Le cantine dell'Alto Adige

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È la primavera del 1986 e c'è grande agitazione nel mondo del vino altoatesino - nel vero senso della parola: la gente si sta agitando. Sono arrabbiati per la rivista VINUM, che ha dedicato la sua storia di copertina alla regione vinicola dell'Alto Adige e ha assaggiato i suoi vini in dettaglio. Il verdetto di VINUM è stato sprezzante - e: VINUM aveva ragione! Il paradiso del vino di oggi si presentava allora a un livello molto modesto - con pochissime eccezioni. Uno di loro era Franz Gojer, i cui vini Lagrein e St. Magdalener diedero agli assaggiatori di VINUM la speranza che l'Alto Adige potesse produrre qualcosa di diverso dalla sottile Vernatsch in grandi quantità. Fortunatamente, molte cose sono cambiate in Alto Adige. Franz Gojer non l'ha fatto. È rimasto lo stesso e i suoi vini - anche se non più solitari - continuano ogni anno a superare i classici altoatesini Vernatsch e Lagrein. E poiché la parola "concorrente" non esiste nel vocabolario di Franz Gojer, lui stesso è uno dei più soddisfatti dell'aumento generale della qualità e del successo associato dei suoi colleghi.

Dal 2009, suo figlio Florian è entrato a pieno titolo nell'azienda e la gamma è stata ampliata con tre vini bianchi e un "porto". Inoltre, i vigneti sono stati sempre più convertiti alla coltivazione quasi naturale. I vini bianchi - Pinot Bianco, Kerner e Sauvignon - crescono su un vigneto acquisito nel 2008 a Karneid ad un'altitudine di 600 metri con elevate differenze di temperatura tra giorno e notte. Questo produce vini chiari, piacevolmente speziati con un'acidità fine ed elegante - veri vini di montagna. Le viti di vino bianco sono state piantate di recente, ma nonostante la loro giovane età, i vini si presentano già ad un livello molto alto (vedi qui). Le viti di Vernatsch, che non sono state piantate in modo ottimale in questi luoghi alti, hanno dovuto cedere - tranne le piante nelle posizioni migliori, dalle quali i Gojers premono il Vernatsch 'Alte Reben'. Per me, questo vino con il suo carattere fresco, pungente e leggermente teso è uno dei vini Vernatsch più interessanti che conosco. E con un prezzo franco azienda di circa 7 euro, è quasi gratis.

Il 'porto' dei Gojers è un Lagrein fortificato con alcol come l'originale portoghese. Per ottenere il caratteristico frutto di ciliegia del Lagrein nel prodotto finale, i Gojers devono spesso sacrificare alcune ore di sonno. Questo perché questi aromi si formano solo per un tempo molto breve nel processo di fermentazione del Lagrein. È proprio in questo periodo che la fermentazione deve essere fermata con l'irrorazione - indipendentemente dall'ora del giorno o della notte. Il prodotto finale compensa regolarmente Franz e Florian Gojer per il sonno perso. È un vino denso e intenso con una fine dolcezza fruttata di ciliegia. Ha preso il nome dalle 'pipas', le tipiche botti di quercia in cui viene conservato il vino di porto in Portogallo. Un vino unico in Alto Adige e uno dei pochi vini che si abbinano molto bene ai dolci al cioccolato. La tradizionale cantina 'Glögglhof', dove per molto tempo solo le varietà classiche dell'Alto Adige hanno dato il tono, è quindi anche un ottimo indirizzo per innovazioni insolite.

I vini del Glögglhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 7 a 16 euro. Il 'PIPA' costa 25 euro/0,50 litri. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

"Abbiamo appena ricevuto Merum 5/2003. Il commento di Selezione "Kalterer e Magdalener: a volte borgognone..." mi ha scaldato il cuore. Gli alti elogi per la nostra azienda e il Fliederhof, così come i buoni risultati di altri viticoltori indipendenti locali, mi danno coraggio e gioia... Vorrei ringraziarvi in ogni caso per il commento molto motivante. Anche a nome di mio padre e mio fratello, i cui occhi 'brillavano' quando mi sono appena congratulato con loro per il successo di Santa Maddalena 2002". (Lettera all'editore di Christian Rottensteiner in Merum 06/2003). Questa lettera all'editore esprime ciò che è la cantina Obermoserhof: la gioia per le qualità dei vini coltivati sulla collina di St. Indipendentemente dal fatto che il vino valutato meglio nella degustazione provenga dalla propria azienda o da un vicino, e dall'entusiasmo per il proprio lavoro. Poco dopo l'apparizione dell'articolo di Merum, ho visitato la cantina Obermoserhof per la prima volta e da allora, ogni volta che la visito, apprezzo di nuovo il "luccichio" negli occhi e l'entusiasmo associato di Heinrich e Thomas Rottensteiner. Insieme alla serietà e all'obiettività che entrambi mostrano, sono la mia garanzia che il meglio che la rispettiva annata ha da offrire è sempre imbottigliato qui.

L'Obermoserhof è stato menzionato per la prima volta in un documento nel 1630. È di proprietà della famiglia Rottensteiner dal 1890. È sempre stato vino finito, mai uva. Principalmente in Svizzera e in Austria. Fino all'inizio degli anni '80, il vino è stato venduto in grandi contenitori, poi solo come vino in bottiglia. L'Obermoserhof è quindi uno dei pionieri della vendita di vino in bottiglia sulla collina di St. Magdalener.

Il focus principale è sul classico St. Magdalener, o Vernatsch, dove possono ripiegare su un prezioso stock di materiale di vecchi vitigni di Grauvernatsch, Mittervernatsch e Tschaggelevernatsch. Questi stanno gradualmente sostituendo i cloni a più alta resa piantati negli anni '60 e '70, dando al vino finito più intensità. Come alcuni dei suoi colleghi, Thomas Rottensteiner sta quindi accarezzando l'idea di premere una seconda linea, cioè una sorta di Santa Maddalena Riserva. "L'impresa che dobbiamo realizzare è che questo vino deve essere più complesso, più intenso e (anche) più longevo, ma non più pesante del classico St. Madgdalener come lo conosciamo oggi. Perché la pesantezza non si addice a Santa Maddalena", dice Thomas Rottensteiner. Sono fiducioso a questo proposito, perché la giovane guardia dei vignaioli di San Maddalena, come i loro padri, sono anche molto attaccati alla tradizione e preferirebbero fare a meno di un vino impressionante ma atipico perché non è morbido e bevibile.

I vini dell'Obermoserhof nella guida dei vini Wein-Plus.

I prezzi vanno da 8 a 17 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

L'Untermoserhof, menzionato per la prima volta nel 1630, era una locanda ed è ora gestito dalla quarta generazione di Georg Ramoser e sua moglie Margareth. Georg Ramoser sarebbe stato certamente anche un buon oste, perché è una persona socievole che porta quasi sempre un sorriso onesto e aperto sul suo volto e incontra ogni visitatore della sua cantina con amici sinceri. Tutti gli aspetti del suo lavoro di viticoltore - il lavoro in vigna, lo sviluppo dei vini in cantina e anche la vendita - ovviamente gli danno un grande piacere. Da un lato, questo è semplicemente dovuto al suo carattere, dall'altro, è certamente anche dovuto al fatto che può attingere a tutta la gamma dei suoi vigneti per quanto riguarda la qualità. Anche ai tempi della vendita aperta del vino negli anni '60 e '70, quando il vino altoatesino riguardava soprattutto le maggiori quantità possibili, a Untermoserhof c'erano di tanto in tanto vini eccezionali. "Se in certi anni, a causa delle condizioni climatiche, i vigneti non erano così abbondanti, allora anche i vini erano diversi. Certamente non peggio di oggi, e quando ogni tanto apro una bottiglia di quell'epoca, dopo ben 25-30 anni, mi chiedo se allora non fossero a volte anche vini migliori, anche se involontariamente. In ogni caso, mostrano cosa è possibile nei nostri vigneti in termini di qualità - e naturalmente anche quali qualità di conservazione possono avere i nostri vini. Questo è spesso sottovalutato con il Magdalener, perché è (ancora) comunicato come un vino da bere giovane. Come un vino che vive soprattutto della sua freschezza. La freschezza è certamente una caratteristica della sua giovinezza, ma non è tutto ciò che i vini Verntasch hanno da offrire qui a Santa Maddalena", dice Georg Ramoser. Il Magdalener - i viticoltori si incontrano sempre a Capodanno per una degustazione dei loro vini maturi "e lì diventa evidente - anche se non con ogni bottiglia - che Vernatsch è spesso sottovalutato per quanto riguarda il suo potenziale di sviluppo". Non si possono comprare vini maturi da Georg Ramoser. Bisogna essere fortunati o veloci per entrare in possesso delle annate attuali, perché di solito è esaurito molto prima che l'annata successiva venga messa in vendita. Oltre al classico St. Magdalener, Georg Ramoser produce anche Lagrein come vino d'annata e come Riserva, un Merlot e un vino bianco fatto da 100% Chardonnay.

I prezzi vanno da 9 a 17 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

Un mio amico ha 'scoperto' il Fliederhof all'inizio del millennio, dopo che il St. Magdalener di questa cantina aveva preso uno dei primi posti in una degustazione della rivista Merum. Da allora, il Fliederhof-Magdalener ha preso a volte il primo posto, a volte il secondo posto nelle degustazioni di Merum e in altre degustazioni. Il mio amico non è più molto interessato. Da allora, compra sempre il suo Magdalener e anche il suo Lagrein da Fliederhof, perché - secondo il mio amico - "posso sempre bere questi vini in qualsiasi occasione. Che si tratti di un buon pasto, uno spuntino sostanzioso, una conversazione interessante o anche un giro conviviale di cartelli, perché i vini sono di alta qualità e allo stesso tempo piacevolmente non complicati". Si comincia con la specialità locale di vino bianco Goldmuskateller, che è un bel vino da aperitivo quando è secco, e si continua con il Klassischer St. Magdalener, che - vedi sopra - è uno dei migliori del suo genere da alcuni anni, così come con il Lagrein, che si presenta in modo estremamente animato sia nella versione base fresca che come Riserva. Essendo uno dei pochi produttori del moscato d'oro secco, Stefan e Astrid Ramoser sono particolarmente orgogliosi di questo vino, che chiamano ancora internamente 'Pfefferer'. Questo era sull'etichetta fino a quando una grande azienda vinicola ha rivendicato questo nome esclusivamente per sé. Nel frattempo, il vino era chiamato 'Pfeffferer' finché anche questo fu proibito e fu ribattezzato 'Peperum'. Il vino ha sempre mantenuto il suo carattere "pepato" animato e non convenzionale.

I vini Fliederhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 9 euro a 17,50 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

Il Kandlerhof fu menzionato per la prima volta in un documento come un maso nel 1275, a quel tempo ancora con il nome di Dornerhof, a causa dei molti cespugli di more che ancora oggi circondano la proprietà. Nel 1777, la fattoria entrò in possesso di un panettiere che produceva anche vasi e diede alla fattoria il suo nome attuale. La famiglia Spornberger rilevò la fattoria nel 1793. Il più grande successo durante questo periodo fu certamente il padre di Martin Spornberger, Gregor Spornberger, quando, come un ragazzo di otto anni, continuò inizialmente a gestire la fattoria insieme a suo zio dopo la morte prematura di suo padre, e poi, all'età di 14 anni, la prese completamente in mano da solo. Con molto lavoro da parte di tutta la famiglia, ma soprattutto con molto coraggio imprenditoriale e l'apertura mentale di Gregor Spornberger verso le novità, la famiglia è riuscita non solo a tenere a galla il Kandlerhof in questi tempi difficili, ma anche a farlo diventare quello che è oggi: una cantina familiare esemplare in una posizione privilegiata sulla collina di Magdalener, che ha molto da offrire non solo agli intenditori di vino ma anche ad altri visitatori dell'Alto Adige (dal 1978 qui si affittano anche camere). Gli intenditori di vino apprezzano particolarmente il Klassischer Sankt Magdalener del Kandlerhof, un rappresentante liscio e fine nel suo genere. Martin Spornberger e suo figlio Hannes, responsabile della produzione da diversi anni, danno molta importanza a questa caratteristica. Non solo con il classico Sankt Magdalener, ma anche con lo scuro e potente Lagrein, che quindi non produce più come Riserva, ma solo come vino d'annata. Il fatto che questi vini possano essere bevuti giovani non significa necessariamente che debbano essere bevuti giovani. Entrambi possono maturare per quattro o sei anni. Nel caso del vino bianco, il Sauvignon Blanc, gli Spornbergers hanno trovato il loro stile dopo qualche ricerca iniziale e producono un Sauvignon fine e fruttato in cui freschezza e pienezza formano un buon equilibrio.

I vini Kandlerhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 8 euro a 10,50 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento. Cinque camere doppie e una camera a più letti sono a disposizione degli ospiti.

Il Plonerhof si trova direttamente di fronte al Kandlerhof accanto alla chiesa sulla collina Magdalener. Nonostante questa posizione esposta, sembra piuttosto nascosto. A parte una poco appariscente insegna di legno, c'è poco per indicare la cantina. Anche per quanto riguarda la presenza dei vini a presentazioni, fiere, ecc., la cantina è rimasta finora piuttosto in secondo piano. La viticoltura è sempre stata praticata qui, ma piuttosto come un'attività secondaria. Questo cambierà certamente presto, perché Simon Geier ha recentemente assunto la responsabilità dei vini. Ha imparato la viticoltura alla scuola di viticoltura Happacherhof e i suoi primi imbottigliamenti mostrano che ha imparato il suo mestiere (vedi qui). Con l'aumentare dell'esperienza, i vini miglioreranno certamente in qualità. Dopo tutto, il St. Magdalener Classico 2014 di Plonerhof è stato nominato "Vernaccia dell'anno 2014" altoatesina dal Dolomiten-Verlag! Una garanzia per un continuo sviluppo positivo a Plonerhof è la spinta con cui Simon Geier affronta la questione. Vuole produrre vini classici, e per questo si limita alle varietà tipiche della collina di Magdalener: il classico St. Magdalener, il Lagrein, che qui si chiama 'Lagarena' per sottolineare le sue origini a St. Magdalena, e la specialità di vino bianco secco e leggermente aromatico Goldmuskateller.

I vini Plonerhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 7 a 14 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

L'Eberlehof è situato in una posizione privilegiata in cima alla collina Magdalener. È stato menzionato per la prima volta storicamente come azienda vinicola nel 1312. Dal 1668, la fattoria tradizionale è di proprietà della famiglia. Qui si producono i vini classici della collina di Magdalener - St. Magdalener e Lagrein - oltre a monovitigno Cabernet e Merlot invecchiati e una cuvée di vino rosso di Lagrein, Cabernet e Merlot. Come chicca, c'è anche il raro Blaterle, un vino bianco secco e leggero, tipico della zona di Bolzano, ma che non ha lo status di DOC e viene quindi venduto come vino da tavola. Una grappa fresca e pungente è distillata dalle vinacce del classico San Maddalena. I vigneti, alcuni dei quali sono vecchi e piantati con viti miste, sono coltivati in modo naturale.

Entrando nell'edificio della cantina si scopre un'altra caratteristica speciale dell'Eberlehof: Opere d'arte di alta qualità in una varietà di stili caratterizzano l'ambiente. Oltre al vino, l'arte è la grande passione di Tomas Zisser. I dipinti e le sculture esposte qui sono di alta qualità e sono molto ricercati come prestiti alle mostre. E non è solo l'occhio che ottiene qualcosa qui. All'Eberlehof si tengono anche concerti di musica classica. Per la famiglia Zisser è importante che il vino sia inserito in un ambiente generale armonioso.

I prezzi vanno da 7 a 12 euro.

I visitatori sono i benvenuti in qualsiasi momento dopo la prenotazione per telefono. Due spaziosi appartamenti per le vacanze sono disponibili per gli ospiti.

A Rudolf Gasser piace lavorare molto. Anche questo è importante, perché in una cantina, anche se è molto piccola, c'è sempre molto da fare, soprattutto quando non si produce solo vino, ma si coltiva anche la frutta e si distilla la grappa. Così Rudolf Gasser non si sottrae al lavoro, ma ama farlo in modo tranquillo, rilassato e soprattutto senza pressioni di vendita. Ecco perché ha deciso di non aumentare la sua produzione di vino nonostante le opportunità disponibili. Più di 6-7.000 bottiglie all'anno non vengono mai prodotte qui e non si possono comprare i vini dai commercianti, ma esclusivamente dalla fattoria. Nel 2005 Rudolf Gasser e sua moglie Claudia hanno deciso di far rivivere la tradizione del Buschenschank e hanno rinnovato e ampliato con stile gli edifici storici. Il nuovo Buschenschank si estende sopra le ex stalle fino al cortile con una grande e invitante facciata di vetro che offre una magnifica vista in lontananza sulle montagne - un luogo ideale per conoscere le crescite della casa davanti a una merenda o un altro piatto tipico dell'Alto Adige. Vengono prodotti un vino bianco (Sauvignon Blanc), quattro rossi (Vernatsch, St. Magdalener, Lagrein e Cabernet) e la specialità altoatesina di vino da dessert Rosenmuskateller. Sono tutti vini fini e tipici che invitano a sedersi e a gustarli con una splendida vista sulla collina di Magdalener. Recentemente, si può anche gustare l'ultima essenza dei vini Steidlerhof: grappe monovarietali fatte con le proprie vinacce.

Attualmente, i vini non sono ancora imbottigliati, ma solo serviti nel Buschenschank.

Una visita non è complicata durante gli orari di apertura del Buschenschank in primavera e in autunno (da metà marzo a inizio giugno, giovedì-dom: 11-24 ore e da metà settembre a inizio dicembre, mercoledì e giovedì: 17-24 ore, venerdì-dom: 12-24 ore). Altrimenti, i visitatori sono i benvenuti in qualsiasi momento su appuntamento.

Due spaziosi appartamenti per le vacanze sono a disposizione degli ospiti.

La grande passione di Helmuth Ramoser è il volo. Gli piace salire su uno dei suoi tre aerei ultraleggeri autocostruiti, decollare e vedere il mondo dall'alto. Quando si tratta di vini, invece, gli piace rimanere con i piedi per terra. Questo significa che a Zundlhof si producono buoni e classici vini altoatesini a denominazione di origine controllata D.O.C.: St. Magdalener Classico, Lagrein, Pinot Nero, Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon e Merlot. Non c'è un grande clamore per i vini. Le lunghe e profonde discussioni sul vino non sono il genere di Helmuth Ramoser. Per lui, il vino è prima di tutto una bevanda gustosa e quindi arricchente per la vita. La tipicità è una cosa ovvia per lui, anche se alcune delle sue crescite hanno nomi strani come 'Caberlein' e 'Weißgold'. Entrambi sono vini fatti con varietà classiche dell'Alto Adige. Il primo è una cuvée di Cabernet e Lagrein, il secondo è fatto di Pinot Bianco e Gewürztraminer. Si discosta dal solito con questi vini, non per attirare l'attenzione su di loro, ma perché trova che queste cuvée fanno vini piacevoli e gustosi. Per questo, accetta di doverli commercializzare come vini da tavola.

Oltre alle varietà menzionate, Helmuth Ramoser produce anche il "Fliegerwein": un Lagrein rosé che si adatta a Helmuth Ramoser e alla sua passione per il volo. Da un lato, è concisa e diretta, allo stesso tempo ariosa e spensierata e un po' lontana da ciò che è abituale.

I prezzi vanno da 7 euro a 13 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento. Due appartamenti, due camere doppie e una camera tripla sono a disposizione degli ospiti.

Il Griesbauerhof è un'azienda vinicola antica che appartiene alla famiglia Mumelter come azienda agricola ereditaria dal 1785. Tuttavia, esiste nella sua forma attuale solo dall'inizio del millennio, quando Georg e Margareth Mumelter hanno deciso di passare al 100% all'auto-marketing. Hanno avuto subito un buon inizio. Il loro Lagrein Riserva del 1999 è stato premiato con "Tre Bicchieri" dal Gambero Rosso e quindi ha attirato una certa attenzione da una clientela esigente. Georg e Margareth Mumelter non si sono allontanati per questo. Sono viticoltori con i piedi per terra, con un carattere sicuro di sé ma anche piacevolmente riservato. Hanno sempre lavorato e continuano a lavorare con prudenza. Quando l'assortimento fu ampliato per una migliore presenza sul mercato e ci furono innovazioni nella coltivazione o nella maturazione dei vini, la sensibilità della rispettiva attività fu sempre in primo piano e non l'aspetto commerciale. La gamma è attualmente composta da dieci vini. Oltre ai classici vini rossi - St. Magdalener, Lagrein e Lagrein Riserva - ci sono due vini bianchi - Pinot Bianco e Pinot Grigio - che provengono da vigneti leggermente più alti ad Appiano; così come un Merlot Rosé e un Merlot rosso dal vigneto Spitz vicino a Bolzano e un Cabernet Riserva. Una specialità particolare del Griesbauerhof è l'"Isarcus", una Vernatsch in cui le uve appassiscono leggermente e i loro ingredienti si concentrano. Coloro che temono un vino troppo concentrato e pesante possono essere rassicurati. Oltre alla sua percettibile componente di frutta secca, l'"Isarcus" ha una bella nota floreale e una piacevole freschezza minerale. Questo vale anche per tutti gli altri vini forti e scuri dei Mumelter - Lagrein, Cabernet e Merlot.

I vini del Griesbauerhof nella guida dei vini Wein-Plus

I visitatori sono i benvenuti in qualsiasi momento su appuntamento. I prezzi vanno da 9 a 18 euro.

Il Larcherhof è una cantina con una lunga tradizione. Fondata nel 16° secolo, la fattoria è gestita dalla famiglia Egger-Spögler dal 1893. Tuttavia, l'autocommercializzazione, cioè la vendita dei vini prodotti qui con la propria etichetta, è stata interrotta nel frattempo. Dal 2008, questo è cambiato di nuovo. Ora l'uva viene pigiata e imbottigliata di nuovo nel proprio vino. Su un totale di cinque ettari di terreno coltivato, diverse varietà di uva sono coltivate in modo naturale. Nei caldi vigneti di fondovalle ai piedi della collina di Magdalener, il Lagrein e il Merlot in particolare si sentono molto a loro agio e producono vini intensi e potenti. La forza del Larcherhof sta nelle sue viti di 70 anni, che danno ai vini il loro carattere speciale. Il potente Lagrein, la cuvée Lagrein/Merlot 'Justinus', ma anche il rosé a base di Lagrein beneficiano dell'intensità e della complessità delle uve dei vecchi vigneti. La famiglia Spögler è particolarmente orgogliosa del rosé. Non è fatto da uve troppo deboli per un vino rosso decente, ma dalle stesse uve che sono usate per i vini scuri e potenti. Il risultato è un rosato pieno e intensamente speziato che, grazie al suo sviluppo costantemente asciutto, non appare affatto sovraccarico, ma è decisamente bevibile. Se volete un rosé per accompagnare un pasto raffinato ma sostanzioso, il 'Kretzer' di Larcherhof è certamente una scelta eccellente. Oltre ai vini menzionati, gli Spöglers producono anche un Pinot Grigio e un Grauvernatsch. Soprattutto quest'ultimo mi ha piacevolmente sorpreso con il suo stile fine e fresco.

I vini Larcherhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 8 a 17 euro. I visitatori sono sempre i benvenuti, prenotazione obbligatoria per le degustazioni guidate.

Costituito da spesse mura e circondato da maestosi cedri, l'Ansitz Waldgries, situato ai piedi del monte Ritten di Bolzano, emana qualcosa di potente. Allo stesso tempo, la tenuta storica si fonde armoniosamente nel paesaggio collinare e montuoso circostante. All'interno delle mura di Ansitz Waldgries, questa combinazione di forte presenza e armonia con l'ambiente è vissuta nel lavoro quotidiano di produzione del vino. Il tranquillo Christian Plattner vuole lasciare il segno con dei vini particolari. Il suo stile personale è importante per lui e lo coltiva di conseguenza. Tuttavia, mai a spese della tipicità. Un primo esempio è il suo Klassischer St. Magdalener, che è caratterizzato da potenza, intensità e longevità senza sacrificare la raffinatezza, l'eleganza e la bevibilità. Questo vale sia per la versione base che per la selezione 'Anteos', che è fatta con vecchie uve Tschaggelevernatsch, Mittervernatsch e Grauvernatsch. I vini con alte percentuali di queste varietà Vernatsch sono sempre stati conosciuti per la loro intensità e complessità e sono stati trattati come una Riserva. Questi vini di St. Magdalener furono probabilmente responsabili di mettere St. Magdalener alla pari con i famosi vini del Piemonte negli anni 30.

Oltre alle sue due versioni di St. Magdalener, Christian Plattner produce anche due vini bianchi - Pinot Bianco e Sauvignon Blanc - la specialità di vino da dessert Rosenmuskateller e quattro vini Lagrein. Come per il St. Magdalener, anche qui Christian Plattner mette punti esclamativi in termini di intensità e longevità. Soprattutto con il "Roblinus de' Waldgries", che viene vinificato solo in annate particolarmente buone ed esclusivamente con uve del vigneto di punta 'Kirschleiten'. Chiamato come il primo proprietario di Ansitz Walgries, questo vino è per Christian Plattner "il meglio del bene - l'essenza del Lagrein".

I vini di Ansitz Waldgries nella guida dei vini Wein-Plus.

I prezzi vanno da 9,50 a 28 euro; il Roblinus de' Waldgries costa 65 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

Paul Schweigkofler non rende certamente giustizia a una cosa: la prima parte del suo cognome. Il silenzio non è il suo forte. Gli piace parlare molto. A differenza di molti altri, però, a cui piace parlare molto, anche Paul Schweigkofler ha molto da dire, e quando parla emana calma, competenza ed entusiasmo allo stesso tempo. La sua fattoria può vantare una storia molto lunga. Fu menzionato per la prima volta in un documento del 1350 sotto il nome del proprietario di allora, il banchiere fiorentino Boccia. Oggi, la cantina si chiama Pitsch am Bach ed è gestita come una fattoria ereditaria della famiglia Schweigkofler. Per Paul Schweigkofler, questo significa che non si considera il proprietario della sua fattoria "ma piuttosto un amministratore temporaneo". Come proprietario di una fattoria ereditaria, si sente ancora più intensamente la caducità delle cose materiali, sempre in vista degli antenati che sono andati e venuti. Tutti hanno lasciato le loro tracce, ma nessuno di loro ha potuto portare con sé nemmeno un granello di sabbia. Così, vedo come il mio dovere di aumentare la 'gloria e lo splendore' della fattoria attraverso il lavoro delle mie mani e di rendere la vita e il lavoro delle generazioni presenti e future il più piacevole possibile". I siti di vigneti dell'azienda sono caratterizzati soprattutto dalla loro verticalità. Un tour con Paul Schweigkofler è quindi non solo molto informativo, ma soprattutto anche molto sudato. Ma non si dovrebbe farne a meno. I vigneti a forte pendenza, piantati con le varietà autoctone Vernatsch, Lagrein, Gewürztraminer e la specialità locale di Bolzano Goldmuskateller, sono troppo impressionanti e sono coltivati da Paul Schweigkofler in modo naturale. "Abbiamo deliberatamente scelto queste varietà, da un lato a causa dei siti ottimali disponibili per loro, ma dall'altro lato soprattutto per il nostro legame emotivo profondamente sentito con la nostra patria e il nostro patrimonio. Da qui il logo chiaro e diretto sull'etichetta" (un bicchiere di vino con radici che crescono dall'estremità dello stelo) "che rappresenta una tripla metafora: Produzione di vini originali; viticoltura da un'unica fonte, dalle radici delle prime giovani viti fino alla degustazione del vino nel bicchiere; amore profondamente sentito per la patria e radicamento nell'immagine di sé altoatesina". Per Paul Schweigkofler, il prerequisito fondamentale per il successo è che ogni varietà sia coltivata nel luogo più adatto. E a questo proposito entra in grande dettaglio. Quale clone è quello giusto a quale altitudine, su quale sottosuolo e con quale lunghezza del tralcio - queste sono le domande che si pone e durante il tour con lui si ha l'impressione che abbia memorizzato ogni singola vite e il suo benessere in modo molto preciso. Per quanto lunga e dettagliata sia la passeggiata tra le vigne, tanto breve e breve è la visita della cantina. "In cantina, i vini fermentano e vengono conservati fino a quando sono pronti per la vendita. Non c'è molto da dire per me. Quello che i vini non portano dalla vigna, non posso evocarlo in cantina". In termini di distribuzione, Paul Schweigkofler ha avuto un buon inizio con il Goldmuskateller, un vino precedentemente chiamato 'Pfefferer'. Come il suo collega Stefan Ramoser, ha dovuto trovare un nuovo nome per il suo vino a causa della rivendicazione esclusiva di una grande cantina sul nome Pfefferer. Paul Schweigkofler lo chiama ora 'Pitsch 'n Pfiff'. È fatto da vecchi cloni e ha uno spettro di aromi molto intenso e ampio. Anche il Gewürztraminer è impressionante, con accenni ai Traminer intensi e corposi delle pianure altoatesine.

I prezzi vanno da 8 a 12 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

"Festeggiamo San Maddalena" - questa frase era incisa sopra un'uva gigante di cartone nella cantina del Pfannenstielhof nell'autunno 2010 e ben 80 visitatori erano presenti per questa celebrazione. Hanno gioito con Johannes e Margareth Pfeifer per il tanto atteso primo premio per un vino di Vernatsch con i "Tre Bicchieri" della 'bibbia del vino' italiana Gambero Rosso. È tipico dei viticoltori di St. Magdalener che tutti erano felici come se avessero ricevuto loro stessi questo premio, ed è tipico di Johannes e Margareth Pfeifer che hanno inteso questo premio per il loro vino come una distinzione per tutta la regione. I "Tre bicchieri" del Gambero Rosso non sono stati il primo premio per i vini di Pfeifer. Il Pfannenstielhof viene menzionato sempre più spesso quando si parla di Vernatsch, Lagrein o Pinot Nero di alta qualità, e Johannes e Margareth Pfeifer ne sono anche molto orgogliosi. Ma non lasciano che questo li faccia abbassare la guardia. Per quanto siano orgogliosi dei numerosi riconoscimenti, si ha sempre l'impressione, parlando con loro, che in qualche modo diano questi premi - senza una traccia di arroganza - per scontati. I Pfeifer hanno la sana e rilassata fiducia in se stessi dei viticoltori che sanno quello che possono fare, combinata con il necessario rispetto e l'umiltà per la natura, senza la quale tutte le loro abilità di vinificazione sarebbero inutili. "Siamo semplicemente fortunati qui nella terra di Bolzano e sulla collina di Magdalener ad avere i migliori siti per il Lagrein e la Vernatsch e abbiamo imparato a farne qualcosa", dice Johannes Pfeifer. Oltre a questi siti direttamente nella tenuta, i Pfeifer possiedono anche un terreno a Planitzing vicino a Caldaro. Un sito eccellente di Pinot Noir ad un'altitudine di 500 metri. Il Pfannenstielhof è quindi - insolitamente per oggi e contrariamente alla tendenza attuale - un maso di puro vino rosso. Ma i Pfeifer non sono interessati alla tendenza, e non devono esserlo, perché i loro vini sono esauriti praticamente ogni anno molto prima che la nuova annata sia disponibile.

I visitatori sono sempre i benvenuti al Pfannenstielhof. Tuttavia, non è così facile da trovare, perché è nascosto (tanto più bello per questo) dietro una linea ferroviaria che lo separa dalla città e alcuni navigatori satellitari hanno difficoltà con l'indirizzo ufficiale "Bozen, Pfannenstielweg 9". In questo caso, i Pfeifer consigliano di entrare in "Mitterweg, Bozner Boden" e poi seguire le indicazioni.

I vini del Pfannenstielhof nella guida dei vini Wein-Plus.

I prezzi vanno da 9,50 a 19,50 euro.

Il Messnerhof di Bernhard Pichler si trova a St. Peter sul lato occidentale della collina Magdalener, all'ingresso della Val Sarentino. Le condizioni geologiche qui sono molto diverse da quelle dei vigneti del distretto di St. Invece di terreni morenici prevalentemente sabbiosi, qui si trovano principalmente suoli di porfido e suoli di roccia primaria composti da mica scistosa e gneiss. Per i vini, specialmente per il Vernatsch, cioè il classico St. Magdalener, questo significa che hanno bisogno di una maturazione maggiore a causa del contenuto minerale più elevato dei suoli. Mentre i vini dei viticoltori di St. Magdalener sono già morbidi, rotondi e miti in gioventù (anche quelli maturi), bisogna aspettare un po' di più per il Klassischer St. Magdalener di Bernhard Pichler. Inoltre, i vigneti di Bernhard Pichler hanno ancora molti vecchi cloni di Vernatsch come Edelschwarze, G'salzne e G'schlafne, che producono basse rese e hanno bisogno di più tempo per maturare. Bernhard Pichler coltiva queste vecchie varietà e, dato che non sono disponibili nei vivai, ha creato una banca genetica con gli Edelreißer in uno dei suoi vigneti. In questo modo, potrà anche attingere a questi vecchi cloni in futuro. Fino all'8 per cento di loro trovano la loro strada nella cuvée del suo 'Mos Maiorum'. Mos Maiorum" significa "secondo l'usanza dei vecchi padri" e il vino, anche se non si chiama così, è in realtà un classico San Maddalena. Tuttavia, è vinificato in modo diverso dal solito. "In stile borgognone", dice Bernhard Pichler, con un lungo periodo di macerazione, 15 mesi di maturazione in botti Tonneaux da 500 litri e successiva maturazione in bottiglia di un anno. Trovo il risultato estremamente riuscito. Un tipico Vernatsch che non rinnega la sua origine, allo stesso tempo esigente, con un tannino evidente - ma non repellente - ma molto complesso e multistrato. Un vino Vernatsch del Magdalenerhügel, quando il "normale" St. Magdalener diventa troppo accogliente. Mostra il potenziale del St. Magdalener e dovrebbe contribuire a far sì che l'immagine di questa denominazione non sia più caratterizzata (solo) da un vino beverino che può essere bevuto presto. Oltre ai suoi due vini St. Magdalener (anche se uno non si chiama così), Bernhard Pichler produce anche due vini bianchi - Terlaner Sauvignon e Gewürztraminer dell'Alto Adige, le cui uve crescono a Missian nel comune di Appiano, così come una Riserva Lagrein, le cui uve provengono da vigneti a Gries, e la cuvée 'Belleus' fatta dalle varietà Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Merlot e Tempranillo. Il Cabernet Sauvignon e il Petit Verdot sono piantati direttamente in azienda, le ultime tre varietà crescono in posizioni elevate a Missian.

Particolare importanza è data alla coltivazione rispettosa dell'ambiente. Coltivazione ecologica, inverdimento naturale e nessun erbicida sono stati lo standard a Messnerhof per decenni.

I visitatori sono i benvenuti in qualsiasi momento su appuntamento. Un appartamento moderno e ben attrezzato con una vista fantastica sulla Val Sarentino è a disposizione degli ospiti.

I vini di Messnerhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 8 a 14 euro.

Con i suoi vini di Unterganznerhof, Josephus Mayr è uno dei piccoli produttori dell'Alto Adige. Tuttavia, il suo nome è familiare a quasi tutti coloro che si occupano di vino altoatesino - sia professionisti che profani interessati. Da un lato, questo è dovuto ai vini che si distinguono dall'ordinario e sono di alta qualità, come l'Amarone altoatesino Lamarein, il Composition Reif e il suo Lagrein-Riserva. Sono tutti capolavori enologici e vini individuali nel miglior senso della parola: crescite potenti create con molta sensibilità, che allo stesso tempo si presentano come ricchi di finezza ed eleganti. Il secondo motivo della grande fama e soprattutto della stima di cui gode Josephus Mayr è semplicemente lui stesso, o meglio la sua famiglia, che con l'Unterganznerhof gestisce una cantina che è un ottimo esempio di tradizione e allo stesso tempo di modernità altoatesina. Qui si trova la forza di carattere, la sensibilità e un sano senso di ciò che è importante, di ciò che era importante e di ciò che sarà importante in futuro: Integrità, onestà, tradizione, sostenibilità e gioia di vivere. Quest'ultimo è anche evidente, tra l'altro, nel fatto che tutta la famiglia suona la musica con dedizione e grande gioia. La degustazione di alcune vecchie annate del suo Composition Reif nell'ambito della relazione Wein-Plus sui vini maturi dell'Alto Adige ("Maturati con dignità") ha mostrato quanto i vini siano sostenibili nel senso di durevoli. Ma sostenibilità alla Josephus Mayr non significa solo che i suoi vini lasciano un'impressione duratura e possono maturare a lungo, ma qui lavorano in modo sostenibile anche in senso ecologico. Erbhof Unterganzner non è un'azienda agricola biologica certificata, ma quello che succede qui è assolutamente esemplare in termini ecologici. Per Josephus Mayr, questo tipo di agricoltura è una cosa ovvia. "Dopo tutto, sono il padre di cinque figli e voglio lasciare loro un ambiente sano". Suo figlio Josef è intensamente coinvolto nella produzione di vino ecologico. Anche Josephus lo è, ma per lui sono soprattutto le "piccole cose" che purtroppo vengono spesso trascurate, anche nelle fattorie biologiche, come il peso delle bottiglie e il modo in cui viene prodotta l'energia (l'Erbhof Unterganzner produce tutta la sua energia dalla centrale idroelettrica della fattoria). Inoltre, Josephus Mayr è coinvolto in un progetto con l'associazione 'Tirolensis Ars Vini', che si è posta l'obiettivo di produrre vini tipici della loro origine da varietà resistenti ai funghi e con il 100% di energia rigenerativa.

Per quanto riguarda i vini di Unterganznerhof, la diversità è in costante aumento. Fino a qualche anno fa, l'azienda era un'azienda di puro vino rosso, ma negli ultimi anni, con Sauvignon, Chardonnay e Kerner, sono stati aggiunti alcuni interessanti vini bianchi.

I vini di Unterganznerhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 8,50 a 35 euro. I visitatori sono sempre i benvenuti durante le ore di apertura. Questi sono: Lun-Ven: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00.

Sab: 8.30 - 12.30 ore. La domenica e i giorni festivi sono chiusi.

Il Föranerhof si trova un po' lontano da Bolzano. Bisogna fare qualche serpentina sul Renon, la montagna locale di Bolzano, e non bisogna lasciarsi confondere dai dubbi sul fatto che il vino venga ancora coltivato così in alto. Un'altitudine di 850 metri è ancora molto alta in termini di viticoltura, anche in tempi di cambiamenti climatici. I vigneti di Verena Plattner e Anton Mittelberger sono quindi per lo più piantati con varietà molto diverse da quelle a cui siamo abituati a Bolzano e dintorni. A parte il Vernatsch, non c'è nessuno dei vini coltivati nella valle quassù. Invece, Müller - Thurgau, Sylvaner e Zweigelt. Varietà che sono familiari dalla vicina Valle d'Isarco. Tuttavia, i vini dei Mittelbergers sono piuttosto esili, riservati e un po' scarni, almeno non così corposi - aromatici come quelli dei loro colleghi della Eisacktal. Da un lato, questo è dovuto alle condizioni climatiche e del suolo, e dall'altro, è certamente anche dovuto al fatto che Anton Mittelberger sta ancora mettendo a punto i suoi vini. Le sue uve offrono le migliori premesse per vini interessanti, il che è evidente dal fatto che queste uve erano molto ricercate dai suoi vecchi clienti, in quanto potevano essere utilizzate per produrre proprio il tipo di vino che è diventato sempre più popolare negli ultimi tempi: vini bianchi freschi, eleganti, vivaci e con moderato contenuto alcolico. Nel 2014, Anton Mittelberger ha deciso di lavorare tutta la sua uva da solo e di vendere i vini in proprio, perché "preferisce lavorare 20 ore al giorno nel suo vigneto, frutteto o cantina che otto ore in fabbrica". La sfida di dover commercializzare l'intera produzione da soli non è certo facile, perché il mercato è ormai pieno e le enoteche locali non sono disperate per i nuovi prodotti. I Mittelbergers vendono quindi i loro vini principalmente nei piccoli negozi delle immediate vicinanze e nei mercati contadini locali. La produzione non è comunque così grande al momento, quindi le vendite sono una preoccupazione e "quelli a cui piacciono i nostri vini li comprano ancora e ancora". Certamente anche perché sono un po' fuori dal comune". Oltre al vino, il Föranerhof vende marmellate, sciroppi e frutti di bosco.

I prezzi vanno da 5 a 8 euro

I visitatori sono i benvenuti in qualsiasi momento su appuntamento.