Le piccole macine di una grande regione

Ci possono essere molte ragioni per questo, ma la conseguenza è chiara: rispetto alla Francia, le regioni vinicole della Spagna sono ancora un costrutto relativamente giovane. Solo Rioja ha più di 80 anni; più vecchi di cinquanta sono solo tredici, molti sono stati fondati poco dopo la fine della dittatura di Franco o provengono dalla fase di boom degli anni novanta. In Castilla y León, il D.O. La Ribera del Duero è la seconda più vecchia dopo la Rueda, che però ha anche solo due anni in più. Tuttavia, può essere sorprendente che quasi la metà di tutte le Denominazioni d'Origine siano più vecchie della Ribera del Duero.

I padri fondatori avevano in realtà una sola cosa in mente in quel momento: creare un ambiente di produzione e di commercializzazione adeguato. All'epoca, nessuno osava pensare che avrebbero ribaltato il mondo del vino spagnolo e - almeno in termini di qualità - attaccato la supremazia della regione di Rioja. Da allora, molte cose sono cambiate: il numero di bodegas è esploso da tredici a più di 230, gli ex 5.000 ettari sono diventati 20.000 ettari, la fine è aperta.


Le stelle della prima ora

Naturalmente, Vega Sicilia deve essere menzionato. Vega è la ragione per cui il Malbec è ammesso come vitigno in Ribera. Quando la D.O. fu fondata, l'azienda aveva solo questo vitigno nei suoi vigneti. Quindi era o Malbec dentro o Vega fuori. Quello che seguì fu una delle poche decisioni veramente buone del Consejo Regulador. Vega Sicilia porta ora il numero di imbottigliamento 001 come prima bodega della D.O.

Magazzino di botti di Bodegas Neo

Questo, tuttavia, è un po' un regalo di un'altra cantina. Perché Vega prima aveva il meno prestigioso 011 - il 001 aveva Protos, poi ancora Cooperativa Ribera del Duero. Protos era ed è anche la bodega che ha reso la Ribera del Duero famosa a livello nazionale. Ovunque ci si sieda in un ristorante in Spagna: Se c'è Ribera del Duero da bere, c'è sempre Protos. Nessuno ha una rete così fitta come la vivace azienda vinicola, che oggi lavora cinque milioni di chili d'uva e sta attualmente lavorando a una nuova, futuristica bodega, progettata da Norman Foster.

Protos era già influente nello stile, proprio come la sua controparte internazionale, Tinto Pesquera. Entrambi hanno apprezzato la maturazione dei vini in barrique di rovere americano, entrambi erano e sono amici degli aromi di vaniglia e cocco. Questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che Teófilo Reyes ha lavorato come enologo per entrambe le cantine prima di iniziare la sua bodega nel 1994, ma è riuscito solo a diventare una piccola stella - altri sono diventati stelle. Il Pesquera Gran Reserva 1985 è il Petrus di Spagna - chi fa paragoni così arditi deve avere un buon avvocato, o meglio ancora: essere lui stesso un avvocato. Questo detto è stato qualcosa come la nascita internazionale del "marchio" Ribera del Duero. Oltre a Pesquera, fu soprattutto la cantina Ismael Arroyo, molto più piccola, ad attirare l'attenzione con il suo ValSotillo, che, come Gran Reserva, fu a volte molto lodato dalla critica di allora, ma nel frattempo ha ricevuto molta meno attenzione da parte del pubblico. Con Pérez Pascuas, questo gruppo di vecchie stelle è rapidamente finito.

È interessante che, con l'eccezione di Vega Sicilia, nessuna di queste bodegas gioca più nella prima lega della regione, né alle degustazioni nazionali né a quelle internazionali. Questo ha a che fare con un fenomeno che è tipico della Spagna, ha avuto conseguenze prevedibili, ma è stato quasi completamente ignorato fino ad oggi: La viticoltura in Spagna, e nella Ribera del Duero in particolare, è un affare a due livelli: i produttori possiedono i vigneti e vendono l'uva alle bodegas, che ne ricavano il vino. Durante il periodo di boom degli anni novanta, quando le rese dell'uva di 17 e 19 ettolitri per ettaro non erano esattamente elevate, i viticoltori erano i re della regione. Un chilo d'uva costa fino a 450 pesetas, che corrisponde a 2,70 euro. Per meno di 200 pesetas, si potevano comprare al massimo delle pelli per fare la grappa. I viticoltori divennero ricchi - e più tardi fondarono le loro proprie bodegas, così che alle vecchie bodegas mancavano le uve in particolare per i loro vini di punta. In una delle suddette bodegas, hanno spiegato al visitatore sbalordito: "Noi", e c'era molto orgoglio castigliano in quel "noi", "siamo bodegueros, e non produttori di vino! Le cantine che una volta facevano soldi a palate con quasi mezzo milione di bottiglie, oggi ne spremono ancora un quarto e sarebbero fortunate ad avvicinarsi ai prezzi di allora.


L'arrivo del nuovo segna gli anni d'oro

Naturalmente, la fondazione di una regione è l'azione più importante per questa stessa regione. Da un punto di vista qualitativo, e su questo oggi tutti gli esperti sono d'accordo, un altro evento determinò la strada che la Ribera del Duero avrebbe preso in futuro: l'arrivo di un giovane biondo che nelle interviste finge sempre scherzosamente di aver finito la benzina sulla N-122, di non aver trovato un distributore e di essere rimasto lì. Si possono avere dubbi su questa storia, ma non sulle conseguenze. Peter Sisseck è stato il primo a rompere con l'idea che i grandi vini possono venire solo da vecchi vigneti. Ha quasi ricevuto i vigneti, che oggi sono la base dell'Hacienda Monasterio, come regalo, perché a quel tempo, nessuno voleva piantare viti su questi pendii calcarei - e le zone senza terriccio non sono adatte ad altre coltivazioni. Prima nessuno parlava di limitazione delle rese, di vendemmia verde, e a quel tempo nessuno si affidava esclusivamente alle uve del proprio raccolto, nemmeno Vega Sicilia, che compra ancora una buona parte delle sue uve da viticoltori indipendenti. Nello stesso periodo di Pago de Carraovejas, Hacienda Monasterio ha introdotto le botti di rovere francese per dichiarare guerra alle bombe di vaniglia, anche se il sempre modesto danese non la metterebbe mai in questo modo.

Forse il segreto dei migliori vini della Ribera: poca terra% molto lime

Quelli che seguirono furono i tre anni d'oro della Ribera del Duero. La fama seguiva la fama, il dollaro seguiva il dollaro, le bodegas erano costantemente esaurite, anche grazie ai raccolti scarsi, fondare una bodega nella Ribera del Duero divenne un passatempo dei madrileni nouveau riche che potevano vantarsene con i loro partner commerciali. Completamente perplesso e impreparato, Rioja fu colpito. La regione, che ha sempre pensato di essere al sole, ha dovuto imparare da un giorno all'altro che era solo in secondo piano. Ci sarebbero voluti dieci anni per riprendersi da questo. Oggi, quasi quindici anni dopo il boom, una bottiglia di Rioja è in media di nuovo più cara di una bottiglia di Ribera. A quel tempo, i prezzi sono aumentati - e le quantità sono aumentate. Questo non potrebbe andare bene. Quando dopo la vendemmia del 1996, che era grande per gli standard del tempo, le vendite erano ancora buone, molte bodegas hanno girato di nuovo la vite un anno dopo - era un giro di troppo. Il mercato è crollato. Come risultato dei molti nuovi impianti negli anni novanta, sempre più vino si riversò sul mercato, improvvisamente il vino non era più semplicemente assegnato, doveva essere venduto, cosa che molti produttori semplicemente non potevano fare, non avevano mai imparato. La superficie viticola aveva superato da tempo il limite di 10.000 ettari, il Consejo continuava a emettere nuovi limiti massimi desiderati, ma senza successo.


Il botto e il turno

I primi progetti sono crollati. Su dieci amici di Madrid che sono andati a rastrellare l'oro rosso, sei si sono innervositi e hanno voluto indietro i loro soldi. I viticoltori, la maggior parte dei quali non aveva contatti al di fuori del villaggio, improvvisamente non sapevano cosa fare con il vino. I prezzi sono scesi - in alcuni casi di oltre il 50%. E le esportazioni sono crollate. Prima in Europa, soprattutto in Germania, dove è venuto alla ribalta un nuovo beniamino, il Priorato. Un po' più tardi, ci furono anche cali nelle esportazioni statunitensi, soprattutto perché il dollaro saliva e saliva e i vini diventavano quasi inaccessibili. Anche il numero di bodegas ha superato una barriera: nel 1998, c'erano più di 100 cantine nella Ribera del Duero.

Quasi 100 - e ancora attivo. Una collina poco appariscente alla periferia di Peñafiel è la base di uno dei vini più eleganti della regione

Poi arrivò Pingus! E con lui, una nuova svolta. Il sistema del garage bodega, che Peter Sisseck di Pomerol conosceva bene, e delle mini-vinificazioni è iniziato. Prima c'era solo Pago Santa Cruz. Al seguito di Pingus vennero Pesus, Terreus, Malleolus, la generazione dei vini -us. Tutti quelli che si rispettavano a metà dovevano avere un vino del genere - anche il Rioja: Aurus. La Ribera era tornata al top della qualità, anche perché il Priorato si stava indebolendo un po' e la Rioja sembrava ancora in coma. Ma tutti i vini -us non potevano nascondere il fatto che non tutto ciò che brillava era più oro. Alcuni erano solo pancetta.

La gente si era abituata al fatto che anche 50 milioni di chili erano processabili, si era abituata alla chimica. Molti vigneti si trovano dove una volta crescevano le patate e dove sarebbe meglio ancora oggi. E si sono abituati al fatto che le grandi bodegas di altre regioni venivano a Ribera del Duero. Il Real Sitio de Ventosilla, con circa 500 ettari di vigneti, ancora la più grande tenuta della regione, ha avuto concorrenza: J. García Carrión di Jumilla, Felix Solís di Valdepeñas, Federico Paternina e molti altri. Venne Torres, anche Freixenet, anche Codorniu. La Rioja c'era, con La Rioja Alta in testa, sono arrivati i galiziani, anche le bodegas della Rueda come Palacio de Bornos si sono avventurate dall'altra parte. La Ribera del Duero ha cambiato faccia. Con otto milioni di litri di capacità, Felix Solís ha messo una specie di astronave dopo Olmedillo de Roa, con cinque milioni di bottiglie vendute, J. García Carrión è diventato la stella delle vendite della regione, le dieci maggiori cantine controllano ora un quarto del mercato. E questo mercato è diventato duro. Piccole bodegas senza una grande reputazione offrivano i loro vini non così male per un euro nella gastronomia - se compravi tre cartoni, avevi il quarto gratis. Guadagnare soldi è diverso.

A livello internazionale, la Ribera del Duero aveva riguadagnato la sua posizione. Il dollaro è sceso e le esportazioni sono aumentate. Anche in Germania, dove nel frattempo sbarcano di nuovo più di 400.000 bottiglie all'anno - purtroppo le statistiche del Consejo sono solo molto vaghe.


Ribera come avanguardia

Lentamente, abbandonando i livelli classici di Crianza, Reserva e Gran Reserva, cominciò a prevalere un sistema diverso. Tuttavia, Ribera ha chiaramente copiato questo da Rioja. Quando Miguel Ángel de Gregorio portò sul mercato il suo primo Allende, e lo etichettò come semplice Vino de Cosecha perché non voleva discutere con il Consejo sulla durata della maturazione in botte, nessuno in Ribera ne prese nota. È stato solo quando sono arrivati sul mercato vini come Palomero, Neo Punta Esencia o Avan e le bodegas hanno potuto commercializzare male il loro miglior vino come Joven, ma tutti gli altri come Crianza o Reserva, che il sistema ha cominciato a vacillare. La regola, che aveva sempre avuto un senso limitato, che la durata dell'invecchiamento in botte determinasse lo status del vino, è crollata anche nella Ribera del Duero. Il Priorato non l'ha mai conosciuto, e anche nella regione del Toro, che nel frattempo era diventata grande, la vecchia classificazione era usata solo dai tradizionalisti.

Con quasi 5.000 viti, è il vigneto più denso di tutta la Ribera del Duero. Ancora oggi, molti appezzamenti sono potati di testa

Durante tutti questi sviluppi, la Ribera del Duero ha continuato a crescere, ma a passi sempre più piccoli. Mentre nei primi anni di questo decennio c'erano circa 30 nuove bodegas ogni anno, oggi ce ne sono solo cinque o sei. Bodegas Aniversario, che ha cambiato rapidamente nome poco prima di entrare nella D.O., è il numero 231 - fine aperto. La superficie viticola ha anche superato il limite di 20.000 ettari, solo un quarto ha più di 30 anni. Allo stesso tempo, la meccanizzazione e l'industrializzazione sono aumentate. Molti vigneti sono irrigati perché quello che si può fare con loro si può ottenere anche con 7.000 chili per ettaro. Tuttavia, per mettere questa cifra nella sua giusta prospettiva, va detto che anche 7.000 chili con una resa media non superiore al 55% equivale a una resa di meno di 40 ettolitri per ettaro, che in Borgogna è sufficiente per i Grand Cru, a Bordeaux per 800 euro di prezzo al dettaglio. Come ovunque in Spagna, il "biologico" sta avendo un momento difficile anche nella Ribera del Duero. Anche se oggi ci sono tre bodegas biologiche nella Ribera del Duero, e almeno tra quelle vecchie, l'idea biologica è ancora presente perché non sono abituati in altro modo.

Come festeggerà la Ribera del Duero il suo 50° compleanno?

Poiché mi è stato permesso di vivere attivamente gli ultimi tredici dei 25 anni di Ribera, oso una piccola prospettiva: Ribera non diventerà molto più grande di quello che è oggi. Le possibilità di creare grandi vigneti contigui, condizione indispensabile per i nuovi investimenti delle grandi bodegas dalla Germania e dall'estero, sono praticamente esaurite. Il numero di bodegas crescerà, anche se solo in piccola parte. Tuttavia, la struttura cambierà. La tendenza verso un numero sempre maggiore di piccole e piccolissime bodegas, alcune delle quali producono fino a 8.000 bottiglie all'anno, aumenterà, il che non può che essere positivo per la qualità. Tuttavia, aumenterà anche la concentrazione dei grandi, il che sarà solo vantaggioso per la penetrazione dei supermercati, un segmento in cui la Ribera del Duero è stata praticamente inesistente finora. La fascia media, tutte le bodegas che oggi commercializzano tra le 200.000 e le 500.000 bottiglie di vino, avranno un momento difficile. Molte bodegas saranno acquistate da grandi gruppi come seconde bodegas. La qualità dei vini aumenterà. Già oggi, non ci sono quasi vini veramente difettosi. Il passaggio da D.O. a D.O.ca., previsto per i prossimi anni, comporterà un ulteriore rafforzamento dei controlli e quindi un aumento della qualità. E si imparerà, in particolare per quanto riguarda la longevità dei vini. Perché a parte Vega Sicilia, che qui sono lasciati fuori per molte ragioni, non ci sono quasi nessun vino che sia già veramente vecchio. Resta da vedere se i vini della Ribera del Duero invecchiano così bene come si presume. Il più vecchio ValSotillo ha solo 22 anni, il più vecchio Janus Gran Reserva non molto più vecchio.

Nella viticoltura di qualità superiore, che probabilmente rappresenterà circa il 20% della produzione in futuro, ci saranno discussioni sulle dimensioni delle botti, sul legno nuovo o usato, sul cemento, sul legno o sull'acciaio come guida di fermentazione, sui tempi di maturazione delle botti, forse anche sulla potatura e sui vitigni (Syrah, Petit Verdot), e molte cose saranno provate. La Ribera del Duero è la zona più meridionale della viticoltura settentrionale. Molte cose sono possibili lì. E la Ribera del Duero è ancora giovane - la regione sta appena nascendo.