Il ritorno del vino della casa di Roma

Bisogna essere molto appassionati dei tesori della cultura enologica italiana per imbattersi nel Cesanese. Noi di Merum amiamo questi vini originali semisepolti, ci piace rintracciarli, magari dando loro un po' di visibilità e contribuendo così al loro sviluppo.

Non sempre la degustazione ci spinge ad andare a fondo di un vino autoctono, a visitarlo nella sua terra d'origine. Il Cesanese, invece, ha suscitato subito la nostra curiosità. Anche se da un punto di vista puramente enologico c'è qualcosa che non va in alcuni di questi vini, il carattere speciale del Cesanese emerge.

Come amanti del vino che hanno a cuore la diversità delle specie e degli aromi nel mondo del vino, ci è venuto spontaneo portare il Cesanese nel cuore con il suo frutto aromatico e caldo. Dopo la prima degustazione dell'anno scorso, sapevamo già che Piglio, Affile e Olevano avrebbero fatto parte del nostro itinerario prima o poi. (Abbiamo assaggiato il Cesanese per le edizioni di Selezione 4/2009 e 3/2010).

Cesanese: drammaticamente sconosciuto

Finché nessuno parla di Cesanese e nessuno ne scrive, non esiste. Quindi quasi nessuno lo conosce al di fuori della regione Lazio. Una situazione difficile per i viticoltori del Cesanese, perché una regione vinicola può farsi conoscere solo se la sua produzione raggiunge anche destinazioni più lontane. Ma come può il vino arrivare lì se è un estraneo? Se il Cesanese è così sconosciuto, è anche perché nonostante abbia ottenuto la DOC quasi 40 anni fa - tre diverse, in realtà - quasi nulla è stato imbottigliato e commercializzato come vino DOC. A differenza di altre regioni, dove si è reagito in modo massiccio al calo del consumo di vino con la qualità e il marketing, qui sembra che si sia dormito. La superficie viticola del Lazio è diminuita notevolmente negli ultimi 20 anni: da un totale di 60.000 ettari all'inizio degli anni '90, la superficie coltivata è scesa a 24.000 ettari oggi.

Il Cesanese è un vino per così dire storico, ma ha solo dieci anni di "storia" come vino di qualità o DOC. In tutta la regione vinicola, sono pochissime le cantine che hanno prodotto vino imbottigliato prima del 2000. In questo senso, il Cesanese è una delle denominazioni più giovani d'Italia. Sebbene la varietà sia estremamente interessante, non c'è traccia di una corsa agli investitori nei siti non piantati di Piglio, Affile e Olevano Romano. Mariano Mampieri dell'Ente regionale per l'agricoltura: "In passato, i grandi produttori di vino si sono sempre fermati qui e si sono interessati al Cesanese. Ma il fatto che qui non ci sia quasi nessun terreno contiguo da acquistare li ha trattenuti dall'investire".

Dalla cantina di Damiano Ciolli si vede in lontananza il grande vigneto di Fernando Proietti. 16 ettari in un unico pezzo, il più grande appezzamento contiguo della zona. In effetti, la terra qui è decisamente piccola e parcellizzata. Lo sviluppo del Cesanese continuerà quindi ad essere lento, poiché non sono disponibili aree più ampie, almeno in collina. Inoltre, i terreni non sono particolarmente economici: un ettaro nel comune di Olevano costa tra i 60.000 e gli 80.000 euro.

La scarsa familiarità del Cesanese è un problema particolare per i produttori che vogliono vendere il vino fuori Roma. Benedetto Lombardi di Piglio fa autocritica: "Con la Lazio abbiamo commesso due gravi errori! Non abbiamo mai saputo valorizzare e commercializzare adeguatamente due vini importanti della nostra regione: da un lato il Frascati, che un tempo era un ottimo vino bianco, e dall'altro una sorta di Bracchetto d'Acqui, il Cesanese dolce. Purtroppo abbiamo rovinato la reputazione di entrambi i vini. L'enologo Domenico Tagliente è arrivato a Piglio dalla Puglia nel 1970 e, come direttore tecnico della Cantina Sociale di Piglio, si è innamorato del Cesanese. Come esperto, ha riconosciuto subito che si trattava di una varietà insolita. All'epoca - quando il vino veniva imbottigliato frizzante e dolce in damigiana - era uno dei pochi a prendere sul serio il Cesanese come vino rosso secco. In cantina, ha esplorato le capacità della varietà. Ma non riuscì a produrre un vino di qualità costante nel corso degli anni.

Secondo lui, ciò è dovuto principalmente ai vigneti obsoleti. Tagliente: "Tra il 1970 e il 1975 ho reimpiantato 247 ettari di vigneti e ho fatto ricerche sul Cesanese. Come sappiamo, esistono due famiglie cesanesi, i Comune o Nostrano e gli Affile. Insieme ai ricercatori dell'Istituto di Conegliano e dell'Università di Viterbo, abbiamo studiato i cloni". Tagliente: "Preferisco i cloni della famiglia Affile, anche se sono più difficili in vigna". In totale sono stati trovati 21 cloni di Cesanese, sette dei quali sembrano essere particolarmente pregiati. Tagliente ha piantato questi sette cloni di Cesanese dal 2001. Tagliente: "I risultati sono sorprendenti!". L'Affile ha una maturazione tardiva, mentre il Comune matura un mese prima. Ma anche l'Affile preferito ha le sue stranezze: se non riceve abbastanza sole nei due mesi precedenti il raccolto, non produce una qualità soddisfacente.

Alla domanda sull'origine del nome Cesanese, Tagliente, che non è mai a corto di risposte, spiega: "Il nome Cesanese deriva da un bosco chiamato Cese, che è stato disboscato qui per piantare i vigneti". Presumibilmente, però, come accade anche altrove, esistono un'altra dozzina di spiegazioni più o meno plausibili per l'origine del nome varietale.In passato, il Cesanese veniva coltivato anche al di fuori della sua attuale sede. Nei Castelli Romani, ad esempio, era la varietà rossa predominante, ma poi è stata sempre più soppiantata dalle varietà bianche.

Roma e il resto del mondo

Vendere il proprio vino non è mai stato un problema per i viticoltori di qui. Appena terminata la vinificazione, aprirono le porte della cantina e il vino defluì letteralmente verso Roma. La produzione era abbondante; fino a pochi anni fa, c'erano ancora viti nei prati e nei campi di oggi. La qualità non era richiesta, la sete della gente non era esigente.

Sebbene le tre denominazioni del Cesanese - Piglio, Affile e Olevano Romano - abbiano ottenuto il riconoscimento della DOC già nel 1973, praticamente tutto il vino era venduto apertamente come vino da tavola. All'epoca, il consumo pro capite in Italia era ancora superiore ai 100 litri. Imbottigliarlo significava un ostacolo superfluo e ingombrante nel percorso del vino dalla cantina al bicchiere. Ma negli anni '80 il consumo di vino in Italia si è bruscamente dimezzato. Anche i Romani bevevano sempre meno, il Cesanese si vendeva più lentamente, i prezzi dell'uva calavano e la superficie coltivata diminuiva.

Nel 1970, quando le vendite erano in piena espansione, solo a Olevano Romano c'erano 2000 ettari di vigneti. La popolarità del Cesanese dolce-piccante è riuscita a resistere fino alla fine degli anni '80, poi la poco qualificata sete di Cesanese è rapidamente crollata. La maggior parte dei vigneti è stata abbandonata e utilizzata per altri scopi. Oggi a Olevano ci sono ancora tra i 600 e i 700 ettari.

Chi voleva continuare a produrre vino si cimentava nell'imbottigliamento. Non tutti i viticoltori, però, hanno capito subito che la produzione di vino in bottiglia non può significare semplicemente imbottigliare il vino aperto. Per prima cosa hanno dovuto imparare che i clienti del vino in bottiglia hanno aspettative più elevate rispetto a quelli del vino in bottiglia.

Questa fase di apprendimento e ripensamento non è ancora terminata, non tutte le cantine sono al livello tecnologico necessario e alcuni vini lasciano ancora molto a desiderare. Fernando Proietti: "Molti produttori hanno un problema di pulizia dei vini. Ci sono solo pochi vini di tono puro". Il problema esiste, ma i produttori lo sanno e stanno lavorando alla sua soluzione. Senza dubbio, il Cesanese avrà fatto un gratificante passo avanti in soli cinque anni.

Quasi tutti i produttori che abbiamo visitato non avevano in programma importanti ristrutturazioni delle loro cantine o le avevano già realizzate. La rivoluzione enologica che si è verificata in Toscana negli anni '80 si osserva oggi nella regione vitivinicola del Cesanese con un ritardo di 30 anni. L'ignoranza commerciale dei produttori legata alla tradizione, l'esistenza ancora giovane della produzione di bottiglie e il disinteresse per le scoperte enologiche a causa dell'economia globale sono visibili nei bassi prezzi delle bottiglie. I migliori Cesanese della Selezione Merum (4/2009 e 3/2010) costano quasi tutti tra i 3,50 e i 6,00 euro/bottiglia per i clienti privati franco azienda.

In realtà, si potrebbe pensare che la vicinanza di Roma faciliti la vendita delle bottiglie ai pochi produttori emergenti di qualità. È vero il contrario! A Roma, il nome Cesanese è sinonimo di vino economico di tutti i giorni; nessuno prende sul serio l'omonimo vino di qualità un po' più costoso.

Roma è innanzitutto la capitale d'Italia e non è percepita come una città del Lazio dagli abitanti delle zone circostanti. Mariano Mampieri (assessore regionale all'Agricoltura) vive a Olevano Romano, è viticoltore nel fine settimana e pendolare quotidiano a Roma: "Roma è una città cosmopolita, i romani non si sentono legati a noi. Anche se siamo a soli 60 chilometri dalla capitale, non abbiamo alcun vantaggio da questa vicinanza. Di tutti i turisti di Roma, quasi nessuno si allontana dalla nostra zona. La capitale è un mercato ferocemente competitivo dove tutti i fornitori di vino vogliono essere presenti. Vi si offrono anche molti vini scadenti, economici, anche molti provenienti dall'estero. Il Cesanese è considerato un vino alla spina a Roma, è conosciuto dalle osterie del passato e non gode di ottima reputazione. I vini di altre regioni si vendono molto meglio". "Purtroppo gran parte della nostra produzione viene ancora venduta a Roma", lamenta Flavio Buttarelli, "dico purtroppo perché le migliaia di ristoranti romani sono più interessati alla quantità che alla qualità. La mentalità degli albergatori è la seguente: "Che ci importa di versare del buon vino per i turisti, dopotutto si fermano solo per un giorno". Questa filosofia imprenditoriale può aver fatto comodo ai Cesanesi in passato. Damiano Ciolli conferma l'opinione negativa del suo collega sulla gastronomia romana: "È molto difficile vendere qualità a Roma. Ci vorrà ancora qualche anno perché si sviluppi un mercato del Cesanese di qualità. I ristoranti sono abituati a pagare il Cesanese non più di un euro al litro. Se ci presentiamo con bottiglie che costano cinque euro, abbiamo poche possibilità di ottenere un posto sul sito carta dei vini.

Vendere vino è un lavoro molto duro, partecipo a molte degustazioni a Roma per far conoscere il mio vino. D'altra parte, quando presento il mio vino fuori regione, il Cesanese è del tutto sconosciuto. Spesso si pensa addirittura che 'Cesanese' sia un nome di fantasia". "Il marketing del vino è un territorio nuovo per i viticoltori del Cesanese. Ma se vogliono liberarsi dalla fatale dipendenza da Roma, non possono evitare di prendere un aereo. Fernando Proietti: "È difficile entrare in contatto con gli importatori stranieri. Ma alle degustazioni, come di recente a Londra, trovo che il Cesanese piaccia, che piaccia alle persone e le interessi. Il Cesanese è molto particolare. Essendo così diverso, non si può paragonare ad altri vini. Le giovani aziende sono alla ricerca di importatori, ma non hanno ancora il necessario know-how nel marketing estero. Alessandra Borgia di Pileum: "Vogliamo partecipare presto a diverse fiere del vino all'estero per far conoscere il nostro vino agli importatori. Tuttavia, sappiamo quanto sia difficile trovare distributori stranieri. Ma in qualche modo dobbiamo iniziare a costruire un mercato".

Benedetto Lombardi: "Partecipo regolarmente a degustazioni in Italia o all'estero per presentare i miei vini. Purtroppo, a parte Merum, finora quasi nessuna rivista di vino si è interessata al Cesanese. La stampa parla molto poco della nostra regione e dei nostri vini. Siamo ancora all'inizio con il marketing e la pubblicità".

Il DOC senza vino

Il problema del sistema di distribuzione tradizionale che non funziona più è più evidente nell'esempio di Affile. Il Cesanese di Affile DOC esiste teoricamente dal 1973, ma per 30 anni non è stato imbottigliato. Il vino è sempre stato prodotto negli alti vigneti di Affile, ma la certificazione DOC non è mai stata rivendicata. I viticoltori vinificavano le loro uve, ma vendevano il vino apertamente a clienti privati. Poi, nel 2003, il DOC Affile ha rischiato improvvisamente di estinguersi perché il DOC non era stato rivendicato per 30 anni. Il Ministero dell'Agricoltura ha minacciato di cancellare la denominazione. Oggi, però, i viticoltori di Affile rimasti dipendono dalla DOC se vogliono salvare i loro vigneti, perché il vino aperto non può più essere venduto e, soprattutto, non copre più i costi. Per salvare il DOC dalla cancellazione all'ultimo momento, nel settembre 2004 21 residenti di Affile hanno fondato la cooperativa Colline di Affile. Nel 2004 è stata vinificata la prima annata e l'anno successivo è stata immessa sul mercato la prima bottiglia di Cesanese di Affile DOC. Riccardo Baroni è uno degli uomini a cui Affile DOC deve la sua stretta sopravvivenza. Baroni non è un esperto di vino, ma sa che senza il suo impegno ad Affile si perderebbe qualcosa di importante.

La cooperativa fa vinificare e imbottigliare le uve dei tre ettari nella cantina di Piglio. Baroni: "Nessuno di noi è viticoltore a tempo pieno, ma tutti possediamo un piccolo pezzo di terra e vogliamo contribuire a salvare la DOC." Il presidente è l'ex direttore della banca, Gustavo Alimontani, e il vicepresidente è Riccardo Baroni, che lavora anche presso la Banca di Affile. Poiché la produzione di vino - nella migliore delle ipotesi solo nei primi anni - costa parecchio, i soci fondatori si trovarono presto in una situazione di sovraccarico finanziario. Così gli idealisti di Affile hanno ampliato la cooperativa a 61 soci. Con il denaro fresco, si potrebbero piantare tre ettari. Ora sperano di produrre 10.000 bottiglie dall'annata 2010. Baroni: "La nostra storia è un esempio di solidarietà. Gli abitanti di Affile hanno contribuito insieme a salvare il DOC. Naturalmente, dobbiamo anche ammettere la critica che questo è arrivato troppo tardi, perché in realtà avrebbero dovuto iniziare a prendere sul serio le nostre colline e la loro coltivazione 40 anni fa. Ma meglio tardi che mai...".

In effetti, non c'è più molto da fare qui ad Affile. L'agricoltura e l'artigianato sembrano non esistere più e durante la settimana casalinghe, bambini piccoli e pensionati dominano la scena del villaggio. Chi ha un lavoro si reca a Roma la mattina presto per lavorare.

Baroni, che si occupa degli affari burocratici e delle questioni finanziarie della cooperativa, non si lascia scoraggiare dalla situazione deprimente della sua città natale per noi forestieri e crede nel glorioso futuro vinicolo di Affile: "Il microclima di Affile è speciale, e i vini sono molto diversi da quelli di Piglio o Olevano Romano. Siamo circondati da montagne, i nostri vigneti si trovano tra i 500 e i 600 metri sul livello del mare".

In effetti, il Cesanese di Affile potrebbe essere qualcosa di speciale, se esistesse... Baroni promette che nei prossimi anni alcuni vignaioli si faranno avanti con le loro bottiglie, facendo i nomi di Formigoni, Perez, Mossetti e Morigoni come speranze enologiche accanto alla sua cooperativa - la Colline di Affile/Vigne Nuove. Insieme a Baroni, speriamo che il vino possa ridare vita ad Affile.

Trovare identità e qualità

Non solo gli appassionati dovrebbero conoscere questo vino, ma gli stessi produttori sono ancora alla ricerca del vero Cesanese. Flavio Buttarelli: "Dopo soli dieci anni di esperienza nel settore del vino di qualità, la maggior parte di noi non ha le idee chiare su come dovrebbe essere questo vino, sulla sua identità e su come portarlo a compimento. Anche la Cesanese è ancora un'incognita per noi".

Poiché il consumo sta stupidamente diminuendo con la crescita della concorrenza, i viticoltori dipendono dalle buone idee se non vogliono dissodare anche i vigneti rimasti. Damiano Ciolli: "Non possiamo andare da nessuna parte con il solo argomento del prezzo, che non ci dà alcuna possibilità contro la concorrenza internazionale. Oggi dobbiamo concentrarci sulla tipicità e sull'autenticità. Per questo motivo, abbiamo deciso di vinificare il Cesanese in purezza. Quando i bevitori di vino acquistano una bottiglia di Cesanese, si aspettano un vino tipico e speciale, non un vino alla moda con un carattere internazionale".

I viticoltori con cui abbiamo parlato valutano già correttamente la loro situazione. Sanno che da un lato devono garantire un'alta qualità dei loro vini, ma dall'altro devono anche definire l'identità del Cesanese e comunicarla prima o poi. Un importante prerequisito per una qualità costante è un carico equilibrato sulle viti. Con rese al limite massimo della loro capacità, la qualità dell'uva subisce dei contraccolpi se il clima non è ottimale. Oggi i viticoltori che puntano alla qualità sono costretti a ridurre le rese per ettaro.

Anche il nuovo disciplinare di produzione, attualmente nella sala d'attesa del Ministero dell'Agricoltura, tiene conto di questa evoluzione. Flavio Buttarelli: "Il vecchio disciplinare di produzione prevedeva una resa di 12 500 chili per ettaro. Nella nuova versione, la resa massima per il Superiore è stata abbassata a 10 000 kg. Per il mio Cesanese, raccolgo tra i 6.500 e gli 8.000 chili per ettaro". "Oggi, molti proprietari di piccoli vigneti sentono che le viti del nonno non sono solo un peso, ma potrebbero addirittura dare un rendimento. Così, il numero di etichette cesanesi è in continuo aumento, soprattutto a Piglio. La Cantina Sociale di Piglio funge da trampolino di lancio per molti nuovi produttori. Delle 700.000 bottiglie prodotte dalla cantina, più della metà sono destinate ai clienti.

Domenico Tagliente, già enologo della Cantina Sociale di Piglio, oggi consulente in proprio: "La cooperativa di cantina è la madre di queste piccole imprese. Tutti ne traggono vantaggio, la cooperativa di cantine può continuare a investire per mantenere la tecnologia della cantina al passo con i tempi, i nuovi enologi non hanno bisogno di costruire la propria cantina proprio all'inizio della loro carriera."

Damiano Ciolli: "Mio padre negli anni '80 ha disboscato tutti i vigneti del Cesanese e ha piantato varietà a bacca bianca con un sistema a pergola. Naturalmente, con rese di 15.000-20.000 chili per ettaro, non era possibile produrre una qualità elevata. Dal 2001 in poi, abbiamo gradualmente convertito tutto al Cesanese e a basse rese per ettaro". "La ripida curva discendente della viticoltura del Cesanese sembra mostrare una curva ascendente per la prima volta negli ultimi anni. Tagliente: "La superficie vitata è diminuita drasticamente negli ultimi 40 anni. Dai 345 ettari originari del 1973, siamo passati ai 145 ettari del Cesanese del Piglio di oggi. Ma negli ultimi quattro o cinque anni sono stati nuovamente piantati nuovi vigneti".

Olevano Romano, Piglio e Affile...

Le cittadine di Olevano, Piglio e Affile appaiono imponenti da lontano. Sembrano cairn traballanti disposti artisticamente in cima a verdi colline. La prima di queste "pietre" deve essere stata eretta in quel luogo molto tempo fa, probabilmente prima dei Romani. Nel Medioevo, papi e potenti famiglie costruirono chiese e castelli, eressero mura di protezione, cedettero o conquistarono i luoghi; a seconda dell'epoca, soffiava un vento diverso, c'erano signori diversi. Siamo rimasti particolarmente colpiti da Olevano Romano. La parte storica della città è sorprendentemente grande e non accessibile in auto. Vicoli, piazzette, scalinate, ingressi di case adornate di fiori, scorci sorprendenti, altari di strada, chiese, edifici residenziali, praticamente tutto ciò che è stato salvato direttamente dal Medioevo a oggi. Abbiamo trascorso un'intera serata a fare le scale per la città storica. Un'esperienza che non possiamo che consigliare ai nostri lettori. Olevano, tra l'altro, ha un'amicizia speciale con la Germania. All'inizio del XIX secolo qui vissero e dipinsero famosi artisti romantici. Ancora oggi, numerosi artisti tedeschi e danesi vivono nella città. (Vedi riquadro).

È un peccato che il paesaggio intorno alla storica cittadina sia deturpato da una sorta di acne di cemento di soffocanti ville suburbane. La pianificazione urbanistica e paesaggistica qui sembra essere intesa come il versamento di tonnellate di cemento nelle strutture più trite e abitabili possibili ad ogni angolo panoramico. Solo nei centri urbani il mondo architettonico è ancora in ordine. E questo probabilmente solo perché i sacchi di cemento dovevano essere trasportati a spalla attraverso gli stretti vicoli fino a destinazione. Perché ovunque vada il camion del cemento, lì è già stato!

...e i loro vini

I tre villaggi costituiscono il nucleo della zona di produzione del Cesanese. Affile è il più alto, i vigneti qui si trovano a oltre 500 metri sul livello del mare. Ciò significa che le uve maturano più tardi ad Affile rispetto a Piglio e a Olevano (fino a poco meno di 400 metri).

Flavio Buttarelli ci racconta come i viticoltori sfruttavano questa differenza temporale: "A Olevano l'uva veniva raccolta a metà ottobre e trasformata in un vino secco. Nei primi giorni di novembre, i contadini si recavano ad Affile con i loro asini per comprare l'uva. Hanno versato un tino di uva di Affile in ogni botte. Grazie a una seconda fermentazione, i viticoltori hanno poi ottenuto uno spumante con un residuo zuccherino. Tra dicembre e marzo, questo Cesanese veniva poi rapidamente consumato a Roma.

Oggi si produce solo un po' di vino dolce. Questa, tra l'altro, è la grande differenza tra Olevano e Piglio. Mentre a Olevano si produceva soprattutto vino dolce, a Piglio si è sempre spremuto anche vino secco. Ad Affile, invece, c'era il Cesanese sia dolce che secco".

Perché siano necessarie tre DOC per meno di 200 ettari di Cesanese non lo capisce nessuno. Alcuni cercano di giustificare la divisione in tre con i diversi terreni, le condizioni di coltivazione e i vini, altri sono più realistici e la spiegano con ragioni politiche locali. La creazione dei tre DOC è avvenuta nel 1973, ma nel frattempo il campanile non ha perso il suo significato politico. Come spiegare altrimenti che il Cesanese del Piglio abbia rivendicato e ottenuto la DOCG solo per sé? Non ha nulla a che vedere con la qualità dei vini. Probabilmente perché la regione Lazio non aveva ancora una denominazione DOCG. Con il Cesanese del Piglio DOCG, quindi, si è voluto probabilmente rimediare.

Tuttavia, si è cercato di combinare le tre mini-apparizioni. Mariano Mampieri: "Nel 2003 ho avanzato la proposta di fondare un'unica DOC con tre sotto-appellazioni. All'epoca ero ancora presidente della cooperativa vinicola di Olevano. Purtroppo la proposta è stata respinta. I diversi comuni non sono riusciti a trovare un accordo. All'epoca fu un duro colpo, perché avevamo davvero creduto in un progetto comune".

Armando Terenzi: "Il Cesanese del Piglio è più conosciuto di quelli di Olevano e Affile. Poiché in passato il Cesanese di Olevano Romano era un vino dolce, i viticoltori del luogo lottano ancora con questa immagine. Per noi è più facile, perché il vino secco è sempre stato pressato a Piglio. Ma i produttori non sono nemici, anzi, andiamo tutti d'accordo e ci scambiamo idee. Non siamo noi produttori, ma i nostri politici che non vogliono una comune DOC o DOCG!".

Fernando Proietti: "Si sarebbe dovuto istituire almeno un consorzio di tutela congiunto per tutti e tre i Cesanesi. Ma i politici non hanno permesso un accordo nemmeno in questo caso. I sindaci fanno di testa loro e non pensano ai viticoltori o al fatto che si potrebbe ottenere molto di più con forze unite e una posizione comune".

Una DOCG per cinque viticoltori e mezzo

Da un anno il Cesanese del Piglio detiene la DOCG. In realtà, nessuno capisce questa promozione. Qualche incomprensibile incompetente ha dato gli sproni al cavallo ufficiale e ha guidato questa assurdità senza ostacoli attraverso i tribunali. Ora una manciata di produttori di vino del Piglio si ritrova a dover mangiare a cucchiaiate l'indesiderata zuppa DOCG senza avere la minima idea di quanto sia scottante: la certificazione di un vino DOCG non è solo enormemente macchinosa e dispendiosa in termini di tempo, ma anche costosa. È prevedibile che i viticoltori di Piglio non saranno felici a lungo della loro G.

Non potremmo mai fare amicizia con questo DOC "G" (DOC "garantito"), che degrada tutti i DOC senza G a "non garantiti". Se un vino come il Cesanese del Piglio, che nessuno conosce, i cui vignaioli non hanno ancora dimostrato di conoscere il loro mestiere e di cui non esiste sul mercato un solo vino veramente eccellente, viene elevato a DOCG, allora questo dimostra ancora una volta l'importanza che si deve attribuire a questa categoria nella realtà.

Benedetto Lombardi richiama l'attenzione su un altro problema: "Qui le cose sono andate male negli ultimi anni. Nel 2009, la denominazione Cesanese del Piglio ha ottenuto la DOCG. A mio parere, a torto, perché la qualità della maggior parte dei vini non è degna di una DOCG.

Ma il problema più grande è che non esiste una DOC di riferimento al di sotto di essa, in cui i vini non degni della DOCG possano essere declassati. Per noi questo significa che un Cesanese che non soddisfa gli elevati requisiti della DOCG deve essere etichettato come IGT. Non ha molto senso, perché alla fine il grosso del Cesanese del Piglio rischia di dover essere venduto come IGT Lazio". E poi c'è il prezzo... Non solo ci si aspetta una qualità speciale da un vino rosso DOCG, ma ci si aspetta anche di doverlo pagare di più rispetto a un semplice vino da tavola. Quindi c'è una mancanza di sicurezza non solo in cantina, ma anche nei prezzi. Al di là dei prezzi fantasiosi con il sovrapprezzo della barrique, si può trovare il Cesanese del Piglio DOCG a poco più di tre euro. Non sono condizioni favorevoli per creare un'immagine comunicabile della denominazione e certamente non per una DOCG.

Antonio Di Cosimo, proprietario della più moderna - e ad alta intensità di capitale - cantina della zona, Corte dei Papi (ex Colletonno), è più ottimista sulla situazione della DOCG Piglio: "Insieme alla DOCG, abbiamo fondato il consorzio di tutela del Cesanese del Piglio. Il consorzio è responsabile del rispetto delle rigorose norme di produzione sia in cantina che in vigna.

Siamo una piccola denominazione e le principali cinque o sei cantine sono in grado di soddisfare le condizioni della DOCG. Certo, ci sono cantine più piccole che devono ancora lavorare sulla qualità, ma sono su una buona strada. Abbiamo cercato di coinvolgere le altre denominazioni nel consorzio per perseguire strategie di vendita e marketing comuni. Sfortunatamente, questo non è riuscito per ragioni politiche del villaggio".

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