Le cantine dell'Alto Adige

Come comproprietario di una fabbrica di dolciumi di successo, era effettivamente ben fornito. Tuttavia, una grave malattia lo ha fatto ripensare e cambiare radicalmente la sua vita. Ha scelto la viticoltura e poiché ha sconfitto con successo la sua malattia con metodi omeopatici, ha voluto applicare questi metodi anche nel suo lavoro di viticoltore. "Molto", dice suo figlio Hayo Loacker, che ora è responsabile della cantina, "ha dovuto scoprire per tentativi ed errori allora e a volte i risultati non erano necessariamente soddisfacenti". Per curiosità, anch'io ho comprato una bottiglia di vino Loacker di tanto in tanto nel negozio biologico di allora. 30 anni sono tanti, quindi non riesco davvero a ricordare il sapore di quei vini all'epoca. Certamente non mi hanno fatto diventare un amante del vino biologico in quel momento. "Non erano certo vini di punta allora", dice Hayo Loacker. "Nel settore del biologico, bisognava ancora fare un po' di esperienza in quel periodo per produrre qualità davvero speciali".

Secondo me, il lavoro di Rainer Loacker merita il massimo rispetto soprattutto perché ha preso questa strada difficile e non ha gettato la spugna invece di passare al lato sicuro (= convenzionale). Si è sempre attenuto alla sua decisione una volta presa. E i risultati in termini di qualità del vino e il successo economico che ne è derivato nel frattempo gli danno ragione. Ciò che esce dalla cantina Loacker oggi è giustamente non più ("solo") nei negozi biologici, ma in molte enoteche ben fornite, non solo in Alto Adige, e ogni bottiglia merita attenzione in termini di qualità e individualità. Oltre alle tenute altoatesine a Sankt Justina vicino a Bolzano e in Valle Isarco, la cantina Loacker possiede ora altri due vigneti in Toscana - Corte Pavone a Montalcino e Valdifalco in Maremma. Rainer Loacker lascia ora il lavoro delle cantine italiane interamente ai suoi figli Hayo e Franz Josef. Ma anche nella sua vecchiaia non può lasciar perdere e qualche anno fa ha acquistato un vigneto in Stiria, che - proprio come le tenute toscane - è naturalmente anche coltivato in modo biodinamico.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Ogni giovedì alle 15.00 c'è un tour della cantina con visita e degustazione, si prega di prenotare in anticipo. Costo 12 euro.

I vini dello Schwarhof nella guida dei vini Wein-Plus

I vini di Corte Pavone nella guida dei vini Wein-Plus

I vini di Valdifalco nella Wine-Plus-Wineguide

I prezzi dei vini di Schwarhof vanno da 7 a 19 euro.

Non appena il cancello d'ingresso del Nusserhof si chiude dietro di voi, il mondo è un posto diverso. Prima, stavi lottando nel traffico frenetico, ma da un momento all'altro sei circondato dalla pace e da una natura ben curata.

La natura è la cosa più importante per Elda e Heinrich Mayr. Ben 20 anni fa, sono stati uno dei primi viticoltori biologici in Alto Adige. In un'epoca in cui questo era ancora considerato un'idea folle e ci voleva molta forza e fermezza per continuare su questa strada. Ma continuare a nuotare controcorrente non era una novità per Heinrich Mayr. "Per molto tempo, l'esistenza del Nusserhof è stata sul filo del rasoio e ho passato tutta la mia infanzia nell'incertezza se da un giorno all'altro non avremmo ricevuto la notizia che avremmo dovuto lasciare la fattoria".

La zona industriale che circonda la fattoria si stava avvicinando inesorabilmente e voleva annettere l'oasi verde di Nusserhof. Il Nusserhof fu salvato da uno zio di Heinrich Mayr, Josef Mayr - Nusser. Tuttavia, solo dopo la sua morte. Josef Mayr - Nusser rifiutò di prestare il giuramento di fedeltà a Hitler durante l'era fascista, fu mandato in un campo di concentramento per questo e poi morì per le conseguenze. Nessuno dei partiti rappresentati nel consiglio comunale di Bolzano poteva ignorare l'argomento che il luogo di lavoro di un uomo così risoluto doveva essere protetto, e così il Nusserhof esiste ancora oggi.

Oltre ai proprietari, i bevitori di vino esigenti possono anche considerarsi fortunati per questo stato di cose. A condizione che "esigente" significhi anche "pieno di carattere". Perché i vini del Nusserhof non sono "deliziosi", ma crescite esigenti e idiosincratiche. E hanno bisogno di tempo per maturare. Questo è vero per i forti vini rossi di Lagrein e Teroldego, ma anche per la Vernatsch e per il vino bianco dalla varietà altoatesina quasi dimenticata Blatterle. Con quest'ultimo e anche con il Teroldego, non ci si deve irritare per il fatto che uno dice solo "B....", l'altro "T..." sull'etichetta e che i vini sono ufficialmente dichiarati come vini da tavola. Ci sono ragioni burocratiche per questo, che andrebbero oltre lo scopo di questo articolo. La qualità di entrambi i vini fa sembrare la dichiarazione ufficiale poco importante.

Potete convincervi di questo visitando il Nusserhof, che sarà un ricordo piacevole e duraturo non solo per la qualità dei vini prodotti qui. La cura amorevole di questo gioiello nel mezzo della zona industriale di Bolzano non si limita alla bellezza del giardino e dei filari di vite, ma è evidente anche nella conservazione del patrimonio culturale e nella documentazione della storia. Inoltre, la musica gioca un ruolo importante al Nusserhof. Sia Elda che Heinrich Mayr sono musicisti appassionati che amano condividere la loro passione con i loro ospiti e organizzano concerti sofisticati in una piccola cerchia.

Altrimenti, i visitatori sono benvenuti su appuntamento per telefono (non c'è un computer qui), tranne tra le 12 e le 14 - l'ora di pranzo è sacra qui! E si dovrebbe prenotare con largo anticipo, perché secondo Elda Mayr: "Quando faccio una visita guidata e una degustazione di vini, ho bisogno di tempo per prepararla - proprio come i nostri vini hanno bisogno di tempo per svilupparsi".

I vini del Nusserhof nella guida dei vini Wein-Plus.

Prezzi franco azienda per clienti privati: Da 15 euro a 80 euro

"Voglio portare calma ai vini con il mio lavoro" è stata una delle prime frasi di Urban Plattner durante la mia visita all'Ebnerhof. Cosa intendesse Urban Plattner con questo è stato subito chiaro per me dopo il primo sorso del suo Malvasier, una specialità di vino rosso secco dell'Alto Adige. Un vino dal bouquet fine, distintivo e allo stesso tempo discreto, caratterizzato in bocca da una bella e delicata austerità, senza la stucchevole e saziante fusione che avevo conosciuto fino ad ora dai vini di questa varietà. Un vino senza "rumore di fondo" che distrae, chiaro e diretto.

Lo stesso si è ripetuto con il Vernatsch. Molti bevitori di Vernatsch sarebbero stati spaventati dalla sua età. Era un 2010 che non era ancora stato imbottigliato nel maggio 2014! Fermentato spontaneamente sulle bucce per sei settimane, si è presentato cristallino, puro e con una freschezza succosa dopo tre anni e mezzo. E anche il corposo Merlot/Lagrein cuvée 'Merleum' ha portato il suo frutto conciso e intenso direttamente e senza alcuna pesantezza nel bicchiere. E anche il normalmente piuttosto "rumoroso" Sauvignon Blanc, di cui Urban Plattner ha messo sul tavolo di degustazione l'annata 2012, non ancora imbottigliata nel maggio 2014, qui ha mostrato un volto diverso. Coloro che si aspettano che il Sauvignon Blanc sia pesante con paprika, sambuco e note di cassis saranno delusi, ma coloro che stanno cercando un vino conciso che è in pace con se stesso lo hanno trovato qui. "Calma" e "chiarezza" sono esattamente le parole giuste per questi vini.

Tuttavia, Urban Plattner si assume un certo rischio economico nel produrre questo tipo di vino. Perché a parte il fatto che non sono economici a causa della loro produzione complessa, sono molto diversi dai vini che fino a poco tempo fa suo padre, Johannes Plattner, produceva a Ebnerhof. I vini dell'Ebnerhof non sono mai stati mainstream. Ma suo padre non era così radicale come suo figlio. Almeno non in termini di stile del vino - ma in altri aspetti lo era.

Johannes Plattner è uno dei pionieri del biologico in Alto Adige. È passato all'agricoltura biologica già nel 1990. A quel tempo era ancora un grande rischio - non c'era un mercato degno di nota per i vini biologici e con la varietà principale Vernatsch, che è sensibile all'Oidium e alla Peronospera, non era facile nemmeno per lui nel vigneto. Johannes Plattner ha perseverato e suo figlio sta portando questa fondazione un passo avanti verso la biodinamica. "Voglio intervenire il meno possibile nel vino in cantina e questo è possibile solo con uve veramente sane, che a loro volta possono essere prodotte solo se c'è una certa armonia nel vigneto. Voglio avvicinarmi il più possibile a questo con il lavoro biodinamico. Questo è un compito enorme per me e tutto è solo all'inizio", dice Urban Plattner.

Se i vini descritti sopra sono solo l'inizio, c'è ancora molto da venire dall'Ebnerhof e sono sicuro che in futuro molti di quegli amanti del vino che sono interessati a vini veramente eccezionali andranno fino al magnifico vigneti a forte pendenza con la sua fantastica vista a Leitach.

I vini Ebnerhof nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 10 a 22 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.

Martin Gojer è un giovane viticoltore che sta provando nuove cose nella sua cantina di Pranzegg. All'inizio, non si può fare testa o croce sui nomi dei suoi vini. Si chiamano 'Caroline', 'Jacob', 'Campill' e 'Quirein'. Ad eccezione di 'Campill', il cui nome si riferisce alla posizione della cantina a Kampill di fronte a Bolzano, i nomi ci dicono poco sull'origine dei vini e il tutto sembra a prima vista come se Martin Gojer non voglia avere nulla a che fare con le tradizioni altoatesine e/o voglia dimostrare di essere qualcosa di molto speciale e migliore.

I prezzi non proprio bassi dei vini sembrano confermare questa impressione. A un secondo sguardo, tuttavia, l'attaccamento di Martin Gojer alla sua patria altoatesina e all'origine dei suoi vini diventa chiaro. Il "Quirein" è un vino fatto principalmente con la tipica varietà autoctona altoatesina Lagrein, che prende il nome da un vigneto a Bolzano dove viveva la nonna di Martin Gojer; il "Campill" è composto principalmente da vecchie varietà di Vernatsch come Klein-, Mitter-, Grau- e Edelvernatsch; e il Rosé "Jacob" prende il nome dalla chiesetta di San Giacomo, che "protegge" il vigneto sul fondovalle di Bolzano dove crescono le uve Lagrein per questo vino. Solo nel caso della cuvée di vino bianco "Caroline", composta da Chardonnay, Viognier, Manzoni Bianco e Sauvignon, Martin Gojer ha pensato principalmente a se stesso o alla sua famiglia quando ha dato il nome al vino, chiamandolo come sua figlia.

In termini di gusto, i vini sono molto diversi dalla maggior parte dei vini altoatesini. Ma questo è soprattutto perché Martin Gojer, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi, non ha fretta di venderli e dà ai vini il tempo necessario per sviluppare tutto ciò che i terreni sulla collina di Kampill e sul fondovalle di Bolzano e la coltivazione biodinamica danno loro.

I vini sono venduti quando sono maturi, e questo varia di anno in anno. Per esempio, Martin Gojer ha messo in vendita il suo 'Quirien' 2010 solo nell'estate del 2014 - poco meno di un anno dopo il 2011; il Vernatsch di solito arriva sul mercato solo dopo circa tre anni; lo stesso vale per la cuvée di vino bianco; solo nel caso del rosé Martin Gojer fa un'eccezione e vende il vino nell'anno successivo alla vendemmia.

Qui, non sono le esigenze del mercato - la maggior parte dei clienti (specialmente i ristoranti) vogliono sempre tutto il più giovane possibile - a determinare quando il vino viene venduto, ma piuttosto quanto tempo Martin Gojer pensa che i vini abbiano bisogno. Tutti i vini sono fermentati spontaneamente e non filtrati. "Voglio vini che siano espressivi, eccitanti e misteriosi". Che sia all'altezza di questa affermazione è dimostrato in modo impressionante qui.

In futuro, gli amici di questo tipo di vino troveranno altre crescite interessanti da Martin Gojer. Nel 2015, un nuovo vigneto è stato affittato a Unterplatten sul Renon. Da questi siti ci sarà un Vernatsch da vecchie vigne, così come un Traminer e un po' di Merlot, da cui verrà spremuta una Rosa.

La cantina è attualmente in fase di conversione alla certificazione biologica ufficiale.

I vini della cantina Pranzegg nella guida dei vini Wein-Plus

I prezzi vanno da 10 a 22 euro. I visitatori sono sempre benvenuti su appuntamento.