Oltrepò Pavese

Secondo problema: non c'è un solo vino dell'Oltrepò, ce ne sono 72! Quando la DOC è arrivata qui, un quarto di secolo fa, i politici dell'epoca, in persistente disprezzo di tutti i principi del marketing, hanno creato una confusa accozzaglia di nomi di vini protetti. La comunicazione e il marketing collettivo erano quindi resi praticamente impossibili. Oggi sarebbe tutto molto più semplice se i creatori del DOC avessero tenuto le mani lontane da questo settore.

È una mancanza di facoltà critica? È un sentimento speciale per le cose che vale la pena scoprire? È un amore cieco per le regioni vinicole italiane? Forse una strana miscela di questi elementi? Il fatto è che continuo a essere coinvolto in storie d'amore complicate. Almeno per quanto riguarda il vino. Tutte le storie d'amore, del resto, durano: Il San Maddalena, ad esempio, il Lambrusco o la Valtellina, il Bardolino e il Piemonte settentrionale sono tra questi. E ora l'Oltrepò Pavese.

Non so spiegare esattamente da dove provenga tutta l'energia emotiva che alimenta il mio affetto per la terra e la gente dell'Oltrepò Pavese. Quando lo scorso autunno mi sono recato per la prima volta in questa zona per approfondire la conoscenza della denominazione, il fiume Po era di nuovo straripato dagli argini e la nebbia sulle colline è stata così fitta per una settimana che non si riusciva quasi a vedere i vigneti anche quando ci si trovava di fronte. Anche la degustazione dei vini dell'Oltrepò non è motivo di entusiasmo illimitato. Cosa alimenta il mio interesse?

Il paesaggio tipico dell'Oltrepò Pavese

Forse sono le persone che ogni volta mi attirano sotto l'incantesimo di una regione vinicola e mi fanno ridefinire più volte i punti fermi del mio gusto in fatto di vino. Sì, certo: sono le persone a incuriosirmi sui loro vini, non il contrario.

Se avessi bevuto la mia prima Bonarda lontano da Casteggio, e non il mio primo Buttafuoco a Milano, forse avrei rifiutato spontaneamente questi vini. Ma qui, nella zona collinare a sud di Pavia, questi vini hanno il sapore giusto.

I vini dell'Oltrepò non sono esperienze da "aha" pronunciato per i palati abituati al Piemonte e alla Toscana. Bonarda & Co. sono vini a cui bisogna abituarsi, espressione di una cultura enologica molto specifica. L'uva Croatina, che è più o meno dominante nella composizione dei vini tradizionali di tutto il mondo, ha tannini che potrebbero essere descritti in modo ben educato come "rustici".

Le caratteristiche gustative da secche ad amare della Bonarda in particolare, ma anche dell'Oltrepò Pavese Rosso, del Buttafuoco e del Sangue di Giuda, non possono essere sottaciute; la diffusa dolcezza residua non fa che confermare la forza dei tannini locali.

D'altra parte - e questo è un punto per me cruciale - i vini dell'Oltrepò Pavese a base di Croatina sono assolutamente indipendenti e inconfondibili.

Non solo per la qualità esotica dei tannini, ma anche per il frutto speciale dell'uva Croatina, che ricorda le prugne e le ciliegie, soprattutto nella Bonarda giovane. Qualunque sia la risposta soggettiva, è certo il riconoscimento della loro originalità, il prerequisito più importante per far nascere la curiosità negli appassionati di vino.

L'uva Croatina

Non è la cosiddetta "qualità assoluta" a rendere interessanti i vini dell'Oltrepò Pavese, ma l'originalità basata su terroir e varietà. Se si definisce la qualità in termini di accessibilità, di consenso immediato, allora ci sono molti vini in Italia che sono migliori dei vini dell'Oltrepò.

Se si definisce la qualità anche in termini di originalità, allora i vini a base di Croatina-Barbera - Bonarda, Buttafuoco, Sangue di Giuda e Oltrepò Pavese Rosso - hanno concrete possibilità di trovare amici anche all'estero.

Bonarda & Co.

Ho bevuto il mio primo sorso di Bonarda in una pizzeria in compagnia di due giovani - dipendenti di una vicina Cantina Sociale - che avevo già incontrato per caso in un'enoteca di Casteggio. Sebbene non sia il più originale degli abbinamenti possibili, la Bonarda frizzante, dolce e leggermente residua, con i suoi tannini aspri, ha avuto un ottimo abbinamento con la Margherita.

I miei compagni di tavolo mi hanno introdotto a questo strano vino - per loro una questione di tutti i giorni - senza troppa poesia sul vino. Il modo in cui hanno commentato criticamente le interpretazioni della Bonarda ha dato a questi vini profilo e dignità.

All'epoca non mi resi conto che sarebbe stato molto più facile se avessi rifiutato spontaneamente questo rosso frizzante e dolce. Solo durante la degustazione della Selezione Merum, parlando con i produttori e studiando il disciplinare di produzione, ho capito che la vicenda della Bonarda era di una complessità inaspettata.

La Bonarda è rossa, residua dolce e frizzante? Sì. O almeno spesso. Ma la Bonarda può anche essere un vino fermo residualmente dolce. O secco e frizzante o secco e fermo. La Bonarda è solitamente un vino d'annata giovane, ma talvolta anche un vino lager invecchiato nel sito barrique. La Bonarda può essere qualsiasi cosa, purché sia prodotta con la varietà Croatina.

Ho chiesto più volte ai produttori che cos'è una vera Bonarda. E ogni volta ho ricevuto una descrizione da una prospettiva diversa. Una cosa è certa: sebbene i produttori stessi amino bere la spumeggiante e leggermente dolce Bonarda e questo vino sia commercialmente il più importante per loro, preferirebbero di gran lunga fare carriera con una crescita più rispettabile. Hanno un vero e proprio rapporto di amore-odio con Bonarda.

La Bonarda dà da mangiare ai viticoltori dell'Oltrepò, che però, a differenza dei colleghi emiliani del Lambrusco, si vergognano del loro vino più importante e cercano in tutti i modi di sfuggire all'immagine di produttori frizzanti. Coltivano Cabernet, producono Pinot Nero opulenti con grande slancio, investono nel Buttafuoco e nell'Oltrepò Pavese Rosso Riserva. Qui ci sono abbastanza opportunità per seminare allori. L'unico problema è che su dieci clienti, nove chiedono la Bonarda.

I vignaioli dell'Oltrepò all'imbottigliamento

Così, volenti o nolenti, i viticoltori dell'Oltrepò rivolgono le loro ambizioni enologiche alla Bonarda e qua e là tolgono l'acido carbonico, lasciano la dolcezza residua o ne fanno a meno. Un numero crescente di produttori offre una Bonarda densa, concentrata e carica di barrique, come i Super Tuscans dei primi tempi. E la clientela è entusiasta! Il complimento è "stupefacente!", ma l'aggiunta delle parole "per una Bonarda" gli conferisce un carattere a doppio taglio.

Non è di mia competenza prescrivere ai viticoltori come deve essere una Bonarda. Se fossi autorizzato a farlo, cercherei di semplificare e limitare la Bonarda alla tipologia del vino rosso fruttato-fresco, impercettibilmente dolce residuo, ma possibilmente secco, sempre frizzante, da uva Croatina.

Assegnerei ad altre categorie di vini (che non mancano in Oltrepò Pavese, lo sa il cielo) il frizzante dolce e le versioni ferme. Posso solo richiamare l'attenzione dei produttori sulla difficile posizione in cui si trova il cliente desideroso di Bonarda in un'enoteca o in un ristorante: Chi ordina una bottiglia di Bonarda non può mai sapere cosa riceverà. A meno che non sia un habitué di Milano o Pavia che conosce tutte le sottili differenze tra le singole etichette e i produttori. Per l'amante del vino meno esperto, l'incertezza può solo portare a ordinare il Lambrusco, perché almeno così è sicuro di ottenere il tipo di vino che desidera.

La Bonarda è il vino ideale "per far l'amore in vigna", dice Gian-Maria Vercesi del Castellazzo in un allegro girotondo. "E se non si fa l'amore in vigna", dice Andrea Picchioni, "si può sempre bere Bonarda per consolarsi.

Con o senza erotismo da vignaiolo: la Bonarda - almeno la sua varietà frizzante, qui chiamata "vivace" o "frizzante" - non è un vino serio, ma esuberante. Come il Lambrusco, sfugge a una critica enologica priva di umorismo. Non vuole competere con altri vini, vuole solo essere se stesso e far sentire al bevitore un po' di Oltrepò Pavese.

Problema del Frizzante Rosso

Il Gruppo di viticoltori "InOltre

Il paragone con il Lambrusco è ovvio. Entrambi sono vini spumanti rossi, più o meno residualmente dolci. Curioso di sapere se i produttori si limitano a proclamare l'indipendenza della Bonarda o se sono in grado di determinarla anche a bicchiere pieno, ho organizzato una piccola degustazione alla cieca con i membri del gruppo di viticoltori "Inoltre" (vedi foto) nei locali della redazione di Merum.

Introducendo di nascosto qualche Lambrusco in una serie di Bonarda, ho teso loro una trappola. A mia vergogna e a onore della Bonarda, devo confessare che i vignaioli non hanno fatto molta fatica a riconoscere i pirati emiliani. Solo con il Grasparossa hanno esitato un po' di più. I tannini pronunciati e l'abituale dolcezza residua del Grasparossa ricordavano le produzioni locali, ma la maggior parte dei presenti ha insistito sul fatto che il frutto era diverso, che non doveva essere una Bonarda ma un Lambrusco.

Bravi! L'intermezzo significa un piccolo trionfo del terroir (frutto) sulla marca (acido carbonico e dolcezza residua).

Una degustazione organizzata dal consorzio lo scorso autunno è stata meno chiara. A tre dozzine di esperti di vino è stato chiesto di assegnare le giuste denominazioni a una serie di vini dell'Oltrepò Pavese in una degustazione alla cieca. Il risultato è stato tanto chiaro quanto allarmante: solo un quarto dei vini è stato riconosciuto, per tutti gli altri enologi e sommelier non erano d'accordo sull'identità!

Ma se nemmeno gli intenditori sanno distinguere tra Bonarda, Buttafuoco, Oltrepò Pavese Rosso, come può l'appassionato di vino orientarsi? In che modo l'attuale quota di esportazione - solo il tre per cento della produzione - dovrebbe avere una qualche possibilità di cambiamento positivo?

Enoteca mista DOC per i milanesi

Sembra abbastanza semplice: l'Oltrepò Pavese è una DOC. Se si fa un passo in questo DOC, le cose diventano già più complicate. La DOC Oltrepò Pavese designa quindici vini varietali e cuvée. Si potrebbe comunque vivere con questo, non sembra più complicato che in Friuli o in Alto Adige. Tuttavia, la situazione diventa decisamente babilonese quando si elencano le varietà che possono essere prodotte da ciascuno di questi quindici vini varietali: un totale di oltre settanta diverse tipologie di vino DOC.

Se i viticoltori dell'Oltrepò non volessero aprirsi a nuovi mercati - e con l'eccezione di Milano, questo li comprende quasi tutti - la lunga lista dei vini sarebbe la metà. Ora, se nessuno al di fuori della Lombardia sa dove si trovi l'Oltrepò Pavese, è perché ancora oggi la maggior parte dell'enorme produzione di vino della zona che non va in autocisterna ai grandi imbottigliatori e alle case spumantiere del nord Italia viene sprecata nelle immediate vicinanze. Ogni fine settimana, le strade strette tra i paesi vinicoli dell'Oltrepò sono trafficate. I veicoli con targa "MI" e damigiane vuote nel bagagliaio parcheggiano davanti alle cantine e fanno scorta di Bonarda. Più il vino è dolce, più ne viene confezionato.

Tra il settanta e l'ottanta per cento del vino DOC dell'Oltrepò Pavese viene venduto all'interno della regione: Milano, Pavia, Lodi e, in seconda battuta, Varese, Como, Bergamo e Brescia. I viticoltori non hanno difficoltà di vendita, devono solo essere a disposizione dei clienti privati in ogni momento della giornata per mantenere le cantine vuote.

Uno degli svantaggi di questo metodo di marketing è che i ristoranti e le enoteche milanesi non vedono di buon occhio i vini dell'Oltrepò. Dopotutto, i clienti milanesi non comprano certo la loro Bonarda, il loro Sangue di Giuda o il loro Welschriesling dolcemente frizzante dal commercio, quando possono acquistarli più a buon mercato e più piacevolmente in una gita domenicale.

Riccardo Ottina (Il Montù): "Per fortuna o purtroppo, a seconda dei casi, l'Oltrepò Pavese è vicino a Milano: un immenso mercato del vino. Ma Milano paralizza i produttori. Tutti vendono la propria produzione senza alcuno sforzo particolare. Tutti noi abbiamo potuto mandare i nostri figli in buone scuole, tutti noi abbiamo costruito le nostre case, tutti noi abbiamo guadagnato bene, ma non abbiamo costruito un futuro per la nostra denominazione. Non è stata comunicata la nostra zona di produzione, né sono stati caratterizzati i singoli vini, né è stata data un'immagine positiva della zona di produzione".

L'Oltrepò Pavese e i suoi vini sono sconosciuti. Sconosciuto e senza nome: Questo perché i clienti del vino ritirano il vino in damigiana e lo imbottigliano a casa. La maggior parte di esso veniva e viene bevuto semplicemente come "vino rosso" o "vino bianco"; i nomi e le origini non sono un problema per la clientela tradizionale.

Non solo il caos dei nomi e la mancanza di un ordine gerarchico dei vini sono un ostacolo al successo dei vini dell'Oltrepò al di fuori dell'area locale, ma anche il nome stesso Oltrepò Pavese offre difficoltà ai non italiani. Nessuno ordinerebbe mai un "Oltrepò Pavese Riesling italico Frizzante": Si rischia di morire di sete prima di aver finito di dire il nome del vino al cameriere. È molto più facile ordinare subito un Prosecco.

La DOCG e la parte superiore mancante della denominazione

Se l'Oltrepò avesse una categoria superiore DOC, almeno sapremmo tutti dov'è il top e dov'è il bottom. Oggi, come purtroppo accade nel sistema delle DOC italiane, i vini sono tutti disposti uno accanto all'altro, non uno sopra l'altro, e ogni viticoltore crea la propria classificazione.

Per alcuni il vino di punta è l'Oltrepò Pavese Rosso Riserva, una Bonarda in barrique o il Buttafuoco, per altri un vino fantasia IGT, un Metodo Classico o un Pinot nero. Ogni cantina cerca di vendersi al meglio; i concetti collettivi non si distinguono né nel marketing né nella comunicazione. Domenico Zonin (Tenuta Il Bosco): "Ogni vignaiolo ha il suo prodotto di punta, sulla cui immagine investe".

Il Buttafuoco avrebbe il nome giusto e il carattere adeguato per essere costruito per essere il top dell'Oltrepò, ma potrebbe non essere prodotto in tutta la zona. Anche la Bonarda è inadatta, poiché è comune come nome di vino e varietà anche in altre regioni vinicole - Piacenza, Piemonte settentrionale - e ha anche un'immagine inadatta.

Il Pinot nero è molto diffuso qui, ma la sua destinazione non è stata il rosso, bensì - come vino base dello spumante piemontese - il bianco. Anche il diffuso Barbera non è adatto come nome per una categoria superiore, poiché il Barbera è già occupato dal Piemonte.

In mancanza di idee e possibilità migliori, la scelta del re è caduta sulla Riserva dell'Oltrepò Pavese Rosso. Questa tipologia di vino è una cuvée di diverse varietà: Barbera, Croatina, Uva rara, Pinot nero, Ughetta. L'aspetto positivo è che il disciplinare di produzione lascia ai viticoltori molta libertà nella scelta delle varietà e quindi non limita inutilmente le possibilità espressive.

In negativo, l'elevata resa per ettaro (11 tonnellate/ha) fa sì che vini di scarsa qualità possano raggiungere il mercato, vanificando gli sforzi dei buoni produttori per migliorare la reputazione della denominazione. Ma ancora più devastante è il nome: Oltrepò Pavese Rosso. Non si può fare uno stato con il nome "Rosso" anche se si mette dietro un "Riserva", e nemmeno se il vino è davvero buono. In nessuna parte d'Italia il Rosso designa il vino di punta, ma sempre il secondo vino di una denominazione.

Tuttavia, il dado sembra essere tratto: L'Oltrepò Pavese Rosso Riserva, insieme all'Oltrepò Pavese Spumante Metodo Classico, sarà elevato alla nobiltà della DOCG. Insieme, porteranno in futuro fama e prestigio alla loro regione vinicola.

In Italia è molto diffusa l'opinione che la DOCG sia un mezzo per ottenere un maggiore successo di immagine e di vendite. Questo è un errore, perché la DOCG è solo uno strumento elaborato per un migliore controllo e una certificazione più credibile. Naturalmente, la strada verso una migliore reputazione passa anche per la DOCG, ma non è certo la più breve.

La DOCG è destinata alle regioni vinicole i cui vini hanno già un'immagine elevata - e prezzi elevati - e in cui si vuole impedire l'ingresso nella denominazione di vini più economici provenienti dall'esterno. (L'esempio più recente di un vino che richiede la DOCG è l'Amarone).

Se si considerano le quantità di Oltrepò Pavese Rosso prodotte, si nota che questo vino non è ancora stato preso in considerazione dal mercato in modo significativo. Ma anche gli stessi produttori mostrano scetticismo: dal 1995, la già esigua superficie coltivata è diminuita da 700 ettari a 360 nel 2001. L'"Oltrepò Pavese Rosso Riserva di prima categoria" è una chimera che non solo manca di profilo e immagine, ma anche di basi qualitative e quantitative. Si spera che il DOCG aiuti il paziente apatico a raggiungere una vitalità miracolosa.

Sullo sfondo della massiccia offerta di vini base di Pinot nero, la DOCG sembra piuttosto superflua anche per il Metodo Classico. Carlo Boatti (Monsupello): "Da due anni a questa parte, le uve Bonarda costano talvolta più delle uve Pinot nero".

Se è indubbio che in Oltrepò Pavese si possono produrre Metodo Classico di notevole qualità, finché i fermentatori in bottiglia avranno un'esistenza decisamente in ombra - non più di un milione di bottiglie rispetto ai dieci milioni di Charmat Spumante e ai 70 milioni di litri di vino che la zona produce - la DOCG non potrà essere la prima priorità del Metodo Classico.

Il pinot nero qui è prevalentemente bianco

Se si ordina un pinot nero in un ristorante dell'Oltrepò, di solito si ottiene un bianco frizzante e leggermente dolce. Se si desidera un vino rosso di questa varietà, è meglio chiederlo esplicitamente.

Tuttavia, il Pinot nero vinificato in bianco non è un'invenzione di moda qui: L'Oltrepò si è fatto conoscere già nell'Ottocento per lo spumante, anche se rifermentato in bottiglia. Un'etichetta del 1870 con la scritta "Champagne Oltrepò" testimonia ancora il glorioso passato spumantistico. Già nel XIX secolo lo statista Agostino De Pretis aveva riconosciuto e promosso l'idoneità del suo territorio alla produzione di "champagne".

Con tremila ettari di Pinot Nero, l'Oltrepò è una delle più grandi aree di produzione al mondo di questa varietà. All'inizio del XX secolo, l'Oltrepò Pavese, che apparteneva al Piemonte dal 1744 e si era ricongiunto alla Lombardia solo nel 1860, fu letteralmente ripiantato di viti borgognone dalle cantine piemontesi.

Carlo Boatti (Monsuppello): "Settant'anni fa, i produttori di spumanti piemontesi distribuivano piantine di Pinot ai contadini, che le piantavano qua e là. Poi, in autunno, i piemontesi venivano con i camion a comprare l'uva".

Nell'epoca del boom dello spumante piemontese, le case spumantistiche avevano urgente bisogno di approvvigionarsi e coltivarono l'Oltrepò come zona di produzione di vini a base Pinot. Così, le uve Pinot sono state vinificate esclusivamente in bianco per la produzione di spumanti. La prima cantina locale, accanto alla piemontese Cinzano, Martini Rossi & Co. Metodo Classico è stata la Cantina Sociale La Versa. Ancora oggi, La Versa produce la metà del Metodo Classico dell'Oltrepò Pavese, con mezzo milione di bottiglie.

Nel noto dilemma di evitare il termine "Spumante" per il Metodo Classico, nell'Oltrepò Pavese è stato inventato da tempo il termine "Classese".

Anche questa è stata una scelta infelice: invece di un nome di zona, come si addice a un vino di terroir, hanno scelto un nome di marca. Come se fosse un prodotto industriale. Ma poiché quasi nessuno, a parte gli inventori del nome, crede nel successo della denominazione artificiale, il "Classese" è presente solo in minima parte, se non del tutto, su etichette isolate di Spumante.

Ma anche con un nome più accattivante, è quasi impossibile rendere appetibile il Metodo Classico italiano all'estero. Se il Franciacorta DOCG, che gode di un'ottima reputazione in Italia, viene esportato solo in quantità insignificanti, la situazione delle esportazioni dell'Oltrepò Pavese Metodo Classico è ancora più desolante.

Per l'ex enologo de La Versa Riccardo Ottina (oggi proprietario de Il Montù), il Metodo Classico è il vino più eccellente dell'Oltrepò: "Lo predico da quindici anni. Il nostro Metodo Classico potrebbe essere il più prestigioso d'Italia. Purtroppo siamo stati superati dalla Franciacorta e dal Trentino. La Franciacorta ha sempre coltivato il mais, non la vite. Il successo del Franciacorta DOCG è merito di alcuni imprenditori di razza. Un grande risultato!".

Si può solo ipotizzare cosa sarebbe stato della Franciacorta e cosa dell'Oltrepò Pavese se il giovane Maurizio Zanella non fosse stato bloccato a Erbusco trent'anni fa, ma a Rocca de' Giorgi o a Casteggio. Purtroppo per lui, l'Oltrepò Pavese non ha avuto la fortuna di attrarre imprenditori stranieri. L'unica eccezione è rappresentata dall'imprenditore vinicolo Gianni Zonin, che quindici anni fa ha acquistato la Tenuta Il Bosco e l'ha trasformata in un'azienda fiorente.

e a volte rosso

Nonostante le migliaia di ettari vitati a Pinot nell'Oltrepò, i produttori sembrano avere qualche difficoltà a produrre Pinot nero varietale che possa reggere il confronto con la Borgogna internazionale. Di norma, i Pinot rossi sono buoni vini rossi, ma raramente esprimono la magia unica di questa varietà.

Ciò è certamente dovuto anche al fatto che non tutti i vigneti coltivati a Pinot sono adatti a questo scopo e che le rese per ettaro sono spesso troppo elevate (nel 2001 la resa media è stata di soli 7.700 kg). La ragione principale del colore scuro e della mancanza di finezza dei vini, tuttavia, è da ricercare più che altro nei cloni inadatti.

Carlo Boatti (Monsupello) vede nel Pinot nero un vino con cui l'Oltrepò Pavese potrebbe distinguersi e ne propone la DOCG.

Francesco Cervetti (La Versa) prende già le distanze dal Pinot: "Se oggi dall'Oltrepò Pavese escono pochi grandi Borgogna, i motivi sono diversi: Uno è che i cloni adatti al vino rosso sono stati introdotti solo nel corso degli ultimi dieci anni, inoltre, non tutto l'Oltrepò Pavese è adatto alla varietà, poi c'è ancora una mancanza di esperienza qui per questo vino e, quarto, è una varietà molto difficile che può produrre qualcosa di ammirevole un anno e deludente il successivo".

Il fatto è che finora non è stata dimostrata alcuna continuità qualitativa con il Pinot nero. Cervetti continua: "Tutti parlano del Pinot nero, tutti concordano sul fatto che sia un grande vino. Le aspettative di un vino Pinot sono alte, il cliente si aspetta un'esperienza speciale, ma in otto casi su dieci rimane deluso".

Il pessimismo non è comunque all'ordine del giorno: si potrà giudicare davvero l'idoneità borgognona dell'Oltrepò Pavese solo nei prossimi anni, quando entreranno in produzione i nuovi vigneti piantati con cloni adatti, soprattutto nelle vigne più alte. Alcuni Pinot sono già motivo di speranza che la pazienza degli amanti del Pinot sarà premiata.

Desiderosi di ricevere input

A posteriori, quando cerco di organizzare i miei pensieri e di distillare le cose importanti da questa esperienza e da tutte le conversazioni, rimane soprattutto un'impressione: l'Oltrepò Pavese è una bella regione con persone adorabili. Sebbene appartenga alla Lombardia, il carattere della gente qui è molto più influenzato dal Piemonte e dall'Emilia.

La mia impressione è che in questo momento in Oltrepò Pavese stia iniziando una nuova era. I viticoltori sembrano desiderosi di input, decisi a svegliarsi dal sogno ad occhi aperti in cui un mercato fin troppo comodo li ha fatti cadere. Vogliono uscire dalle province e affrontare le sfide che un'apertura di questo tipo comporta. Pur essendosi arricchiti, sono stanchi di un "marketing" che consiste principalmente nel caricare le auto altrui di damigiane durante il fine settimana.

I vini dell'Oltrepò Pavese (sono pronto a scommettere!) non solo saranno migliori tra cinque o sei anni, ma soprattutto diversi, più equilibrati, più chiari di oggi, in altre parole: più maturi per un mercato moderno e critico.

A voi, cari lettori, consiglio alla prossima occasione di uscire dall'autostrada Piacenza-Torino al casello di Stradella o di Casteggio e di visitare uno o due produttori di vino. Forse allora vi sentirete come me, forse questa terra sconosciuta vi diventerà improvvisamente vicina e il fascino di questi vini sconosciuti si aprirà anche a voi.

In ogni caso, l'Oltrepò offre agli enoturisti un'attrattiva: mentre in Langa è possibile acquistare qualche bottiglia in cantina solo su appuntamento e raccomandazione speciale, e da anni è possibile ammirare la Toscana solo dall'esterno, i viticoltori di Canneto Pavese, Rovescala o Casteggio sono ancora contenti dei clienti privati. Non lasciatevi scoraggiare se la gente guarda perplessa il vostro numero di targa, i viticoltori qui non sono abituati ai clienti stranieri.

Quando ho finito di leggere questo articolo, ho notato con crescente preoccupazione quante critiche ai vini e alla politica enologica dell'Oltrepò Pavese siano contenute in queste righe. Nello stesso momento, però, accadde una seconda cosa: Mentre stavo apportando le ultime correzioni, sono stato colto da un irresistibile desiderio di bere un sorso di Bonarda "Allora, scopo raggiunto, dopo tutto?", mi sono chiesto, riconciliandomi a metà con me stesso, e ho bevuto un abbondante sorso di vino cremisi.

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Alla parte 2:
Oltrepò Pavese - I produttori

L'articolo sopra riportato ci è stato gentilmente messo a disposizione dalla redazione di MERUM. Molte grazie per questo.