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Enologi moderni, tipi nodosi, tradizionalisti impenitenti: la gamma di produttori di vino a Cipro è ampia. Circa 10.000 famiglie consegnano la loro uva esclusivamente alla cantina più grande, la cooperativa Sodap. Molti altri riforniscono i grandi produttori KEO, LOEL e ETKO, la più antica azienda vinicola, che esiste dal 1844. Alcuni viticoltori fanno ancora il loro vino alla vecchia maniera, a volte leggermente modernizzata. E sempre più produttori, spesso con formazione internazionale, ma in ogni caso con entusiasmo, si impegnano per i vitigni tradizionali dell'isola e per il ritorno dell'isola nel novero delle regioni vinicole rispettate a livello internazionale.

Le vecchie brocche di argilla hanno fatto il loro tempo (Foto: Zenon Winery)

Lentamente ma sicuramente: la rivoluzione del vino a Cipro sta prendendo il suo tempo.

Eppure l'isola nel Mediterraneo orientale, che è visitata da molti turisti culturali e amanti del vino, non è un paese vinicolo giovane - al contrario: ci sono prove di viticoltura a Cipro già nel 3.000 a.C. È quindi considerata la patria della viticoltura di tutta la regione mediterranea. Sempre più vini vengono prodotti con attrezzature all'avanguardia, grande competenza enologica e ancora più passione. Sono ancora poco conosciuti a livello internazionale - a parte il lavoro pionieristico di alcuni importatori.

Una volta era diverso: "Beviamo cipriani e baciamo belle ragazze", dice Fiesco nella tragedia di Friedrich Schiller del 1782 "La congiura di Fiesco". Presumibilmente, il poeta amante del vino stava pensando a una bottiglia del famoso vino da dessert "Commandaria", che era già considerato una bevanda nobile nel XII secolo: su ordine dei Cavalieri Templari, che avevano preso residenza nel castello di Kolossi vicino a Limassol, gli abitanti locali dovevano consegnare la "Commandaria" al comandante del castello come tassa obbligatoria. Per secoli, il vino fatto da uve essiccate all'aria ha rappresentato l'isola del vino di Cipro. Sotto il dominio politico mutevole - a volte greci e romani, poi crociati, turchi e inglesi - la cultura del vino fu trascurata. Sempre più spesso, gran parte della produzione veniva esportata come "sherry sostitutivo" e vino sfuso poco esigente in Gran Bretagna, Germania e soprattutto in Unione Sovietica e in altri stati membri del Patto di Varsavia: Da qui l'amore precoce dei turisti russi per l'isola delle vacanze, ma anche la reputazione di "isola natale di Afrodite" come produttore di massa senza esigenze superiori. È stato solo dopo la perdita del principale mercato di vendita di lunga data, l'Unione Sovietica, che il sito settore del vino è stato modernizzato.

Vigneti a perdita d'occhio

Da allora, centinaia di ettari di vigneti sono stati piantati di nuovo, decine di aziende sono state fondate, la vinificazione in vasi di argilla è stata abbandonata, le cantine sono state portate agli ultimi standard - e da qualche anno si usano anche le barrique per l'invecchiamento. Anche se la maggior parte delle uve, che provengono principalmente dalle montagne Tróodos del sud, sono ancora lavorate dai "quattro grandi", circa 50 aziende vinicole mostrano ora quali qualità sono possibili sull'isola. La moderna cultura del vino ha trovato la sua strada a Cipro, ma la rivoluzione sull'isola natale di Afrodite, la dea dell'amore, sta prendendo tempo. Questo è dimostrato da un tour sulle orme di Afrodite attraverso circa 20 cantine rappresentative dell'isola.

Cipro - tra Europa e Asia:

Essendo l'isola più orientale del Mediterraneo, la repubblica insulare di Cipro di 9251 km² è più vicina alla massa asiatica e al Medio Oriente che all'Europa: è a meno di 100 km dalle coste turche e siriane. Eppure solo poche ore la separano dai principali aeroporti europei. Nonostante l'occupazione turca della parte settentrionale dal 1974, l'isola è stata ammessa all'Unione europea nel 2004. Grazie alla sua natura varia, la sua ricca storia con molte testimonianze conservate di diverse culture ed epoche, così come il suo clima costantemente mite, Cipro è una destinazione popolare per i viaggiatori balneari ed educativi tutto l'anno. I vacanzieri troveranno castelli alberghieri così come alloggi in piccole città costiere; gli escursionisti e i gitanti potranno godere delle distese aride delle montagne Tróodos e dei paesaggi forestali d'alta quota. Il clima mediterraneo di Cipro con estati calde e inverni miti, in cui le temperature medie diurne non scendono al di sotto di circa 17-19°C durante il giorno, non è solo trovato molto piacevole dai molti vacanzieri dell'isola. Le viti, che sono state piantate qui fin dal III millennio a.C., piacciono anche così tanto che la nuova generazione di viticoltori può spremere da loro vini notevoli con la tecnologia moderna. I grandi produttori di vino di lunga data hanno ricevuto una seria concorrenza da molte piccole aziende emergenti. Le regioni vinicole AOC dell'isola sono state nel frattempo sviluppate sistematicamente da una rete di strade del vino. Informazioni su questo si possono trovare, per esempio, su www.cyprus-rural.com.

Nella parte occidentale dell'isola - a nord di Pafos

Theodoros Ficardos

Sulla costa sud-est della città portuale di Pafos, all'estremo ovest dell'isola stato, si dice che Afrodite sia sorta dalle acque presso la roccia Pétra toú Romioú. Se la dea dell'amore dovesse lasciare oggi la sua bella baia in cerca di buoni vini, potrebbe presto trovare quello che cerca a ovest, a Mesogi, sei chilometri a nord di Pafos. La cantina Ficardos , di proprietà dell'ex ristoratore Theodoros Ficardos, esemplifica la rivoluzione del vino di Cipro.

Ficardos: Salire nella corsia di sorpasso

Quello che è iniziato come un modesto hobby nel 1988 e ha portato alla fondazione di una cantina due anni dopo, oggi si presenta come una delle più grandi aziende di produzione regionale, anche se il suo mercato principale è ancora nella città vecchia del distretto. Ficardos è uno dei pochi viticoltori senza vigneti propri; come molti altri, compra l'uva da altri produttori. Il suo Rosé Valentina si distingue dalla sua vasta gamma di prodotti. La cuvée fruttata e semi-secca del 95% di Cabernet Sauvignon e del 5% di Mataro - meglio conosciuto come Mourvèdre - con il suo rinfrescante profumo di fragola rende chiaro il motivo per cui la quota di mercato dei vini rosati è aumentata costantemente negli ultimi anni. Anche il suo rosso "Ravanti" dall'uva autoctona Mataro è impressionante, presentandosi tanto corposo quanto potente con frutti autunnali scuri, paprika e note di pepe. Nella sua cuvée "Amalthia", Ficardos ha aggiunto una quota del 20% di Sémillon Blanc allo Xynisteri, il vitigno bianco più coltivato a Cipro. Nell'invecchiamento in vasca d'acciaio riduttivo, è aromatico e speziato, con una forte acidità e note di albicocca, un vino di tutti i giorni piacevolmente fruttato e molto sofisticato.

Vasilikon: artigianato moderno

Yiannis Kyriakides

Ancora più a nord-ovest, sopra Pafos in Kathikas, il Cantina Vasilikon dei fratelli Yiannis ed Eracles Kyriakides vuole conciliare tradizione, regionalità e modernità. Come suo padre, Yiannis Kyriakides ama il mestiere di viticoltore, che non deve essere assorbito nell'arbitrio e nella produzione di massa. "In passato, tradizionalmente si vendevano solo vini cattivi", ammette Yannis senza equivoci; ora ci sono sempre più prodotti di alta qualità, sulla cui produzione si è anche concentrato. È vero che i suoi vigneti - 25 ettari dopo tutto - contengono attualmente la più grande varietà di vitigni autoctoni di Cipro, il che potrebbe indicare una volontà di sperimentare così come una mancanza di chiarezza nel programma. Ma le varietà autoctone e rare come la Morokanella bianca sono solo in fase di sperimentazione per conto del Ministero dell'Agricoltura; l'area esistente, così come altri 12 ettari che si stanno preparando per l'impianto, sono riservati a varietà autoctone più note e, naturalmente, internazionali: Xynisteri, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Maratheftiko e Mataro.

La produzione di vino è concentrata su poche linee: La tenuta è nota per il suo aromatico Agios Onoufrios, una cuvée di Cabernet Sauvignon e Merlot, il cui mosto è fermentato "come il Beaujolais Nouveau" e senza l'influenza del legno. "Facciamo una microfermentazione con uve intere e riscaldiamo lentamente da 14°-16°C a 20°C, ormai abbiamo tutto sotto controllo". Ancora più impressionante è il suo Cabernet Sauvignon 2001 "Methy", che trasuda aromi di erbe e spezie dopo 16 mesi di invecchiamento in botte e altri quattro anni in bottiglia. Il successo del produttore locale, fondato nel 1993 e quindi già "tradizionale", diventa chiaro negli ampliamenti previsti: Tra qualche mese, un wine bar, un museo, un seminario e delle sale di degustazione contribuiranno ad assicurare il futuro della cantina dei fratelli Kyriakides.

Sodap: la quantità è abbastanza, ora è tutta una questione di qualità

Alexis Machuca

La controparte industriale dell'operazione artigianale di Vasilikon si trova solo una decina di chilometri più a est, a Stroumpi. Cantina Kamanterena - che prende il nome dalla regione - è la più grande operazione tra i quattro grandi produttori dell'isola (ETKO, KEO, LOEL e SODAP). Fondata nel 1947 a Pafos con il nome di SODAP, la cooperativa si è trasferita cinque anni fa in un nuovo centro di produzione nelle montagne del distretto di Pafos per poter lavorare le enormi quantità di materiale d'uva - fornite da 10.000 famiglie associate di 144 villaggi viticoli. Il capo enologo Alexis Machuca, che viene dal Venezuela, non sembra vedere la raccolta di così tanti viticoltori a contratto come un peso, tuttavia, ma piuttosto come un'opportunità per produrre vini bianchi sofisticati - come una rinfrescante cuvée Riesling-Xynisteri che ha vinto diversi premi - da materiale qualitativamente diverso.

Il più grande esportatore di vino del paese produce circa 4 milioni di bottiglie all'anno - principalmente dalle varietà rosse Mavro, Maratheftiko e Cabernet Sauvignon così come le varietà bianche Xynisteri, Spourtiko e il piuttosto raro Giannoudi. Machuca utilizza la tecnologia più recente per questo: Nei grandi fermentatori, il mosto può essere continuamente mescolato con l'anidride carbonica di fermentazione naturale - senza impatto meccanico esterno o input energetico - e il tappo di vinaccia sopra può essere inondato di succo. I nuovi processi sono utilizzati anche in prove modello con Shiraz: Con grande entusiasmo, l'appassionato enologo presenta campioni di vino in botte il cui mosto è stato prima raffreddato a 8° C per cinque giorni, poi riscaldato a 24° C per cinque giorni. I vini si sono effettivamente presentati qualitativamente cambiati nella degustazione: Più rotondo, più morbido e più intenso, con una maggiore resa di colore e meno tannini verdi. Il posizionamento nel dinamico mercato del vino di Cipro con uno stile proprio è comunque l'obiettivo di Alexis Machuca: "La quantità è sufficiente, ora per noi è tutta una questione di qualità".

Regione vinicola Cipro - ampio spettro di varietà senza vitigni

Ci sono solo poche regioni vinicole al mondo dove la fillossera non ha preso piede - Cipro è una di queste. Da tempo immemorabile, le viti nelle montagne Tróodos meridionali e nelle regioni vinicole intorno a Pafos e Limassol hanno prosperato senza innesti, ma solo con talee sui terreni prevalentemente calcarei. Di conseguenza, hanno conservato il loro profilo aromatico molto particolare. Soprattutto nel sud-ovest dell'isola, circa 12.200 ettari sono in produzione, in parte in alcune delle posizioni più alte d'Europa.

Anche se il comune di Visperterminen nell'Oberwallis svizzero reclamizza il presunto record europeo di 1.150 metri - nella regione vinicola di Kyperounda nel mezzo delle montagne Tróodos centrali, solo una cinquantina di chilometri dalla città portuale di Limassol, le varietà locali e internazionali raggiungono una buona qualità fino a 1.500 metri sul livello del mare. Poiché la maggior parte dei vigneti si trova ad un'altitudine di diverse centinaia di metri, le uve sono ampiamente protette dal calore mediterraneo; invece, le differenze di temperatura notturne portano allo sviluppo di un profilo acido distinto e rinfrescante, soprattutto nei vini bianchi.

La coltivazione dei suoli generalmente poveri è in parte già molto vicina alle condizioni della viticoltura biologica, che viene già praticata dai primi pionieri a Cipro: I viticoltori se la cavano quasi senza fertilizzanti e pesticidi. Anche l'irrigazione è largamente dispensata. Solo le nuove piante dei viticoltori più esigenti sono irrigate nei primi anni di crescita. Con una superficie per lo più asciutta, le viti sono spesso in grado di estrarre l'acqua necessaria dagli strati calcarei più profondi e umidi con il loro sistema di radici sottili.

A causa delle fluttuazioni naturali dei vigneti, che non sono affatto tagliati per un rendimento elevato, le rese annuali sono approssimativamente tra 300.000 e 400.000 ettolitri. Tra le varietà rosse, predomina l'uva autoctona Mavro: Con circa 5.400 ettari, occupa circa il 45% della superficie totale coltivata. È abbastanza produttivo, ma non molto colorato ed è considerato piuttosto "limitato" nelle sue possibilità aromatiche. Il Carignan ha la quota maggiore con circa 850 ettari, seguito dal Cabernet Franc con 400 e dal Cabernet Sauvignon con 320 ettari. Il Mataro - meglio conosciuto come Mourvèdre, che è immigrato qui - produce vini corposi con frutta e tannini, ma con 220 ettari è sottorappresentato data la sua coltivazione a bassa manutenzione. Molto più difficile è l'autoctono Maratheftiko.

, con una tendenza a gocciolare e una maturazione irregolare sullo stesso vitigno. Nonostante la sua struttura e il suo aroma, che può essere paragonato al Cabernet Sauvignon, occupa quindi solo l'uno e mezzo per cento della superficie varietale con circa 180 ettari.

Xynisteri
Con circa 2.400 ettari, l'uva autoctona Xynisteri è l'unico leader tra le varietà bianche: con un colore chiaro, un corpo leggero, poco alcol, ma un'acidità pronunciata, produce vini bianchi fruttati e rinfrescanti che si bevono generalmente giovani e ben freddi. Alcuni viticoltori lo mescolano in una cuvée con il Sémillon per dare ai vini più corpo e struttura. L'originale greco "Muscatof Alexandria" o"Muscat of Malaga" occupa una piccola parte del vigneto con circa 50 ettari. Produce un prodotto tipico cipriota: vino da dessert dolce altamente aromatico e nobile, ricco di estratto. Il vino dolce più famoso, tuttavia, è il corposo vino da dessert "Commandaria", che è conosciuto con questo nome dal XII secolo ed è fatto dall'estratto di uve Xynsteri e Mavro essiccate al sole. L'esportazione di vini ciprioti è diminuita costantemente da quando l'isola è entrata nell'UE nel 2004, ma sull'isola stessa stanno trovando sempre più fan - non solo a causa del turismo: il consumo pro capite è aumentato costantemente da 13,2 litri nel 1998 a 25 litri nel 2008 - quasi la stessa quantità pro capite della Germania.

Nord-est di Pafos

Tsangarides: un volpone con ambizioni organiche

Angelos Tsangarides

La famiglia di Angelos Tsangarides può guardare indietro a più di cento anni di storia vinicola nel villaggio di Lemona nel distretto di Pafos. Ciononostante, l'energico proprietario è una persona di alto livello: non appena la nuova cantina del Cantina Tsangarides nel paesaggio collinare sopra Pafos, aveva già vinto due medaglie d'oro con la prima annata 2005 al concorso nazionale dei vini di Cipro nel 2007. Il rosso Mataro si presenta con un bouquet di aromi profondi, rotondi e morbidi: uno splendido esemplare di Mourvèdre domestico. Altamente aromatico, con frutta e consistenza setosa, il secondo vincitore, un Cabernet Sauvignon, impressiona. Il suo vino da tavola Xynisteri con note rinfrescanti di agrumi e pompelmo è altrettanto piacevole quanto la cuvée di Shiraz, Cabernet Sauvignon e Mataro, che lui caratterizza come "tipicamente cipriota", maturato in vasche d'acciaio e quindi finemente fruttato.

Nonostante tutti i suoi successi, Angelos Tsangarides vuole essere modesto con una produzione annuale di 50.000 bottiglie da circa 10 ettari della sua terra: "Non voglio diventare più grande", dice piuttosto serenamente. Xynisteri e Shiraz sono comunque acquistati, il Cabernet Sauvignon cresce su terreni in affitto. Più importante per lui è l'orientamento ecologico della sua tenuta, che sarà completato in tre anni. Tutti i nuovi vigneti piantati non saranno più coltivati in modo convenzionale; Chardonnay e Mataro sono già coltivati in modo biologico. L'energia per la fermentazione a temperatura controllata arriverà presto anche dai pannelli solari. "Il biologico è semplicemente il mio modo di vivere", spiega Angelos Tsangarides: "Sono convinto che i vini biologici hanno un futuro a Cipro, inoltre, non c'è quasi nessuna concorrenza in questo campo".

Kolios: Amante della natura e autodidatta

Marios Kolios

Marios Kolios si gode spesso la vista dalle grandi finestre della sua cantina. C'è anche molto da vedere: A Statos-Agios Fotios, il villaggio più alto della regione di Pafos, l'appassionato amante della natura e produttore di vino ha costruito cinque anni fa il Cantina Kolios con un ristorante annesso che, con la sua sobria architettura in pietra naturale, si inserisce armoniosamente nel paesaggio come quasi nessun altro stabilimento. La vista da 800 metri sul livello del mare si estende per chilometri, dove il viticoltore autodidatta - "ho sviluppato tutto da solo, senza consulenti enologici" - pigia il potente Cabernet Sauvignon, l'armonioso Maratheftiko e una cuvée ricca di estratti ed equilibrata "Agios Fotios" da Mavro e Maratheftiko in quella che è ora una delle più grandi cantine regionali. Per quanto la regione sembri secca, Kolios vede poco bisogno di un'irrigazione mirata. Nella barricaia, indica un muro umido da cui spuntano alcune radici sottili: "La pietra calcarea immagazzina abbastanza acqua per il vino", spiega l'automunito Marios Kolios. Ma i tempi non sono stati sempre così tranquilli per lui: fino al 1999, l'allora maestro macellaio con il suo negozio a Pafos coltivava ancora l'uva solo di nascosto.

Quando un supermercato ha aperto accanto alla sua macelleria e i suoi clienti hanno smesso di venire, lo stesso anno ha spostato professionalmente quella che era la sua passione privata e ha iniziato a costruire una cantina con sua moglie. Un anno dopo la sua partenza, i vecchi clienti e ancora di più i nuovi sono tornati alla macelleria di famiglia ancora esistente - per insoddisfazione della qualità della carne del supermercato, come ci racconta oggi, sorridendo e scuotendo la testa. Da 10 ettari di vigne proprie e da uve acquistate in aggiunta, vengono imbottigliate 300.000 bottiglie, il resto viene venduto come vino in botte e in contenitori bag-in-box. Il reparto vendite dell'azienda rifornisce anche le famiglie private più remote con una cassa di vino. La continuazione della storia di successo enologico, che va di pari passo con un concetto di servizio di successo, è già stata curata: uno dei figli di Marios Kolios vuole studiare viticoltura.

Avacas: potenziale ad alta quota

Yiannakis Efstathiou

A Statos-Agios Fotios troverete anche il nuovo costruito nel 2009 Cantina Avacas da Yiannakis Efstathiou. L'enologo, tanto amichevole quanto riservato, produce vino da più di 20 anni, ma solo nel nuovo edificio Efstathiou ha spazio sufficiente per la vinificazione, ma anche stanze per una sala di degustazione, un caffè e un piccolo museo, che devono essere aggiunti. Sulla sua superficie di 8 ettari, coltiva principalmente Maratheftiko e Ophtalmo; dai viticoltori a contratto acquista le migliori rese di Cabernet Sauvignon, Grenache e Xynisteri, che rappresentano la quota principale nell'imbottigliamento e anche finanziariamente. Quasi la metà della produzione totale di circa 200.000 litri va in vendita di vino sfuso, 120.000 bottiglie vanno a supermercati, ristoranti e alberghi. Fa l'80% dei suoi vini rossi come una rara cuvée di Maratheftiko, Mataro, Ophtalmo e Mavro.

Tra i vini rossi colpisce il suo semi-secco "Cornelious Medium Sweet", dominato dal Maratheftiko, con chiare note di malto, sciroppo e miele. La cuvée bianca di Xynisteri e piccole quantità di Spourtiko e Morocanella si presenta come un vino base rinfrescante. "Tutto è ancora incompiuto", si scusa Efstathiou, che non vuole dedicarsi solo alle qualità del vino dopo il completamento definitivo della sua cantina: il suo impegno è anche per i bambini mentalmente e fisicamente handicappati di Cipro, per i quali lavora "a latere" come vicepresidente di un'associazione di assistenza.

Vouni Panagia: passione per il vino in alta montagna

Andreas Kyriakides

Ancora più in alto di tutti gli altri viticoltori della regione di Pafos, già sulla cresta delle montagne di Tróodos, è quello di Andreas Kyriakides. Cantina Vouni Panagia di Andreas Kyriakides. Ad un'altitudine di 850 metri, proprio sotto i suoi vigneti, che si estendono da 900 a 1150 metri, il funzionario della viticoltura, che ha lavorato per molti anni al Ministero dell'Agricoltura, ha realizzato il suo sogno: Produrre vini indipendenti in un luogo solitario, svilupparli nella cantina all'avanguardia e presentarli in un'architettura purista con esempi di cucina tipica cipriota. Quello che oggi si presenta come un armonioso complesso edilizio composto da un ristorante, una zona di produzione, sale di degustazione e sale per seminari è iniziato nel 1987 con una pressa a mano in una "cantina garage", dove si imbottigliavano fino a 80.000 bottiglie. Oggi, ci sono fino a mezzo milione di bottiglie, di cui il Maratheftiko "Barba Yannis", elegantemente fruttato, la cuvée "Kannavera", invecchiata in botte e potente, fatta di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, e il bianco estremamente aromatico Spourtiko sono particolarmente impressionanti.

In futuro, ci si può aspettare ulteriori salti di qualità: Kyriakides era così insoddisfatto dei risultati dell'uva rossa autoctona Mavro che la fece estirpare completamente nei suoi 20 ettari e la sostituì con Xynisteri, Maratheftiko e Spourtiko. Appartiene alla piccola minoranza di viticoltori che rinunciano a Buscherziehung e preferiscono invece i filari dritti di viti erette. Producono "soprattutto una migliore qualità, ma sono anche più facili da lavorare e, con la giusta potatura, permettono un migliore approvvigionamento idrico nella frequente carenza d'acqua". Finché i nuovi vigneti non danno i loro frutti, lui compra ancora da viticoltori a contratto che dovrebbero fornirgli la più alta qualità possibile dai magri ma comunque produttivi terreni per il vino: "L'isola è benedetta da Dio, ma dannata dalla storia", è la massima di Andreas Kyriakides, che preferisce guardare lo sviluppo dell'isola e il trambusto nelle città con calma "dall'alto". Ha anche un rapporto rilassato e laconico con il mercato internazionale dei suoi vini, per esempio la Germania: "Siamo aperti agli importatori se il mercato accetta i nostri prezzi".

Ezousa: critico e aiutante nella costruzione dell'industria del vino

Michalis Constantinides con l'apprendista

La descrizione dello stato del cipriota settore del vino da parte del proprietario del Cantina Ezousa nel piccolo villaggio di Kannaviou, Michalis Constantinides, si riconosce il business e marketing-minded laureato di bevande e tecnologia alimentare presso l'Università di Atene: "Voglio creare un marchio di vino cipriota davvero forte, dopo tutto, siamo ancora lontani dall'avere una comune identità cipriota nella cultura del vino". Nel sito internazionale settore del vino si dice che il vino cipriota "non è conosciuto" - "e dove è conosciuto, non ha una buona immagine". Constantinides sta già facendo del suo meglio per migliorare l'immagine con la sua cantina, che esiste solo dal 2003 ed è situata sul fiume Ezousa.

Da 4 ettari di vigneti di sua proprietà - e dal materiale d'uva di altri dieci produttori legati per contratto - il visionario viticoltore è riuscito non solo a produrre vini rossi e bianchi eccezionali. Il suo potente Maratheftiko convince con frutta, eleganza e una struttura tannica insolitamente forte, lo Xynisteri - con il 50% di componente principale nella lista delle varietà - anima con aroma denso e struttura. Nella variante con il dieci per cento di invecchiamento in barriques usato, si aggiungono note di agrumi e presenza di tannini. Come se non bastasse, Constantinides è stato anche un pioniere del rosé con un Maratheftiko color salmone, che, ben raffreddato con acidità formicolante, dà un'impressione altrettanto rinfrescante e gustosa delle possibilità aromatiche dell'uva Maratheftiko.

Monastero di Chrysorrogiátissas: l'eredità di quasi trecento anni di tradizione vinicola

Nel cortile del Monastero Iera Moni Chrysorrogiátissassituato a 830 metri di altitudine a Panagiá, regna la tranquillità di un mondo monacale apparentemente estasiato. Diventa inaspettatamente rumoroso e allegro quando si celebrano feste come la rara visita del vescovo in carica - il visitatore del monastero può quindi trovarsi seduto con i monaci, gli abati e i loro familiari ai rumorosi tavoli della sala da pranzo dipinta a colori e gustare numerosi esempi di cucina cipriota. Questo è anche accompagnato dal vino del monastero, per esempio il bianco Xynisteri "Titus Andronicos", che appare insolitamente morbido con un'acidità contenuta e ricorda gli aromi di frutti gialli in salamoia come pesche e albicocche. Il vino di punta del monastero, la potente cuvée "Agios Elias" fatta da Mavro, Maratheftiko e l'uva autoctona Ophtalmo, rara sull'isola, con i suoi aromi di frutti di bosco scuri, note animali e acidità matura, tiene il passo anche con il più forte agnello arrosto servito nella cucina del monastero e nel ristorante all'esterno. Quando il guardiano del monastero, Dionysios, un venerabile rispettoso con una fluente barba bianca, racconta la ricca storia del monastero con molto umorismo, il suo posto speciale nella storia vinicola di Cipro diventa subito chiaro.

Ingresso alla cappella del monastero di Chrysorrogíátissas

La viticoltura è documentata nel monastero, fondato nel 1152, dal 1725. Nella cantina, vecchi strumenti testimoniano ancora le difficoltà della viticoltura monastica - tra cui una brocca di argilla ("pitharis") da 700 litri del 1791, in cui il mosto fermentava in molte tenute fino a pochi decenni fa. Dopo vari tentativi di far rivivere la produzione di vino negli anni '30, l'abate Dionysios ricominciò a produrre i propri vini nel 1982: enologi e agronomi francesi e canadesi glielo avevano consigliato. Con i primi vini del 1982 e l'acquisto della prima pressa meccanica, il monastero fu la prima cantina a puntare sulla viticoltura indipendente accanto ai grandi produttori. Il bisogno c'è sempre stato, dice l'abate con un sorriso: dopo tutto, il vino "è ancora oggi una parte rituale del culto". Dopo la purificazione e l'elevazione spirituale del credente, gli viene servito del vino dolce". Nel 1999, è stato deciso di spostare la cantina a 500 metri di distanza, poiché le innovazioni tecniche necessarie avrebbero cambiato troppo il monastero. Da allora, Andreas Fetas, l'enologo coinvolto nella cantina, si occupa di continuare l'antica tradizione vinicola. Oggi, su circa 20 ettari di terra propria, producono circa 150.000 bottiglie di varietà locali (Mavro, Maratheftiko, Xynisteri) e internazionali (Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot), compreso un Riesling biologico.

Vigneti nelle montagne Tróodos

Nord-ovest di Limassol

A nord-ovest di Limassol, la vivace città portuale al centro della costa meridionale di Cipro, si trova il centro della produzione vinicola cipriota dopo aver guidato per circa 25 chilometri attraverso le pendici meridionali delle montagne Tróodos. Numerose tenute tradizionali, ma anche di nuova fondazione con grandi ambizioni, si trovano intorno al bel villaggio vinicolo di Ómodos.

Nicolaides: L'arte non è solo sull'etichetta

Nicos Nicolaides

Nel mezzo tra Pafos e Limassol, nel piccolo villaggio vinicolo di Anogyra, si trova il Cantina da Nicos Nicolaides. Laureato alla rinomata scuola di viticoltura di Montpellier, in Francia, il vignaiolo determinato ha intrapreso con successo la produzione di vini di alta qualità nella cantina, che è stata fondata nel 1986 ed è ora nella sua terza generazione. Il salto era grande: il padre e lo zio avevano ancora usato le bulbose brocche di argilla da 700 litri per la fermentazione del mosto. In primo luogo, è stato necessario piantare nuove varietà e modernizzare la cantina con serbatoi in acciaio, sistemi di raffreddamento e attrezzature per l'imbottigliamento. Quattro ettari di vigneti sono ora coltivati ad un'altitudine di circa 800 metri.

Nicos Nicolaides riesce a creare uno stile tutto suo. Per esempio, ha dotato lo Xynisteri di meno frutta, ma più acidità e mineralità. Per la cuvée rossa di Mourvèdre, Grenache e Mataro, si astiene dall'uso del legno per non mascherare le note fruttate tra i tannini naturalmente forti. Dopo una lunga macerazione e 13 mesi di invecchiamento in botte, il Maratheftiko emana aromi animaleschi e potenti come moka, malto, rum e pancetta. Quanto Nicolaides cerchi di combinare l'ispirazione per i suoi profili di vino non convenzionali con i moderni metodi di vinificazione è dimostrato dal suo speciale design dell'etichetta per i vini bianchi e rossi secchi: sono adornati con dipinti del pittore inglese John Corbidge, che ha vissuto a Cipro per molti anni e ha ricevuto numerosi impulsi per il suo lavoro non solo dal paesaggio ma anche dall'occupazione turca della parte settentrionale dell'isola. Secondo Nico Nicolaides, nient'altro che la qualità può venire dalla combinazione di ispirazione, passione e conoscenza.

Zambartas: modernizzatore con impulsi australiani

Marcos Zambartas

"I vini ciprioti si sposano bene con la cucina grassa del nostro paese", si entusiasma il 29enne proprietario del Cantine Zambartas a Limassol, Marcos Zambartas. Lo si può ben immaginare alla luce dei suoi vini frizzanti e puliti, frizzanti di freschezza e di acidità vivace. L'enologo, tanto caloroso quanto aperto, si batte, come lui stesso sottolinea, per la combinazione senza complicazioni di nuovo e vecchio mondo, di vitigni locali e internazionali, che devono sempre trovare la loro espressione aromatica comune nelle cuvée. Il suo stile di vino moderno è inconfondibilmente segnato dalla sua ricca esperienza enologica, che ha acquisito dopo aver studiato chimica a Londra mentre studiava enologia ad Adelaide, in Australia, e fino a un anno fa mentre praticava la viticoltura in Nuova Zelanda e Australia.

Quando lavorava alla sua prima annata nel 2008, "c'erano sempre discussioni con il padre, a volte anche una lotta contro il padre", dice Marcos Zambartas con noncuranza. In ogni caso, le differenze sono state molto fruttuose: su soli 3 ettari di terreno, uno dei quali è di sua proprietà, Zambartas riesce a produrre alcuni dei vini bianchi più puri e rinfrescanti di Cipro da viti che hanno fino a 75 anni. Gli aromi tropicali dell'uva Sémillon e le note di limone dello Xynisteri assicurano la complessità e la ricchezza aromatica delle sue cuvée. A seconda della proporzione di Sémillon, i vini, che sono sempre da bere giovani, possono essere leggeri e fruttati o minerali e acidi. Il suo rosé, maturato in vasche d'acciaio, porta la maturità e la freschezza della frutta al punto animatore e può essere considerato come un primo esempio di un moderno vino rosé cipriota. Tra i vini rossi, il Lefkada, un vitigno introdotto 80 anni fa e perfettamente adattato ai terreni ciprioti, è particolarmente piacevole. Sia come vino da solo che come cuvée con Shiraz o Cabernet Franc, impressiona con il suo aroma potente e la sua solida struttura acida. La sua produzione annuale di 25.000 bottiglie è sempre esaurita, ma non vuole affrettare la crescita: a lungo termine, il limite della cantina, che è stata costruita solo nel 2008, dovrebbe essere raggiunto a 50.000 bottiglie al massimo.

Gaia Oinotechniki: l'eco-pioniere

Ioanna Panagiotou

Ioanna Panagiotou, proprietaria dell'unica cantina biologica di Cipro fino ad oggi, è così minuta che all'inizio non si può fare a meno di notare la sua ambizione, Gaia Oinotechnikiche in un primo momento si potrebbe trascurare la sua singolarità. Fin dall'inizio, "salute e qualità" sono state la sua "filosofia organica" costantemente perseguita, dice la viticoltrice 44enne, che ha preso in mano la cantina nel 1988 all'età di 23 anni. A 600 metri di altitudine, su 5 ettari di vigneti di sua proprietà, coltiva il Mavro, più adatto alla coltivazione biologica, ma anche il Cabernet Sauvignon "un po' difficile da gestire", il Cabernet Franc, lo Shiraz e il Carignan. Ottiene le uve Xynisteri dalla zona intorno a Pafos, e il Maratheftiko coltivato biologicamente proviene dalle alte pendici del villaggio di Kyperounda. Dato che le rese ottenute senza irrigazione sono ancora più basse della già bassa media della produzione di vino cipriota, Ioanna Panagiotou dipende da acquisti aggiuntivi da viticoltori a contratto. Questi sono in aumento, ma anche i costi: il prezzo di 80 centesimi per un chilogrammo di uva prodotta biologicamente è di un quarto superiore a quello dell'uva prodotta convenzionalmente.

Oltre a due vini prodotti convenzionalmente, il profilo biologico individuale di Ioanna Panagiotou è evidente in quattro vini biologici. Tra questi, il rosato secco di Grenache "Oenanthi" - una bomba di frutta aromatica di fragola e lampone con un corpo snello - e l'elegante Cabernet Sauvignon "Kylix", che ricorda bacche scure e caffè, sono particolarmente attraenti. La "ciotola di degustazione" - come viene tradotta - potrebbe essere riempita con loro frequentemente. Per i vini rossi, ci vuole comunque molto tempo: di solito arrivano sul mercato solo dopo due o due anni e mezzo. Il suo impegno politico è anche espressione del suo profilo coerentemente ecologico: come segretario generale dei Verdi ciprioti, rappresenta l'eco-partito come unico tra i 56 deputati di Nicosia.

Vasa: un fanatico della qualità in casa

Pambos Argyrides

Una posizione speciale nell'avanguardia cipriota dei viticoltori è occupata anche dal Cantina Vasa nel villaggio di Vasa Koilaniou, a 25 chilometri da Limassol. Il proprietario Pambos Argyrides è attualmente l'unico produttore di vino a Cipro che lavora esclusivamente con i propri vigneti - non vuole essere esposto all'imponderabilità delle rese dei vigneti in affitto. Nella sua casa di 200 anni, completamente restaurata, il viaggiatore, uomo d'affari di successo internazionale e fanatico della qualità consapevole della tradizione, che tuttavia è molto vicino a casa, indica una brocca di argilla per la fermentazione del mosto che risale al 1873: "L'abbiamo usata ancora fino al 1995", dice Argyrides. Oggi, produce 30.000 bottiglie all'anno dalle uve dei suoi 11 ettari di vigne in serbatoi d'acciaio all'avanguardia, utilizza la gravità per il trasporto del mash e lascia maturare tutti i vini dopo le vasche di fermentazione in barriques in rovere di Alliers e Nevers. "Abbiamo bisogno di molta esperienza, e abbiamo bisogno di know-how per le vigne e per la cantina". In passato, negli ultimi 50 anni, le cose erano diverse: "Il monopolio delle quattro grandi non permetteva alcuna concorrenza". Ora la concorrenza c'è, ma anche la volontà di approfittare delle competenze dei grandi innovatori della cultura del vino cipriota e di farsi consigliare da loro.

Sotto la competenza enologica del rinomato enologo e consulente Sophocles Vlassides, i vini vengono prodotti nella cantina della Cantina Vasa con uno stile che non deve temere il confronto internazionale, come dimostra la vasta esportazione negli USA, in Gran Bretagna e in Svizzera. L'elegante e potente Mataro, l'armonioso Maratheftiko, l'esplosivo Cabernet Sauvignon o il complesso Mourvèdre - tutti invecchiati in barrique da 12 a 18 mesi - non sono venduti ai supermercati, ma solo a rivenditori specializzati selezionati e ai migliori hotel. Non sorprende che Pambos Argyrides voglia ancora controllare da vicino la distribuzione - "così abbiamo creato la nostra società per vendere a Cipro".

Vlassides: cartello influenzato a livello internazionale

Sofocle Vlassides

Non c'è quasi nessun altro nome di produttore di vino che sia così strettamente associato alla rivoluzione del vino di Cipro come Sofocle Vlassides. L'apertura alle nuove tendenze della viticoltura era probabilmente già insita nella famiglia: Il padre dell'enologo d'eccezione aveva piantato i vigneti con vitigni internazionali negli anni '70 per "motivi sperimentali". Dopo aver studiato chimica a Londra ed enologia alla rinomata Davis University in California, Vlassides ha iniziato nel 1998 nel piccolo villaggio natale di Kilani, un villaggio di montagna e di vino caratterizzato dall'esodo rurale. Fin dall'inizio, Sophocles Vlassides ha importato nuove intuizioni sui metodi di viticoltura. Ha introdotto l'uso delle botti di rovere per la maturazione dei vini rossi e ha promosso con successo molti dei suoi colleghi a dedicare molta più cura alla vigna: Con un'irrigazione sistematica durante i lunghi periodi di siccità e un lavoro costante sul fogliame. "L'uva deve essere la più buona possibile", afferma Vlassides, al fine di ottenere la massima qualità iniziale possibile per un invecchiamento orientato alla qualità in cantina. Ci riesce in modo impressionante, come dimostra, per esempio, il Maratheftiko non filtrato, potentemente dotato di aromi tostati, o la consistenza setosa dello Shiraz con sapori di caffè e pepe.

Una testimonianza dei suoi anni di apprendistato californiano è anche il Cabernet Sauvignon, che dopo 14 mesi di invecchiamento in botte emana aromi di cassis e spezie e si sofferma a lungo sul palato. "Raggiungere la maturità fenolica qui è molto difficile", spiega Vlassides, "le viti devono essere potate per questo da un team esperto. Ho mostrato loro come fare, ora sanno come fare". Il suo stile internazionale si riflette nella gamma di varietà: lo Shiraz è coltivato sul 50% della superficie, con circa il 30% di Cabernet Sauvignon, il 10% di Xynisteri e il Merlot e altre varietà come il Cabernet Franc sul resto. Vlassides attesta il potenziale dell'uva locale Xynisteri per "vini molto freschi e giovani", ma purtroppo hanno una permanente "immagine da cinque euro" - la sua cantina è semplicemente "troppo piccola" per tali vini. Per il mercato cipriota, sono certamente "ok", ma deve finanziare la sua produzione con Shiraz, di cui vende attualmente 20.000 bottiglie all'anno su una produzione totale di circa 50.000. Sophocles Vlassides è pieno di idee e sembra vibrare di impazienza di usare la sua conoscenza e la sua gioia di sperimentare a beneficio del cipriota settore del vino. Ma prima, i 25 siti che compongono attualmente i 12 ettari di vigneti della sua tenuta devono essere consolidati il più possibile in futuro per facilitare il lavoro.

Ayia Mavri: l'impulso è venuto dall'Austria

Yiannoula Ioannidou e Dr. Ioannis Ioannides

La coppia Ioannis Ioannides e Yiannoula Ioannidou hanno avuto la loro esperienza di risveglio per la loro carriera di viticoltori non a Cipro, ma durante un viaggio nel Burgenland austriaco 30 anni fa: La vista dei "Buschenschänken", dove le piccole cantine attirano l'attenzione sul loro bar privato con rami affissi, aveva spontaneamente convinto gli attuali proprietari del Cantina Ayia Mavri spontaneamente convinto. Perché non dovrebbe essere possibile anche a Cipro perseguire l'amore per il vino in modo professionale, produrre vino regionale nel villaggio vinicolo locale di Kilani come i loro vicini - e venderlo loro stessi? Già cinque anni dopo, l'imbottigliamento della tenuta è iniziato, con il lavoro principale che si trova con l'autodidatta Yiannoula Ioannidou - il marito Ioannis Ioannides gestisce ancora un policlinico a Limassol come specialista in malattie cardiache. Oggi si coltivano 4,5 ettari con una produzione annuale di circa 50.000 bottiglie.

I vini di Ayia Mavri - il nome deriva dalla vicina cappella Hagia Mavri, che risale al XII secolo - hanno trovato rapidamente numerosi acquirenti. La cuvée "Esperino" (massa serale) fatta di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc piace con una struttura forte e note pepate, una cuvée bianca fatta di Xynisteri e Muscat lusinga irresistibilmente come aperitivo semi-secco e profumato di mirabelle. Lo snello ed elegante Xynisteri è rinfrescante e si raccomanda di essere bevuto subito dopo l'imbottigliamento. Ma Ayia Mavri ha raggiunto un vero colpo di grazia con il suo nobile Moscato dolce: Tre volte negli ultimi anni, sono state assegnate medaglie d'oro da Grecia, Cipro e Francia per un vino da dessert con un armonioso gioco dolce-acido e un aroma esuberante. Una visita alla simpatica coppia di viticoltori di Ayia Mavri dovrebbe essere combinata con un tour della tranquilla Kilani, che soffre di un forte esodo rurale: L'antica capitale della regione vinicola a est di Ómodos ha ora solo 250 abitanti invece di 2000.

Roccaforte della cultura del vino: villaggio del vino Ómodos

Linos: L'agente dei servizi segreti come concorrente laterale

Erodotos Erodotou

Questa storia poteva essere scritta solo a Cipro: nel 1974, l'anno dell'occupazione turca della parte settentrionale dell'isola, il poliziotto segreto Erodotos Erodotou fuggì con sua moglie dal nord al sud, nel suo luogo di nascita Ómodos. Anni dopo, la signora Erodotou supplica di occuparsi professionalmente di vino. L'ex viticoltore part-time si è unito e nel 1988 ha fondato il vigneto Ómodos ad un'altitudine di 900 metri. Cantina Linosche oggi produce circa 200.000 bottiglie all'anno da 22 ettari, di cui 12 di proprietà. La vendita diretta è la principale fonte di reddito, ma piccole quantità vengono vendute anche nei supermercati. Mentre ad alta quota varietà come la Sultanina bianca tendono a diventare piuttosto pallide, l'entrata laterale non convenzionale riesce a combinare la potente acidità dello Xynisteri con gli aromi del Riesling, che prospera bene a questa altitudine, nella potente cuvée "Linos" - antico greco per "torchio".

Le differenze di temperatura tra il giorno e la notte di 10-12 gradi non permettono a molte uve di maturare completamente, quindi rimangono sulla vite fino alla fine dell'anno e vengono poi vendute come uva da tavola. Ciò che non viene raccolto viene lasciato in sospeso per gli ospiti che vengono alla tenuta ogni anno il 4 dicembre, la festa di Santa Barbara, per la vendemmia. Il Mavro, d'altra parte, ama i terreni calcarei e le differenze di temperatura così tanto che risulta leggero e fruttato e viene acquistato da altri viticoltori per la miscelazione nei loro vini. Erodotou, che non si presenta affatto come un uomo riservato, ma piuttosto come un rappresentante malizioso della vecchia classe di viticoltori, prende particolarmente a cuore una regola per l'invecchiamento: "Sono contrario a qualsiasi tipo di uso del legno, perché non fa che adulterare il vino".

Zenon: tradizione e ostinazione

Zenon Zenonos

Zenon Zenonos non è solo un tradizionalista come nessun altro viticoltore, ma anche idiosincratico: per molti anni, il produttore e fornitore di uva ha dovuto pazientare dopo la vendemmia fino a quando ha potuto vendere la sua uva ai grandi produttori. Nel 1998 fu la fine: Ha costruito la sua moderna cantina a 900 metri di altitudine sulla strada principale di Ómodos. Cantina Zenon e ora imbottiglia le rese di 15 ettari di vigneti di sua proprietà e di circa un ettaro e mezzo di vigneti in affitto in una produzione annuale di circa 50.000 bottiglie. L'autodidatta Zenonos, che in passato è stato spesso chiamato dal governo come consigliere per le sue conoscenze, può ora dare libero sfogo alla sua ostinazione viticola e tecnica di cantina. Si affida imperterrito all'uva autoctona Mavro come base per tutte le cuvée rosse che, come lo Xynisteri bianco, sono vinificate sia secche che semi-secche e sono tanto aromatiche quanto ricche di estratto. Non lascia mai salire la temperatura del mosto di vino rosso oltre i 25 gradi, altrimenti gli aromi verrebbero "distrutti". La cuvée di Shiraz e Maratheftiko convince con frutta e sostanza, acida ma equilibrata. I vini imbottigliati ricevono anche un trattamento speciale a Zenon Zenonos: dopo il riempimento, vengono lasciati riposare per tre giorni e poi raffreddati a 15 gradi al 70% di umidità per essere conservati. Inoltre, Zenon Zenonos prende deliberatamente il rischio di raccogliere i vitigni bianchi solo in ottobre: "Danno più aromi, acidità e alcol allora", è convinto.

Per quanto la cantina si presenti moderna, i ricordi delle vecchie pratiche di vinificazione della famiglia rimangono sempre presenti: nella sala di vendita, gli piace mostrare la brocca di argilla da 700 litri per la fermentazione del mosto, che sua nonna faceva ancora lei stessa e portava in matrimonio come unica dote: "Era tutto ciò che aveva". Fino al 1998, quando la sua cantina è stata completata, la brocca è stata ancora utilizzata con molte altre nei locali della fattoria: Il pastone riempito nell'enorme recipiente veniva sigillato con una lastra di marmo e gesso, vi rimaneva per 12 giorni e poi veniva estratto con cesti immersi. La tradizione è simboleggiata anche dall'acquavite di vinaccia Zivania, la cui licenza di produzione è detenuta solo dalla cantina Zenon e dal monastero Kýkko oltre ai "Big Four".

Olympus: un equilibrio di successo

Olvia Haggipavlou e Themis Themistocleous

La cantina, che appartiene a ETKO, la più antica azienda vinicola di Cipro che risale al 1844, è stata fondata nel Cantina Olympus è stata fondata a Ómodos nel 1992 come "seconda filiale" accanto alla casa madre a Limassol. Tanto più che il nuovo edificio della cantina, costruito nel 2007, tenta ora con successo l'equilibrio tra grandi volumi di produzione e vini di qualità. La società madre ETKO con il suo proprietario Antonis Haggipavlou ha avuto successo per decenni con l'esportazione di vini sfusi e vini imbottigliati a buon mercato, soprattutto nell'ex Unione Sovietica. Oggi, Olympus è un "big player" con 50 ettari di vigneti di proprietà e non solo ha successo sul mercato interno, ma rifornisce anche il Kenya e l'Uganda, oltre a Svezia, Gran Bretagna e Australia con una quota di esportazione del 50%. Nella cantina ultramoderna con una capacità annuale di circa tre quarti di milione di bottiglie, il suo direttore tecnico, Themis Themistocleous, produce solo Xynisteri e Maratheftiko come varietà locali; si produce anche il vino da dessert Commandaria. Tuttavia, le vendite di vino dolce continuano a diminuire, spiega la responsabile delle esportazioni Olvia Haggipavlou.

Olympus vuole ora tenere testa alla concorrenza internazionale soprattutto con le "varietà cosmopolite" Shiraz, Cabernet Sauvignon e Merlot. Con due ettari di Merlot coltivato biologicamente, Olympus ora appartiene anche al gruppo ancora piccolo ma bello di pionieri del vino biologico a Cipro. I prodotti Olympus non sono "competitivi" con i vini sullo "scaffale inferiore del supermercato", afferma Olvia Haggipavlou. I vini di questa azienda qualitativamente ambiziosa non appartengono davvero a questo luogo: Il Cabernet Sauvignon Rosé convince con aromi fruttati, finezza e persistenza, la cuvée "Keller 62" da 50% Cabernet Sauvignon, Mataro, Grenache e Carignan piace con note di mora e cassis. Un bell'esempio del nuovo stile è anche un Merlot tanto potente quanto fruttato, che è stato lasciato maturare per quattro mesi in un nuovo barriques.

Kyperounda: società dinamica di viticoltori in altezze elevate

Minas Mina

Situata nelle montagne centrali di Tróodos, nel villaggio di Kyperounda, la cantina omonima era già tra i migliori produttori di vino ciprioti pochi anni dopo la sua fondazione nel 1998. Non è solo la sua struttura proprietaria ad essere insolita: mentre il 70% delle azioni è detenuto dal gruppo cipriota di bevande Photo Photiades Group, il 30% della società appartiene a 40 viticoltori della regione intorno a Kyperounda. I loro rendimenti, tuttavia, sono presi in consegna solo caso per caso, dopo un controllo di qualità preliminare. La maggior parte di loro coltiva comunque il Mavro rosso, di cui l'enologo Minas Mina, uno dei più affermati a Cipro, pensa poco e che quindi non coltiva: "Pelle sottile, molto succo, nessun estratto, queste sono solo uve da tavola". L'altitudine della tenuta - 1140 metri - e i vigneti, che qui vanno dai 1200 ai 1500 metri, sono eccezionali: "Se non si tiene conto di alcune aree delle isole Canarie, abbiamo i vigneti più alti d'Europa", dice Minas Mina. Tuttavia, poiché la tenuta ha attualmente solo 4 ettari di proprietà in produzione e 18 ettari in affitto sono stati piantati solo recentemente con xynisteri, le uve per la produzione annuale di circa 300.000 bottiglie provengono da

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