piantare un vigneto è una decisione per i prossimi 30 anni. La decisione a favore delle varietà tradizionali dà sicurezza ai viticoltori. Dopo tutto, dovete essere in grado di vendere il vino.
Vollmer: Ad oggi, i Piwis non hanno la reputazione che potrebbero avere. Per cambiare questo, abbiamo bisogno di vini faro. Tuttavia, c'è poca esperienza in questo campo - io stesso non ne ho ancora prodotta nessuna. Per molto tempo, le varietà di Piwi sono state piantate solo nei siti poveri perché lì offrono soluzioni grazie alla resistenza al gelo e ai funghi, mentre i siti buoni erano occupati da Riesling e Pinot Nero. Ecco perché oggi è difficile dare consigli chiari da esperti. Quando ero interessato alla varietà Souvignier Gris, per esempio, era molto difficile procurarsi bottiglie di questa varietà. E quello che era disponibile non era quello che volevo. Credevo ancora nella varietà e l'ho piantata.
Da quanto tempo è coinvolto in Piwis? E perché?
Dr Eva VollmerSchönhals: Mio padre ha piantato i primi piwis 30 anni fa ed è passato alla coltivazione biologica. A quel tempo, ha avuto la visione di allontanarsi completamente dalla protezione delle colture. Quando sono entrato nella fattoria, avevamo già una quota di quasi il 25% di piwis, il che era ovviamente un punto di vendita super unico. Abbiamo provato di tutto: Abbiamo usato immagini e altri nomi per mettere le varietà sotto i riflettori. Ma nessuno era interessato, tranne i nostri clienti privati. Ma ora il mondo è pronto per queste soluzioni. E poi è arrivata Eva con questo nuovo nome...
Vollmer: Quando ho studiato a Geisenheim, la materia non era ancora sexy. Nemmeno per me. C'era sempre il collegamento: Piwi uguale Regent uguale non ha un buon sapore. Questa soglia sensoriale era lì da molto tempo, anche perché non c'era quasi nessuna prova liquida che dicesse il contrario. In quel periodo, sono passato per la prima volta dal convenzionale al biologico nella mia testa e nella cantina. Solo dopo un anno o due, ho avuto lo spazio mentale per fare quello che per me era il passo più importante della mia generazione, per invertire la tendenza nella direzione della sostenibilità.
Quali sono i piani per il futuro?
Schönhals: Ci vediamo come pionieri che non fanno solo vino semplice, ma vino profondo. Abbiamo entrambi deciso di piantare solo Piwis e di correre il rischio di piantare le nuove varietà in siti buoni e migliori.
Qual è il significato del biologico e della sostenibilità in questo contesto?
Schönhals: Questo è un argomento molto difficile. Io stesso vengo dalla viticoltura biologica e sono convinto che non abbiamo più bisogno di discutere di prati da golf nel vigneto e dell'irrorazione di glifosato. Né sull'uso di insetticidi. Ma non possiamo riposare sugli allori nell'agricoltura biologica. Le associazioni biologiche si concentrano principalmente sulla coltivazione, e si è perso molto, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sociali. Ecco perché l'emergere di etichette come "FairChoice" e "fair'ngreen" è giustificato. Ciononostante, sono convinto che la coltivazione biologica coerente sia la base su cui dovremmo costruire con tutti gli ulteriori sforzi per la sostenibilità.
La viticoltura biologica non ha niente a che vedere con la piantagione di piselli
Cosa vuole ottenere con il suo progetto "Future Wines"?
Vollmer: Siamo fortemente ecologisti, ma vogliamo comunicare chiaramente che la viticoltura biologica non ha niente a che vedere con la piantagione di piwis. È importante poter ridurre la protezione delle piante fino all'80%. Questo perché i piwi risparmiano sui pesticidi ogni anno - indipendentemente dal tipo di coltivazione biologica o convenzionale. Questa è una buona base per muoversi lentamente verso l'altro. Non vogliamo creare barriere tra il biologico e il convenzionale - ogni fattoria è benvenuta per contribuire a formare il nostro movimento.
Qual è la risposta al progetto finora? Ci sono più viticoltori da coinvolgere?
Vollmer: Abbiamo una visione ben oltre Rheinhessen. Vogliamo coinvolgere il maggior numero possibile di viticoltori. E abbiamo bisogno di nuove prospettive sull'argomento: esperti di sostenibilità e di marketing, venditori, menti fresche che guardano l'argomento da nuove angolazioni e che vogliono andare in profondità. Un look fantasioso da solo non basta a sradicare i vecchi pregiudizi.
Schönhals: Noi stessi ci stiamo ancora esercitando ad avere buoni argomenti e a parlarne. Qui in Rheinhessen c'è già una grande diversità e apertura per una varietà di vitigni. Vogliamo portare avanti tutto questo. Altri paesi sono già molto più avanti di noi; in Germania, i Piwi sono solo il tre per cento della superficie coltivata. C'è ancora un enorme potenziale di crescita.
Abbiamo bisogno di annate più esigenti come la 2021.
Cosa è necessario per convincere più viticoltori e consumatori delle nuove varietà?
Schönhals: Forse abbiamo bisogno di altre annate estremamente impegnative come la 2021. Quando hai colpito il muro quindici volte - o sei andato in vigna a spruzzare - comincia a far male. Questo crea la volontà di cambiare. Ma fondamentalmente dobbiamo fare vini di alto livello.
Vollmer: La realizzazione nella mente di molti viticoltori è già presente. Ma non vedono ancora l'opportunità di un buon marketing. Se possiamo mostrare che questo può essere fatto bene, risveglierà i desideri. Vogliamo mostrare le possibilità e i modi per farlo - e questo può essere fatto solo con l'esempio. Chiunque abbia successo sul proprio palcoscenico ha carisma. Ma prima deve diventare più forte.
I Piwis hanno il potenziale per i vini di punta?
Vollmer: Ci saranno e devono esserci vini di punta, ci saranno anche vini di punta puramente varietali per sfogarsi. Ma se pensiamo più in grande, dov'è la domanda maggiore? Non si tratta sempre del più grasso vino cru, la vita di tutti i giorni è fatta di vini di base non complicati, e puoi anche servirli meravigliosamente con Piwis. Questo è un potenziale enorme, anche per la gastronomia. Se, con un buon lavoro di vinificazione, posso ancora mettere un vino top da una varietà Piwi accanto a un top Sauvignon Blanc, tanto meglio.
Schönhals: La discussione e la paura sul Riesling sono superflue. Con il tre per cento di Piwis sulla superficie coltivata in Germania, non dobbiamo preoccuparci di conservare i nostri vini migliori. Inoltre, il Riesling nei migliori siti è ora a volte un rischio perché diventa troppo maturo e troppo grasso. Si tratta della grande impronta di carbonio nell'area della base, che stiamo riducendo attraverso i piwis. Quello che succede in cima è poi meraviglioso da scoprire.
La VDP deve chiedersi perché il Souvignier Gris non può essere un vino locale
Quali varietà di Piwi vede in futuro?
Cabernet Blanc - © Wikipedia - Wolfgang RennerSchönhals: Vogliamo spingere certi vitigni: Souvignier Gris, Cabertin e Satin Noir, Sauvignac, Cabernet Blanc. Quest'ultimo è anche molto eccitante come vino arancione! Non c'è nessun'altra varietà che sarebbe più adatta per questo perché sviluppa tutto il potenziale erbaceo nella buccia della bacca. Ci sono ancora tante scoperte possibili, perché non abbiamo ancora esaurito ciò che si può fare con queste e molte altre varietà.
Da chi vorresti vedere più sostegno?
Schönhals: Prima di tutto, il nuovo ministro dell'agricoltura, Cem Özdemir, potrebbe occuparsi della questione e promuovere la piantagione di piwis.
Vollmer: È un peccato che la nostra massima associazione, la VDP, sia stata finora così poco aperta. La discussione sulla sostenibilità deve essere messa più chiaramente sul tavolo anche qui. In futuro, la VDP dovrà chiedersi seriamente perché un Souvignier Gris non può essere un vino locale.
Quali sono i punti deboli di Piwis?
Vollmer: Molti vedono le nuove varietà come un piccolo negozio la cui gamma non può essere valutata. Si teme il tempo di maturazione o la suscettibilità alla mosca dell'aceto delle ciliegie. Ma se si guarda alla vasta gamma di varietà, ci si rende conto che ci sono molte alternative. Ci sono certamente due o tre varietà di Piwi rosso che sono suscettibili alla mosca dell'aceto delle ciliegie. Ma se voglio fare un buon rosé, sono ancora una grande alternativa. C'è abbastanza esperienza e consigli per escludere tali pericoli.
Schönhals: Le varietà non sono resistenti al cento per cento, ma almeno dal 50 all'80 per cento. Si dice anche che non possono competere in termini di gusto. Ma non li pianteremmo se non fossimo convinti al cento per cento.
Foto: © Hanneke Schönhals, Eva Vollmer
