Il nord del Piemonte è profondamente oscurato dai nomi altisonanti di Barolo e Barbaresco, che sono grandi stelle nel cuore della famosa regione vinicola e sono richiesti in tutto il mondo. Il nord, invece, è il figliastro. Gli intenditori di vino esperti conoscono le denominazioni Gattinara e Ghemme , ma c'è molto di più da scoprire. Non lontano dalla città tessile di Biella, sede di produttori di tessuti di fama mondiale come Cerruti o Ermenegildo Zegna, ci sono diverse origini poco conosciute che si contendono l'attenzione. I viticoltori hanno capito che sono più forti insieme e nelle DOC Lessona, Bramaterra e Coste della Sesia, 20 aziende si sono unite per formare l'Associazione Vignaioli Colline Biellesi, che organizza attività e apparizioni comuni.
La presidente di questa associazione, Silvia Rivetti, ha solo un ettaro di vigna. È la proprietaria della bellissima Villa Era di fine '800 a Vigliano Biellese. Dietro la villa, il giardino nascente si trasforma in un pendio di vigneti che circonda gli edifici come un anfiteatro. Questa posizione crea un mesoclima perfetto per le viti e la maturazione dell'uva. Solo dieci anni fa, il vigneto qui è stato restaurato, ma il vino, un Nebbiolo Coste della Sesia, convince già con una bella complessità, caratterizzata da frutta di ciliegia, acidità tagliente e spezie fini. Il vigneto di Villa Era, che un tempo copriva tre ettari, ha una lunghissima tradizione ed era già citato nella nota Guida Veronelli nel 1973. Qui il nebbiolo veniva chiamato "Spanna di Vigliano" e l'archivio delle bottiglie di un tempo risale al 1813.
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Anche l'enologo Daniele Dinoia di Centovigne crede nel terroir speciale della regione. Quando visita il vigneto del Castello di Castellengo, si mette brevemente in ginocchio e prende in mano un po' di terra smossa. Piccoli cristalli di quarzite lucida sono chiaramente visibili nel terreno sabbioso chiaro. "I nostri terreni sono leggeri, poveri di nutrienti e molto acidi", spiega Daniele, "quindi i livelli di pH sono bassi". Nelle Colline Biellesi, dove ci sono morene glaciali con depositi argilloso-sabbiosi o addirittura porfidi quarziferi, il pH medio del suolo è solo 5,5. In certe località con suoli alluvionali (suoli alluvionali con sabbia), come "La Badina" o "Castello" e "Drumma", i valori del pH sono addirittura nell'intervallo estremamente acido con 4,6 e 4,9 rispettivamente.
In generale, i valori di pH nel suolo tra 6,5 e 7,2 sono chiamati la gamma "neutra", alla quale la maggior parte delle piante si adatta meglio. Un alto valore di pH di 8 indica un terreno alcalino con un alto contenuto di calce. Il valore del pH influenza quali nutrienti la pianta può assorbire. Nella gamma estremamente bassa o estremamente alta, alcuni nutrienti non sono più disponibili per le piante. D'altra parte, in condizioni estreme, alcuni nutrienti possono essere rilasciati in quantità così grandi da avere un effetto dannoso sulle piante. In terreni molto acidi, per esempio, l'alluminio, che è tossico per la maggior parte delle piante, viene rilasciato dai composti solidi e diventa così disponibile per le piante. Il rame, che danneggia le piante in alte concentrazioni, viene anche assorbito di più a bassi valori di pH. Alcune piante hanno conquistato proprio questi estremi come loro habitat e si sono stabilite in questa nicchia. Tipiche della zona del Piemonte settentrionale sono le foreste di Robinia, che sono particolarmente a loro agio nei suoli acidi, ma anche i rododendri, le acacie e le azalee sono comuni.
I suoli lasciano inconfondibilmente la loro impronta sui vini. "Mineralità, eleganza e un'acidità molto fresca sono tipiche dei nostri vini", dice Daniele Dinoia con sicurezza. Il Nebbiolo in uno stile così leggero e floreale, come viene prodotto qui al nord, ha poco a che fare con i potenti vini di Barolo prodotti a sole due ore di macchina verso sud. La mineralità salata e un'acidità potente, a volte quasi pungente, forniscono non solo la durata, ma anche il fascino fresco e la bevibilità. Il colore dei vini è tradizionalmente chiaro e i tannini sostengono bene la struttura, ma sono sempre fini e raramente presenti in quantità eccessiva. Le varietà regionali Vespolina, Croatina, Uva rara e il bianco Erbaluce sono incidentali - in realtà, tutto ruota intorno al Nebbiolo, che i viticoltori chiaramente amano molto e amano spingere la sua indipendenza all'estremo. Almeno così potrebbe essere interpretato Daniele Dinoia quando si lamenta che il Nebbiolo è una varietà molto complicata in vigna e conclude con orgoglio: "Il Nebbiolo è uno stato mentale".
I vini per la degustazione di rarità uniche a Villa Era provenivano dalle cantine di quattro aziende - Villa Era, Montecavallo, Tenuta Sella e Castello di Castellengo. I sommelier italiani avevano aperto con cura le bottiglie selezionate poco prima della degustazione e decantato i vini con la massima cura. Come hanno retto i vini invecchiati tra i 43 e i 127 anni? L'annata più vecchia,
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Castellengo 1889, è stato versato nei bicchieri per primo. Di colore leggermente bruno e rosso chiaro, si è mostrato molto maturo al naso, in modo piacevole e invitante. Al palato, c'era anche un accenno di frutta. In sintesi, un vino molto maturo - ancora piacevolmente bevibile grazie all'acidità rinfrescante che tiene il vino e prolunga il finale.
Anche il vino successivo, Montecavallo 1891, non ha deluso. Anche se una nota dolce di whisky sembrava un po' dominante e una delicata dolcezza residua lo lusingava, la frutta aveva dei sentori quasi esotici. Solo uno degli otto vini, Villa Era 1964, non era più piacevole. Alcuni erano rovinati da note ossidative e avevano chiaramente superato il loro picco. Nel complesso, tuttavia, i vini hanno mostrato una certa salinità in tutto e l'acidità molto fresca è stata una caratteristica. I sommelier francesi presenti hanno ripetutamente fatto paragoni con i Burgundies maturi - un bel complimento.
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Naso di noci, autunnale fresco e fresco, cialda di torrone alle noci. Ancora un tocco di frutta rossa matura al palato; finale acido e setoso. Ha retto bene, incredibile.
Chiaramente maturato; note di whisky, tè alle erbe e sentori floreali. Al palato arriva la frutta esotica spinta da una dolcezza delicata, note di catrame e hansaplast. Interessante piccantezza, mostra ancora lunghezza.
Inizia come un formaggio; mostra ancora presa e mordente sul palato. Acidità vivace, chiaramente maturato con note floreali e aspre; liquore di noci, foglie appassite. Poi si stacca nel finale, carattere morboso.
Noci fini, noce in salamoia. Cremoso al palato, un po' di catrame, amarena ossidativa, note tostate e caramello sotto. Fine e piacevolmente soda, ma si perde rapidamente nel bicchiere.
Leggermente affumicato, tendenza alla muffa con cottura affumicata e camino. Chiaramente ruvido al palato, totalmente ridotto con zero frutta, persistente con acidità tesa. Austero, senza mitezza d'età.
Mostra frutta chiara, viole e ciliegie in salamoia, molto interessante e vario. Delicato tè verde, erbe fresche; buona presa, anche se un po' ruvida sul finale; ha lunghezza e trazione minerale.
Non è più piacevole.
Invecchiato, melograno ed erbe fini. Acidità ben integrata con freschezza vivace, tagliente. Ha una certa lunghezza, ma sembra un po' stanco e non è molto divertente.
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