L'Italia produce 240 milioni di bottiglie di spumante, di cui più di 220 milioni sono prodotte con il metodo della fermentazione in vasca. Solo una piccolissima percentuale della produzione è costituita da vini spumanti che completano la loro fermentazione secondaria in bottiglia. I Metodo Classico, come vengono chiamati in Italia i fermentatori in bottiglia dopo la proibizione del termine Metodo Champenois, non decollano. Questo è sorprendente, perché non solo il Franciacorta DOCG e il Trento DOC, ma anche i prodotti di marca dimostrano che l'Italia è in grado di produrre ottimi spumanti ispiratori.
Non tutti gli esperti di vino sanno subito cosa si intende esattamente quando si legge "Metodo Classico". Solo una minoranza è così ben informata sulla scena vinicola italiana da associare spontaneamente il "Metodo Classico Italiano" agli spumanti a fermentazione in bottiglia.
Il Metodo Classico italiano non è in una situazione rosea. Il suo tasso di crescita è abbastanza scoraggiante, la sua immagine soffre di confusione, soprattutto all'estero, e sul mercato viene schiacciato dalla superiorità dello champagne e dai nuovi successi del cava.
Questo maggio, i problemi del Metodo Classico sono venuti fuori in una riunione del "Seminario Permanente del Metodo Classico" a Erbusco, Franciacorta: Le voci autocritiche sono culminate nell'affermazione che il metodo classico non è più un argomento di discussione da dieci anni, cioè da quando l'UE ha vietato il termine "metodo champenois" per tutti i fermentatori in bottiglia tranne che per lo champagne nel 1992.
Questo momento avrebbe dovuto essere un nuovo inizio per il nobile spumante italiano, tuttavia, l'occasione è stata definitivamente persa. Gianni Legnani, oggi image keeper presso Guido Berlucchi, ma fino a poco tempo fa ambasciatore dello champagne in Italia, ha scritto uno studio sullo sviluppo dello spumante italiano nell'ambiente internazionale per conto del CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne).
All'epoca, i francesi erano molto preoccupati per la vitalità del settore spumantistico italiano e per la rapida crescita qualitativa dei fermentatori italiani in bottiglia
C'è ovviamente un potenziale in Italia che è stato in grado di preoccupare i francesi. Per sfruttarlo, tuttavia, sarebbe stato necessario un approccio comune e risorse finanziarie. "Per poter condividere una grande torta invece di litigare per le povere briciole di oggi", dice Gianni Legnani.
Fin dall'inizio, però, le realtà italiane del Metodo Classico hanno preso strade diverse: La Franciacorta ha deciso di fare da sola, identificando il suo vino con il territorio, e bandendo la parola "Spumante"; l'Istituto italiano Metodo Classico si è riunito nel consorzio Talento, che comprende le zone di produzione del Nord Italia in Piemonte, TTrentino Alto Adige fino al Friuli, con una piccola eccezione per la Toscana (Antinori), e le grandi case spumantistiche piemontesi hanno investito nel loro progetto "Alta Langa".
La confusione di nomi e denominazioni è persistente; basti pensare che in Oltrepò Pavese non riuscivano nemmeno a prendere la decisione fondamentale se il loro Metodo Classico dovesse portare il marchio Classese o Talento. La situazione confusa in Italia è un ostacolo pesante in un momento in cui il cava spagnolo, all'ombra dello strapotente champagne, sta vivendo un enorme aumento delle vendite.
"Dieci anni dopo", la situazione del Metodo Classico italiano sembra ancora stagnante: La produzione è aumentata solo dai 13-14 milioni di bottiglie di allora ai 16-18 milioni di oggi. Questo è niente rispetto ai 240 milioni di bottiglie di spumante prodotte in Italia, e poco rispetto alle stime dell'epoca, che parlavano di un potenziale di 30-35 milioni di Metodo Classico. Niente in confronto ai 262 milioni di bottiglie di Champagne e ai 40 milioni di bottiglie di Crémant prodotte in Francia e ai 230 milioni di bottiglie prodotte in Spagna.
Piuttosto preoccupante è anche il fatto che gli Stati Uniti nel frattempo producono anche circa 200 milioni di bottiglie di vino spumante.
Quali sono le ragioni della crescita zero del Metodo Classico italiano? Uno è certamente il fatto che in Italia lo spumante è associato alle occasioni di festa: Il settanta per cento di tutto il consumo di spumante cade negli ultimi mesi dell'anno. Un'altra ragione è la mancanza di comunicazione a favore del Metodo Classico, con il risultato che i consumatori non sono in grado di distinguerlo fondamentalmente dalle altre tipologie (Asti, Prosecco, ecc.).
Metodo Classico, cioè Berlucchi, Ferrari e Franciacorta
Oggi, la produzione di Metodo Classico italiano è portata avanti principalmente da tre grandi poli: Berlucchi con i suoi spumanti di marca, Ferrari con il suo Trento DOC e la Franciacorta con il suo DOCG. Ognuna di queste tre realtà si muove sul mercato con strategie completamente diverse.
La casa Guido Berlucchi di Borgonato - in Franciacorta - produce 4,3 milioni di bottiglie e costruisce il suo successo sull'elaborazione di diverse cuvée, i cui vini base provengono da diverse aree di coltivazione (Oltrepò Pavese, Trentino e Franciacorta).
L'ultima campagna di comunicazione di Berlucchi ha come slogan "mangia e bevi", che si basa sul messaggio che il Metodo Classico può accompagnare un intero pasto, in qualsiasi occasione, dall'aperitivo al dessert.
La Casa di Ferrari (4,5 milioni di bottiglie), d'altra parte, si basa interamente sull'impatto del suo forte marchio. Infatti, secondo indagini rappresentative, Ferrari sembra essere il marchio più conosciuto per il vino e tra i quindici marchi italiani più conosciuti in assoluto.
Quindi è difficile capire l'atteggiamento di Mauro Lunelli, proprietario della Ferrari insieme ai suoi fratelli. Lunelli, già presidente dell'Istituto Trento DOC, si è recentemente fatto eleggere presidente del consorzio Talento. All'incontro di Erbusco ha annunciato che il nome Talento dovrebbe essere presto riconosciuto ufficialmente e vuole che anche realtà come la Franciacorta si mettano sotto la bandiera Talento.
La risposta della Franciacorta è stata inequivocabile; Claudio Faccoli, presidente del consorzio, così come Pierangelo Plebani, direttore del consorzio, hanno fugato ogni dubbio: non hanno la minima intenzione di deviare dalla strategia attuale. Hanno anche sottolineato che con il riconoscimento della DOCG per il Franciacorta Metodo Classico nel 1995 e l'istituzione della denominazione come marchio, è iniziato un vero boom.
Dal 1996, la superficie del Franciacorta DOCG è aumentata del trenta per cento. Nel 1997 sono state sboccate fino a 2,9 milioni di bottiglie, ma nel 2001 fino a 4,6 milioni di bottiglie. I nuovi arrivati in Franciacorta Marchesi Antinori e Fratelli Muratori - imprenditori tessili locali - daranno un'ulteriore spinta lanciando mezzo milione di bottiglie di Franciacorta DOCG l'anno prossimo.
Tuttavia, il Metodo Classico italiano è addormentato. Ci sono investimenti nella produzione e nella comunicazione qua e là, ma l'approccio individuale e la mancanza di strategie collettive ed efficaci hanno come risultato che il mercato del Metodo Classico è cresciuto solo impercettibilmente negli ultimi dieci anni.
Gianni Legnani: "È giunto il momento che il settore si muova insieme e definisca i suoi obiettivi comuni. Non può più essere accettabile che i singoli fornitori, per quanto famosi possano essere, vedano solo i loro interessi immediati"
Alta Langa - Nuova DOC per il Metodo Classico piemontese
Che l'Italia possa fare di più che imbottigliare spumanti economici per pochi centesimi è dimostrato dai fermentatori in bottiglia della Franciacorta e del Trentino. In tutta Italia, ci sono isole piccole e grandi dove si produce un eccellente Metodo Classico.
Tuttavia, le case vinicole piemontesi possono vantare la più lunga tradizione in questo senso. Già 400 anni fa, Giovan Battista Croce, il gioielliere di corte del duca di Savoia, scrisse la ricetta di un vino Moscato frizzante - l'antenato dell'Asti di oggi.
Molto più tardi, nel 1865, Carlo Gancia applicò il processo di fermentazione in bottiglia al Moscato su larga scala. Questo "Moscato Champagne", come veniva chiamata all'epoca la spuma aromatica, fu rapidamente imitato e sviluppato dalle altre cantine piemontesi. Allo stesso tempo, le case vinicole si sono specializzate in vini spumanti secchi di Pinot e Chardonnay. Poiché la produzione di uva di queste varietà era scarsa in Piemonte, si sono aiutati in altre regioni. Il vicino Oltrepò Pavese (Lombardia) serviva come fornitore di Pinot Nero, lo Chardonnay veniva dal Trentino
Cantine di dimensioni inimmaginabili a Canelli, Asti, Santa Vittoria e altre città del vino piemontese testimoniano ancora il periodo d'oro dello "champagne" piemontese nel XIX e all'inizio del XX secolo. Oggi, queste cantine sono per lo più vuote. Rispetto ai milioni di bottiglie prodotte allora, la produzione di Piemonte Metodo Classico oggi è solo un triste rivolo.
La colpa del declino del Piemont Spumante non è solo della concorrenza francese, ma probabilmente anche della mancanza di identità. Il nome senza senso "Spumante", il fatto che i vini di base per lo Spumante piemontese provenissero dal Piemonte stesso solo in casi eccezionali, e lo spostamento dell'enfasi delle cantine verso il business dell'Asti hanno fatto cadere il "Metodo Classico" piemontese nell'oblio dei produttori e dei consumatori. Con la fondazione dell'associazione revival "Tradizione Spumante" nel 1990, le case spumantistiche classiche (Martini&Rossi, Banfi, Fontanafredda, originariamente Cinzano, poi sostituito da Giulio Cocchi, Gancia, Barbero 1891, Riccadonna-Bersano) hanno voluto ribaltare il triste destino del loro prodotto un tempo rinomato. Durante le prove di coltivazione nei primi anni novanta, si è scoperto che i vigneti di alta Langa sono perfettamente adatti alla coltivazione di Pinot e Chardonnay, così hanno iniziato a piantare nuovi vigneti: finora sono stati piantati 50 ettari.
La prima annata dell'originale Piemonte Metodo Classico - "Alta Langa" è il suo nome - è la '98, la produzione totale è di poco inferiore alle 400.000 bottiglie. Il consorzio, che è stato fondato l'anno scorso, ha chiesto la DOC per l'"Alta Langa" al comitato DOC di Roma. Dopo Trento DOC e Franciacorta DOCG, l'Alta Langa DOC sarà presto il terzo Metodo Classico italiano a denominazione di origine controllata.
La richiesta della DOC per l'Alta Langa - vitigni: Pinot Nero e Chardonnay - è stata concessa il 27 luglio di quest'anno. Così, gli amici piemontesi potranno presto brindare con Alta Langa DOC.
Piccola imperfezione sulle regole di produzione dell'Alta Langa: Non è prescritta una durata minima per l'invecchiamento sulle fecce. Questo significa che il minimo legale per il "Metodo Classico" nell'UE - nove mesi - è tacitamente adottato. Anche se le case che danno qualcosa al loro nome non rilasceranno uno spumante sotto i due anni di lievito, l'attesa per l'Alta Langa DOC è offuscata dal fatto che spumanti economici prodotti in un processo veloce possono anche essere messi sul mercato con questo nome. Un Alta Langa DOC con denominazione d'annata promette più piacere: un "Millesimato" può essere venduto al più presto dopo due anni di fermentazione in bottiglia.
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Produzione e consumo di spumante in Italia |
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| Produzione italiana di spumante | 240 |
| Consumo in Italia | 110/120 |
| Esportazione | 120/130 |
| Produzione Charmat | 225 |
| Asti | 80 |
| Prosecco | 40 |
| div. spumante | 85 |
| Produzione Metodo Classico | 15/18 |
| Lombardia | 8/9 |
| Trentino/Alto Adige | 6/7 |
| Piemonte e altri | 1/2 |
| Fonte: stime di Gianni Legnani | |
L'articolo di cui sopra ci è stato gentilmente messo a disposizione dalla redazione di Merum. Molte grazie per questo