Il vino rosso Penfolds monumento Grange è stato considerato come l'icona principale del vino del quinto continente per più di sei decenni ed è stato persino incluso nella lista del patrimonio culturale protetto del South Australia come unico vino finora. Dal 2002, Peter Gago è l'enologo responsabile di questa crescita.
Dopo Max Schubert, il leggendario "padre" della Grange, Don Ditter e John Duval, l'inglese è il quarto capo cantiniere di Penfolds dal 1948. Frank Kämmer MS lo ha intervistato durante la prima dell'attuale annata Grange ad Adelaide.
Vorrei rispondere sì, certo, ma guardiamo la concorrenza: C'è il 1953, il '55, il '62 e il '63, il '71 e il '76 - il 2012 è un concorrente per quella squadra, ma alla fine solo il tempo lo dirà. Certo, potrei dire qui ora, il Grange '12 è il migliore che abbiamo mai fatto, è fantastico, brillante, brillante, brillante.... Ma non sarei preciso al 100% nel farlo. Tutto quello che posso dire è che è in quel gruppo superiore. Ma solo il tempo potrà dire se si trova in cima a quel gruppo superiore o nel mezzo. Ma Grange alla fine è sempre da qualche parte piuttosto in alto. Anche il 2011 e il 2000, che erano annate difficili, come il 1974, che è stato forse il Grange più impegnativo di sempre. Ma il 1974 oggi, 42 anni dopo, è ancora un bel vino - il più piccolo Grange che abbiamo fatto in mezzo secolo!
Sai, James Halliday, lo scrittore australiano di vini, una volta ha scritto un articolo sul peggior Grange di ogni decennio. Gli abbiamo dato questi vini da assaggiare, credo fossero il 2000, il 1992, il 1984, il 1974, il 1969 e il 1959. E ha scritto in questo articolo che questi vini sono meravigliosi da bere oggi. Naturalmente, questo porta alla domanda: se i peggiori Grange di ogni decennio, incluso un vino degli anni '50, sono ancora così meravigliosi da bere - che sapore hanno quelli buoni?
È tutto relativo. Non posso dire se il 2012 sarà il migliore perché in realtà non lo so. So che è molto, molto buono, molto al di sopra della media, è in quel gruppo superiore. Ma è in cima a quel gruppo superiore? Non lo so.
No, no, no... Cioè, vorrei dire di no, in realtà, ma in alcuni aspetti forse c'è. A Penfolds parliamo sempre della squadra, e questo è effettivamente il caso e non solo qualcosa che diciamo. Ma naturalmente c'era un Max Schubert, un Don Ditter, e ora ci sono solo io al comando. Lavoriamo come una squadra, ma alla fine della giornata non si può fare un grande vino in comitato. Quando si mette insieme la miscela alla Krug in Champagne, non è solo Olivier Krug. Porterà un maestro di cantina o due, forse suo zio Remi, ma a un certo punto qualcuno deve prendere la decisione, a destra o a sinistra. La nostra squadra è una cosa meravigliosa. Non c'è una bottiglia di Penfolds che abbia la mia firma, non lo facciamo. Il metodo Penfolds è sempre stato un vero lavoro di squadra. Tuttavia, nel tempo trascorso dal 2002, penso di aver portato il Grange un po' più in là in termini di equilibrio, in termini di smalto, in termini di vivacità e meno aggressività nel tannino. Non vogliamo il tannino per il tannino, non vogliamo il legno nuovo per se stesso. L'equilibrio è il mio unico strumento nella vinificazione. Se si ottiene il giusto equilibrio, tutto il resto diventa giusto. Qualche anno fa abbiamo avuto qui Stefano di Blasi, il giovane enologo prima di Antinori. Lui voleva imparare un po' di Shiraz da noi, noi volevamo imparare un po' di Sangiovese da lui. C'è una buona citazione di lui: "Fate bene la struttura, e l'aroma seguirà da solo."
E così torniamo alla domanda iniziale. Lo stile di vinificazione della Grange oggi è tutta una questione di attenzione ai dettagli. Non c'è un trucco segreto per fare un grande Grange. Si tratta di perfezionamento, si tratta sempre di perfezionamento.
Non credo che passerà mai di moda. Stiamo parlando di cicli molto più grandi e duraturi. Lo si vede bene con un altro nostro vino, il St Henri, che è stato più e meno di moda nel corso dei decenni. Ma è importante capire che i vini di punta di Penfolds non sono solo Grange, e ognuno ha il suo stile. Grange è stato il primo, ma poi St Henri è arrivato negli anni '50, Bin 28 nel 1959, Bin 389 nel 1960, Bin 128 nel 1962, Bin 707 nel 1964, Koonunga Hill nel 1976, quindi abbiamo iniziato con la nostra ammiraglia e poi abbiamo lasciato che gli altri seguissero. Era un approccio dall'alto verso il basso. Sai, un sacco di aziende vinicole fanno i loro vini e poi nel tempo mettono un fiore all'occhiello in cima. E molto spesso per quello poi tolgono il cuore ai vini precedenti. Non l'abbiamo mai fatto perché Grange veniva prima.
Dovrei contare...
....e dipendenza! (ride). Alcuni dicono: "Quali sono le qualità più importanti per un produttore di vino? La tenacia e la perseveranza!". OK, anche il buon gusto entra in gioco....
Vede, domani mattina devo alzarmi alle 4 e volare a New York. E una volta lì, ho il mio primo appuntamento alle 8:00 e poi tutto il giorno fino a mezzanotte, ci sono due seminari in arrivo, un pranzo per la stampa, una cena per la stampa.... che non è vinificazione, eppure è anche un lavoro per l'enologo. Ma la vinificazione vera e propria avviene anche sette giorni su sette, a volte con giornate di lavoro di 12 ore, a volte di 14 ore. Non si può dire che sia davvero divertente. Ma d'altra parte, c'è il nostro team di viticoltori - e io sono ancora uno dei più giovani, ho solo 28 annate qui - c'è Steve Lienert: 38 annate per Penfolds, Kim Schroeter 30 annate, Andrew Baldwin 31 annate, John Bird 56 annate! Questa è una fedeltà che non si può comprare, ma è tipica di Penfolds.
Non avevo quasi nessuna paura. E non lo dico in modo arrogante. È stato il meraviglioso team di vinificatori di Penfolds che mi ha reso le cose facili. Ma naturalmente sono stato sorpreso, non ho mai pensato che John Duval potesse abbandonare. I capi enologi Penfolds di solito fanno il lavoro per il resto della loro vita, John è stato il primo ad andare! Anche Max Schubert aveva ancora un ufficio qui fino alla sua morte nel 1994.
Sì, il nord industriale dell'Inghilterra! La mia famiglia emigrò in Australia nel 1963, avevo cinque anni e mezzo. La ragione era questa. Mio padre era nell'esercito britannico dopo la seconda guerra mondiale ed era di stanza a Gibilterra. Ha scoperto che gli piaceva vivere lì, in un clima caldo, si poteva dormire sulla spiaggia di notte e tutto questo genere di cose. Tornò a casa nel freddo nord dell'Inghilterra e disse: "Andiamo, trasferiamoci in un posto più caldo". Questa era l'unica ragione per cui siamo andati in Australia. In un posto più caldo! Non conosceva un'anima in Australia.
Era un processo a cui mi riferisco sempre come la "presa dell'uva". È iniziato con un interesse per il vino, è diventato un hobby, poi una passione per il collezionismo, poi un breve corso di vinificazione mentre ero ancora insegnante, poi un po' di vinificazione a parte, poi una laurea in enologia - e poi mi sono girato e ho pensato: oops, come è successo tutto questo?
Dipende dall'anno, in alcuni anni ci sono particolarmente molte fiere, per esempio il Vinexpo. Passo metà del mio tempo sulla strada, ma a volte solo un terzo. È molto, ma di solito lo faccio in grandi tour. Non importa dove viaggio nel mondo, è sempre un giro molto lungo. Volare da Londra a New York non è un grosso problema, sette ore e mezza, otto ore. Ma domani mi alzo alle 4:00 per prendere il volo delle 6:00 per Melbourne, due ore di scalo lì, poi un volo di 13 ore e mezza per Los Angeles, tre ore di scalo lì, poi contro i fusi orari fino a New York. Lo faccio spesso. Una volta sono dovuto andare a New York per un discorso di sei minuti!
Durante il raccolto, sempre! A volte ceno la sera e devo cercare di pulirmi le dita con il succo di limone. Questo va avanti fino a circa maggio, quando sono principalmente impegnato nella degustazione. Ma quando facciamo le nostre degustazioni di classificazione, a volte ho ancora più macchie di vino rosso sulle mani di quando sono impegnato a vinificare. La nostra vendemmia va solitamente da fine gennaio a fine aprile, periodo durante il quale avviene la vinificazione vera e propria. Ma soprattutto con il vino rosso, la vinificazione non si ferma qui. Cuvetting, svinatura, imbottigliamento... Nella nostra barricaia con una superficie di più di due ettari, c'è sempre qualcosa da fare, 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Sopravvivenza.
Uhhhh..., invecchiando.
Mozart.
Shakespeare.
Uh-huh, probabilmente il calcio.
(pensa a lungo e intensamente...) Da una prospettiva purista: Riesling. Da un punto di vista emotivo: Chardonnay. ...ma no, devo dire: Riesling.
Sai, ho più Bordeaux che Borgogna nella mia cantina, ma per ragioni diverse. Comprare Bordeaux è abbastanza descrittivo - quello che paghi, lo ottieni. I Borgogna sono una roulette russa: quando sono grandi, sono ultraterreni, ma possono anche essere piuttosto ordinari. Ma in realtà non ho una risposta a questa domanda.
Tutto Ed è sempre stato così. Ci sono molti vini francesi nella mia cantina, da ogni dove. Non solo Bordeaux, non solo Borgogna, non solo Rodano, ma da ogni parte. Anche molti Riesling tedeschi, non altrettanti Riesling austriaci, alcuni Grüner Veltliner. Non molti vini dall'America, ma alcuni. È come i miei gusti musicali, sono molto eclettico.
Una bottiglia imperiale di Le Pin! (ride). O un Borgogna del Domaine de Romanée-Conti, o uno dei Montrachet. Ma in realtà non ho un vino preferito, non ho nemmeno uno champagne preferito, e sono un grande amante dello champagne.