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Anche se ci sono ancora vitigni quasi sconosciuti, o almeno cloni rari o mutazioni di vitigni conosciuti che non hanno ancora raggiunto la luce del giorno, anche nelle regioni viticole più conosciute della Spagna, si possono trovare tutte quelle varietà a cui vale la pena pensare, soprattutto in luoghi dove la viticoltura era un tempo importante ma ora rischia di essere dimenticata. Alcune di queste regioni, come Ribeiro o Ribeira Sacra in Galizia, Somontano in Aragona o varie regioni vinicole di campagna in Andalusia, stanno cominciando a promuovere di nuovo con più forza i vecchi vitigni tradizionali. Altre regioni sono ancora lontane da questo, lottando invece per la nuda sopravvivenza. E regioni come Cangas del Narcea, l'unica regione vinicola delle Asturie, sono completamente sconosciute anche in Spagna.

In Castilla y León ci sono ora nove denominazioni d'origine (D.O.), più Sierra de Salamanca, Valtiendas e Cebreros, tre regioni che vogliono diventare una D.O. In nessun luogo, tuttavia, la diversità dell'ignoto è così ampia come in Arribes del Duero.

Struttura della parcella ad Arribes: mini vigneti% spesso solo da lavorare manualmente; Juan García sta nella parcella. (Foto: J. Buchta)

Il mio primo incontro con questa regione risale a quasi tredici anni fa. All'epoca, poco dopo la fondazione della "Asociación de Viticultores de Arribes del Duero" (che è sempre uno dei precursori di una Denominazione d'Origine), questa piccola regione nell'estremo ovest di Castilla y León, dove il Duero separa - o collega - Spagna e Portogallo, era completamente sconosciuta. Anche le poche guide di vini che menzionavano regioni come questa mantenevano un profilo abbastanza basso. Il motivo è stato subito evidente quando ho visitato la cooperativa del villaggio di Aldeadavila, Coop. Arribes del Duero. La giovane enologa Alma García si era appena trasferita nella regione da Ciudad Real per lavorare nella cooperativa. Quando abbiamo visitato alcuni vigneti e le ho chiesto della vendemmia, mi ha spiegato che fondamentalmente hanno fatto due vendemmie: una per le varietà che conoscevano e una seconda per le altre. E le quantità si bilanciano all'incirca.

Quei giorni sono finiti, anche perché dei 5.000 ettari di vigneti che esistevano ad Arribes del Duero alla fine degli anni '80, ne rimangono solo 452. Non ci sono più varietà veramente sconosciute. Ma anche i vitigni "noti" sono conosciuti solo dai veri specialisti.

Se si considera il nord del Portogallo, il sud della Galizia e l'estremo ovest di Castilla y León come una regione comune, Arribes del Duero rappresenta il bordo orientale e quindi anche l'interfaccia della Meseta, dove domina il Tempranillo in diverse varietà. Anche ad Arribes c'è una varietà di Tempranillo, chiamata Tinta Madrid, che è più vicina all'Arauxa, la varietà galiziana di Tempranillo, che al Tinto de Toro o al Tinta Fina: le foglie sono estremamente piccole e fortemente dentellate, gli acini piccoli e compatti, senza spalle. Tuttavia, la Tinta Madrid gioca solo un ruolo subordinato nei vecchi vigneti, che sono tutti composti da un insieme misto molto diversificato. Nel frattempo, il Tempranillo viene coltivato di recente in alcuni luoghi, ma si tratta di cloni che vengono da Rioja o Valencia e non hanno nulla in comune con il tradizionale.

La bodega di La Setera. (Foto: J. Buchta)

Per esplorare i vitigni tradizionali, sono partito per visitare alcuni appezzamenti intorno a Fermosselle. Il mio compagno era Francisco Martínez, conosciuto da tutti come Patxi, viticoltore e proprietario della Bodega La Setera. È l'unico a coltivare un totale di non meno di sei vitigni autoctoni. Dopo qualche centinaio di metri, tra enormi massi di granito e un sottobosco che cresce selvaggiamente, ci fermiamo in un piccolo appezzamento di terreno, pietre chiare che brillano su un terreno argilloso di colore rosso intenso. Si tratta di un appezzamento molto tipico per la regione: incorniciato da un piccolo muro, di circa mezzo ettaro e piantato con diverse varietà. Tuttavia, circa l'80% delle uve qui sono Juan García, di gran lunga il vitigno più importante della regione.

Quanto Juan García esista ancora non si sa, anche il Consejo Regulador non ha dati esatti. Patxi spiega che i quattordici appezzamenti che coltiva hanno sempre circa il 50-65% di Juan García. Le vecchie viti portano poco, 2.500 chili per ettaro (virtuale) è quasi considerato un raccolto abbondante. Inoltre, le bacche sono piccole, la resa del mosto è solo del 60%. Se si somma tutto ciò che viene raccolto in un anno normale nel D.O. Arribes - Ribera del Duero ha elaborato via l'aggiunta del nome del Duero - e aggiungere un po' per le varie cuvée e il mercato dei vini in botte ancora esistente, si arriva a circa 625.000 chili di Juan García in tutta la regione, che sarebbero circa 250 ettari, una buona metà della superficie totale dei vigneti. Potrebbe essere giusto.

Juan García è un vitigno piuttosto delicato. Le uve maturano tardi, il contenuto alcolico è moderato per gli standard spagnoli, ma l'acidità è abbastanza evidente. I vini di questo vitigno sono migliori quando maturano per alcuni mesi in botti grandi e non nuove per aprirsi, ma senza essere intonsi di aromi di legno. In Arribes del Duero, solo sei Bodegas Juan García producono vini monovarietali: la già citata cooperativa di Aldeadavila, un'altra cooperativa di Fermoselle, oggi in declino, due Bodegas che si sono stabilite nelle vecchie cooperative di Pereña de la Ribera e Villarino de los Aires, rispettivamente, oltre ad Abadengo, il più grande produttore del vitigno con circa 100.000 bottiglie.

Gobelet tagliato alla spagnola nella Sierra de Gredos. (Foto: J. Buchta)

Fuori da Arribes del Duero, il vitigno è difficile da trovare. Né nell'Alto Douro né a Tras-o-Montes, le due regioni portoghesi confinanti con Arribes, né a Monterrei né nella Sierra di Salamanca, si incontra Juan García. Nel D.O. Tierra del Vino de Zamora. Solo le Bodegas Armando ne hanno un po' a nord di Zamora, perché coltivano anche vigneti ad Arribes e hanno bisogno di più quantità.

Dopo aver esaminato vari appezzamenti, tutti più o meno dominati da questo vitigno, ci fermiamo su una piccola collina. Ancora una volta, c'è un vigneto incorniciato da un piccolo muro. Pende dolcemente verso il nord, ma anche verso il sud. La particolarità di questo terreno è la struttura del suolo: Arribes del Duero è composto per il 90 per cento da terreno granitico con una sovrapposizione più o meno sabbiosa. Tuttavia, come spesso accade quando il granito è la base, ci sono anche alcune strette strisce dove si può trovare l'ardesia. Qui, entrambe le varianti si trovano in un solo appezzamento: dalla cresta verso il nord, si incontra l'ardesia, mentre il suolo granitico predomina nel sud. Tuttavia, non siamo qui per parlare di scienza del suolo, il nostro obiettivo sono le varietà di uva bianca che si trovano qui in abbondanza.

Il vitigno bianco più importante dell'Arribes si chiama Malvasía. Almeno questo è quello che la gente ha pensato per decenni. Perché la forma della foglia di questa varietà assomiglia a quella della Malvasia, ma la forma degli acini è diversa. E soprattutto, i vini non sanno affatto di Malvasia. Un fenomeno simile può essere osservato anche nella regione di Zamora e persino nel D.O. Toro. Alcuni anni fa, l'Università di León ha studiato la varietà e ha scoperto che non si tratta affatto di Malvasia, ma del vitigno Dona Branca (Doña Blanca), che è abbastanza comune nel Monterrei, ma anche nel Bierzo o nel Valdeorras, e che produce vini complessi, ma non particolarmente aromatici e adatti all'invecchiamento in barrique. Anche se questo sembra essere stato chiarito, sia il Consejo Regulador che la maggior parte delle bodegas si attengono alla vecchia denominazione, anche se internamente parlano di Doña Blanca. Un po' bizzarro.

Paesaggio di Salamanca: le macchie nude sono ex vigneti. (Foto: J. Buchta)

Oltre alla Doña Malvasía, c'è un altro vitigno bianco nell'entroterra ondulato della Gola del Duero, chiamato Verdeja Blanca. Non ha niente a che vedere con il Verdejo di Rueda. Qui entra in gioco un argomento molto complicato che in realtà appartiene alla Galizia e che dovrebbe essere menzionato qui solo di sfuggita: Godello contro Verdello, che si chiama Verdelho in Portogallo. Entrambi provengono dalla stessa famiglia, ma si sono sviluppati in modo diverso. In questo contesto, Verdeja Blanca è probabilmente più la traduzione castigliana di Verdella (Verdelha) Branca, quindi né Verdejo né Godello. Tuttavia, la quantità è così piccola che non vale quasi la pena scriverne. Nell'estate del 2011, Francisco ha deciso di fare un vino sperimentale. Ma per ottenere ben 1.000 chili di uva, ha dovuto chiedere a vari viticoltori intorno a Fermoselle di permettergli di raccogliere quest'uva dai loro appezzamenti, perché non poteva nemmeno riempire un barrique solo con la sua.

La più grande specialità bianca della regione è - ancora quel nome - il Verdejo Colorado, che di nuovo non ha niente a che vedere con tutte le altre varietà che vanno con questo nome o con nomi simili. Il Verdejo Colorado è un'uva colorante, il mosto è rosa pallido, per molto tempo i pochi acini di questa varietà sono stati consumati come uva da tavola. Dopo qualche ora di macerazione, si ottiene un mosto rosa chiaro che profuma intensamente di ciliegie (anche la dimensione delle bacche corrisponde all'incirca a quella di una ciliegia). La provenienza di questa varietà è sconosciuta. C'è un vitigno nel Bajo Aragón, vicino al confine con la Catalogna, chiamato Teca, che ha caratteristiche simili. Il Verdejo Colorado è ancora più raro della Verdeja Blanca; la prima vendemmia, in cui sono stati utilizzati anche i vigneti del vicino, ha prodotto appena cento litri di vino.

La gamma di varietà rosse è molto più ampia, anche se le varietà sono un po' più conosciute. Arribes del Duero è uno dei pochissimi posti in Spagna dove si può trovare la Touriga Nacional, anche se in quantità molto piccole. È coltivato per lo più su ardesia e si presenta caldo e corposo, dominato dalla frutta, ma meno minerale che nell'Alto Douro. Una mutazione almeno autoctona di un altro vitigno è il Bastardillo Chico. Questo, tuttavia, è un classico vitigno galiziano: Nel Monterrei si chiama Bastardo, nelle altre regioni della Galizia Merenzao. Foglie seghettate, non troppo frastagliate, uve compatte, molto piccole e cilindriche, bacche piccole e rotonde. Molto aromatico, relativamente acido, adatto all'invecchiamento in botte.

Il vitigno Bastardillo Chico si trova solo ad Arribes e a Monterrei. (Foto: J. Buchta)

C'è anche un po' di Rufete, ma in realtà è originario della Sierra di Salamanca ed è piuttosto raro nell'Arribes, e quando lo è, è per lo più nel sud, che appartiene alla provincia di Salamanca. Tuttavia, La Casita del Viñador è l'unica bodega che menziona questo vitigno per nome. Parlano del dieci per cento nei loro vini, e stampano solo 8.000 bottiglie.

All'estremo nord di Arribes, dove il Duero scorre ancora da est a ovest e raccoglie le forze per la caduta verso il sud, c'è una piccola enclave che appartiene ancora alla D.O. ma si trova a più di 30 chilometri da Fermoselle. Qui, a ben 700 metri sul livello del mare, si trova Mencía. Questo è tutt'altro che un vitigno autoctono di Arribes, ma l'altitudine e la struttura del suolo - granito con una mollica estremamente scarsa - portano a un'interpretazione della Mencía completamente diversa da quella conosciuta da Bierzo, Valdeorras o Ribeira Sacra.

Bruñal, invece, è tipico della regione. Tuttavia, non si trova a Fermoselle e quindi non a La Setera. Bruñal si trova al centro della regione, vicino a Pereña de la Ribera, dove il fiume Duero risale la maggior parte dei 200 metri di dislivello che deve superare in soli 60 chilometri. Questo vino è disponibile anche varietalmente, come un vino sperimentale, ufficialmente Bruñal in Arribes non è ancora classificato. Proviene dalla Bodega Riberas de Pelaez, Abadengo, che appartiene a una bodega omonima di León. Bruñal è l'opposto liscio di Juan García: i vini sono lussureggianti, quasi grassi, profondamente scuri, con note leggermente dolci, dovute non da ultimo all'alto contenuto di alcol, così come i tannini stretti. Abadengo pressa solo 1.000 bottiglie; alcune delle bodegas che pressano cuvées usano il Bruñal come una sorta di vino di copertura per nascondere alcune inadeguatezze. Il dieci per cento è sufficiente per ottenere il dominio.

Arribes del Duero, la Sierra de Salamanca e la regione dell'Alto Alberche hanno una cosa in comune: la struttura del suolo. Ovunque c'è granito con una superficie sabbiosa, ma sempre un po' di ardesia con argilla o marna argillosa come terriccio.

Struttura rocciosa nella Sierra di Salamanca. (Foto: J. Buchta)

Purtroppo, condividono anche lo stesso destino: rischiano di essere dimenticati. Mentre Arribes è almeno entrato nel gruppo delle regioni classificate come Denominación de Origen, le altre due devono ancora farlo. Eppure entrambe le regioni hanno un ricco patrimonio.

La Sierra de Salamanca si chiama in realtà Sierra de Francia, solo la regione vinicola porta il nome della provincia. Le montagne e le valli tra La Alberca, Garcibuey e San Esteban de la Sierra segnano il confine sud-occidentale della viticoltura in Castilla y León. Tre metri dietro di loro inizia l'Estremadura. Che questa fosse un tempo una fiorente regione vinicola lo si vede anche dal fatto che una volta c'erano sei cooperative, la più piccola delle quali produceva più di mezzo milione di litri di vino. Il vitigno più importante allora come oggi: il Rufete. Allora - erano circa 3.000 ettari, di cui 1.500 ettari solo di Rufete. Oggi, la varietà è forse ancora coltivata su 300 ettari, ma nessuno lo sa con certezza. Perché la maggior parte delle uve raccolte nella Sierra de Francia ora finiscono in grandi camion che le portano nel nord della Galizia. Gli imbottigliatori di vino da tavola pagano bene e rapidamente - e non guardano cosa finisce nei camion: bianco, rosso, maturo, grande quantità, non importa. 39 centesimi al chilo, il litro nel tetrapack è disponibile al supermercato poco dopo per 1,39 euro. Anche molto Rufete finisce in questi trasporti, perché è un vitigno ad alta resa se viene lasciato crescere; non è particolarmente sensibile alle malattie della vite, solo l'Oidio deve essere combattuto.

Negli ultimi anni, molti dei grandi nomi della viticoltura castigliana sono stati visti nella Sierra: Mariano García, Telmo Rodríguez, Peter Sisseck, Raúl Pérez. Tutti loro volevano fare qualcosa con Rufete, ma nessuno di loro osava fare il passo. Al momento, il futuro di Rufete, che si trova fuori dalla Sierra de Francia, solo nel sud del D.O. Arribes, è a un punto morto. Arribes, poggia esattamente su tre spalle. Ci sono cinque bodegas nella regione, ma una di esse, situata direttamente al confine con l'Estremadura, produce vini che stilisticamente appartengono a quella regione. E la cooperativa offre ancora i vini dell'annata 2007, per lo più come cuvée; i vini varietali Rufete si trovano solo in misura limitata.

Vigneto Rufete nel sud di Arribes. (Foto: J. Buchta)

Ángel Becedas, cofondatore di Bodega Valdeaguila, fu il primo ad opporsi alla scomparsa della regione e dell'uva Rufete. Tuttavia, non si basa su vini Rufete monovarietali, ma fa tutti i suoi vini come cuvée. A seconda del tipo, Rosado, Tinto Joven o Crianza, la proporzione di Rufete va dal 50 all'80%. Anche se sta pensando a un Rufete monovarietale, non ha ancora osato metterlo in pratica. Forse aiuta il fatto che recentemente ha un "inquilino". Un amico chef di un ristorante della regione si è posto l'obiettivo di portare sul mercato un Rufete monovarietale, inizialmente per i suoi ospiti, e più tardi anche per altri clienti.

Le altre due bodegas lo fanno da anni. Per esempio José Carlos Martín Sánchez, il proprietario di Bodegas Rochal. Ha sede nella parte orientale della Sierra e coltiva circa dieci ettari di vigneti, l'80% dei quali sono Rufete. A differenza di Valdeaguila, dove la varietà è coltivata su ardesia, San Esteban de la Sierra ha granito con scarse briciole di marna sabbiosa. Sánchez coltiva molti piccoli appezzamenti e attualmente sta progettando di ripiantare un antico sito che è stato abbandonato circa dieci anni fa. Nel corso del tempo, ha ripreso varie vecchie trame, e in questo modo almeno alcuni testimoni del passato sono stati salvati. Dopo alcuni anni in cui ha mescolato il Tempranillo con il Rufete per il vino giovane, nel 2010 ha iniziato a fare anche il Rufete da una sola varietà. Almeno in parte, perché il Joven per il mercato locale contiene ancora il 20% di Tempranillo. Il fruttato del Rufete è particolarmente evidente in questo vino: Dominano il lampone e il gelso. Sánchez pressa un totale di tre diversi vini Rufete. Oltre al vino giovane, c'è una crianza che matura per dieci mesi nelle barricas, e un vino che chiama Calixto, il soprannome di suo nonno. Perché è stato lui a piantare i quattro appezzamenti più di 100 anni fa da cui provengono le uve per questo vino. Il nipote vorrebbe pressare molti più Rufete e rilevare ancora più vigneti, ma la situazione economica generale non è esattamente favorevole.

Il denaro non è esattamente il problema della terza bodega, Viñas del Cámbrico si permette il lusso di pressare solo 10.000 bottiglie di vino nonostante gli undici ettari di vigneti. Anche qui c'è un Rufete monovarietale, invecchiato per circa un anno in botti di rovere francese, prodotto in 3.000 bottiglie. Insieme a quello che pressa Rochal e al vino che sta maturando a Valdeaguila, ci sono circa 12.000 bottiglie di Rufete prodotte anno dopo anno.

Pietra e vino: rocce di granito in mezzo al vigneto nella Sierra de Gredos. (Foto: J. Buchta)

A Viñas del Cámbrico, tuttavia, si coltiva un altro vitigno che un tempo era molto importante nella Sierra: il Calabrés, una varietà di Garnacha Aragonés. Calabrés, a differenza di Rufete, è altamente suscettibile a tutti i tipi di malattie della vite e in realtà prospera solo su pendii molto soleggiati, abbastanza lontano dal fondovalle per sfuggire alla nebbia del primo mattino. Non ci sono vini varietalmente puri di questo vitigno; anche la quantità raccolta a Cámbrico non è sufficiente per riempire nemmeno un barrique.

Lasciando la Sierra de Francia a est, incontriamo prima la regione di Guijuelo, che non è conosciuta per il vino, ma per l'eccellente prosciutto, per il quale ha ricevuto la propria denominazione d'origine: D.O. Jamón de Guijuelo. Si incontrano di nuovo le vigne solo quando si raggiunge il fiume Alberche. Corre lungo il nord della Sierra de Gredos, passando per Cebreros, El Tiemblo e San Martín de Valdeiglésias, prima di fare una curva a gomito poco prima dei contrafforti di Madrid e scorrere di nuovo verso ovest lungo il bordo meridionale della Sierra de Gredos per terminare il suo viaggio vicino a Talavera de la Reina, dove si unisce al Tago.

In linea di principio, questa zona, che comprende l'estremo ovest del D.O. Vinos de Madrid, il nord della D.O. Méntrida e la Comarca Vitivinícola Cebreros, è il paese della Garnacha. Tuttavia, c'è una varietà di uva bianca, a lungo coltivata come uva da tavola, che negli ultimi anni è stata usata anche come uva da vino: Albillo Real. In passato, anche questa varietà veniva occasionalmente fermentata per incorporare e ammorbidire i tannini un po' ruvidi della Garnacha, e dava anche ai vini, solitamente ricchi di acidità, un contrappunto robusto e non particolarmente acido. Nel 2007, Bodegas Bernabeleva di San Martín de Valdeiglésias ha iniziato a produrre Albillo Real come monovitigno, e nel frattempo diverse altre Bodegas della regione hanno seguito questo esempio. Tuttavia, è rimasto un argomento marginale: Se ci sono dieci Barricas Albillo Real in tutta la regione, è molto.

La regione Castilla y León nella guida dei vini

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