wein.plus
ATTENZIONE
Stai usando un browser vecchio e alcune aree non funzionano come previsto. Per favore, aggiorna il tuo browser.

Login Iscriviti come membro

I giornalisti devono parlare, per professione, anche se possono avere solo un'immagine limitata di ciò che stanno scrivendo o parlando. La leggendaria recensione di Robert Parker sul Pinot Noir tedesco è un esempio di questa malattia professionale dilagante. A quanto pare, il guru dei punti, o il suo collaboratore, non aveva un'idea quando ha scritto il suo ultimo libro , "Parkers Weinguide" (2003). Eppure avrebbe avuto abbastanza tempo per affrontare l'argomento. I Pinot Noir tedeschi di qualità sorprendente esistono dal 1990 al più tardi, e non erano nemmeno veramente rari, come ha rivelato un'insolita degustazione comparativa a Liel nel Markgräflerland.

Si possono ottenere senza problemi vini di quindici anni di Bordeaux, Rioja e Tokai. Trovare dei Pinot Noir di quindici anni, invece, è un po' un'impresa. Sigbert Hiss, un consulente vinicolo di Liel che attualmente vive vicino a Londra, ha deciso di realizzare questa impresa. Il risultato è stato 24 Burgundies tardivi e uno precoce dell'annata 1990, tutti provenienti dalla Germania, la maggior parte da Baden. Le bottiglie erano tutte in ottime condizioni. Provengono direttamente dagli archivi delle cantine o da cantine ben tenute, come quella dell'Hotel Bareiss a Baiersbronn.

Anche il primo volo, con il titolo di lavoro "Cooperative di viticoltori e cantine sconosciute", ha sorpreso il giro di tester - che, tra l'altro, era piccolo ma tanto più di alta classe: Marcus Hofschuster, capo degustatore di Wein Plus, Jürgen von der Mark, enologo indipendente e Master of Wine, Zsolt Pekker, redattore del Naso del Margravio, Michael Schmidt da Londra, anche giornalista e collaboratore del Wine Report, e Jürgen Dietsche, conoscitore e appassionato di vino di Bad Krozingen. Il primissimo vino, un Waldulmer Pfarrberg Spätlese della cantina Benz, era molto maturo e di età pensionabile, ma migliore di quanto il titolo di lavoro suggerisse. Il Gottenheimer Kirchberg della cantina Stefan Hess era un po' meglio, con un po' più di zucchero residuo, che ha reso il suo ritiro un po' più dolce.

Molto meglio della sua reputazione - Il Pinot Noir tedesco

Cose simili e migliori sono venute fuori molto più spesso nel corso successivo di quanto gli esperti riuniti avrebbero potuto sognare. "Non avrei mai pensato che dopo quindici anni ci fossero ancora così tanti vini non solo bevibili, ma anche di classe", ha detto Sigbert Hiss. Naturalmente, ce n'erano anche alcuni che nel frattempo si erano notevolmente degradati. Lo Spätlese del Burkheimer Feuerberg (Bercher Winery), il vino da tavola dalla piccola botte di rovere di Salwey o un QbA dalla bottiglia magnum di Weinhaus Heger erano al loro meglio da tempo.

Il naso di alcuni vini suggeriva una condizione altrettanto logora, ma al palato hanno stupito con la loro struttura intatta, la densità e anche i potenti aromi di frutta. Per esempio, l'Auslese di Burkheimer Feuerberg di Bercher, o il vino da tavola R della cantina Rebholz, che si è distinto per il suo ottimo equilibrio.

Due serie con un totale di 10 vini sono state dedicate al Kaiserstuhl. In questo giro, uno Spätlese della cantina Schneider (Endingen) ha fatto la migliore impressione. A proposito, i vini sono stati degustati alla cieca, solo dopo la discussione dei singoli voli sono stati rivelati i nomi dei presentatori. Non sono stati assegnati punti comunitari. Tuttavia, il consenso è stato unanime nel caso di Schneider.

Un'accesa polemica è sorta sul QbA "R" di Huber, che è stato l'unico vino di Breisgau ad atterrare nel secondo volo Kaiserstühl. Il vino si è presentato in un profondo blu-nero, con un bouquet molto potente, che alcuni hanno descritto come frutti scuri, anice, cassis e sambuco, altri come fiore di ribes nero invadente e più forte. Al palato, si è presentato con aromi simili a quelli del naso - ognuno in interpretazioni contrastanti. C'era un ampio accordo su due punti: Questo vino, che non mostrava alcun segno di età, era il più fresco del volo; per un Pinot Nero, tuttavia, ha mostrato un aroma piuttosto atipico. Tuttavia, Sigbert Hiss ha sottolineato che il Pinot Nero di certi siti - per esempio di Assmannshäuser Höllenberg nel Rheingau - ha molto spesso una nota di cassis, quindi questo non è affatto atipico per il vitigno. Nel campione degli anni 90, questo sapore era ancora chiaramente presente in altri due vini, le selezioni di Marget e Kühling-Gillot.

Michael Schmidt ha comunque imposto un "divieto di importazione" a Huber per Londra. "Gli inglesi conoscono troppo poco il Pinot Noir tedesco; un vino così atipico causerebbe troppa confusione", ha spiegato il suo dictum con un luccichio negli occhi. Sigbert Hiss ha fatto la sua missione per far conoscere meglio il vino tedesco in generale e il Pinot Nero in particolare nel Regno Unito. Questa degustazione sarà ripetuta a breve con la partecipazione del "Wine Reporter" Schmidt & giornalisti rinomati.

Un'altra sorpresa del pomeriggio è stato il confronto interno a Baden tra Markgräflerland e Kaiserstuhl. Dal momento che tutti i vini erano disponibili per essere riassaggiati durante la degustazione, è stato fatto con grande sforzo - gli assaggiatori hanno impiegato mezz'ora solo per confrontare i tre o quattro vini più interessanti delle due regioni. In tutto, la giuria ha trascorso quasi cinque ore con i vini e la loro intensa discussione, e sono stati anche in grado di includere l'evoluzione dei vini nelle bottiglie aperte e nel bicchiere nel loro giudizio.

Dei sei vini Markgräfler, un Kirchberg Auslese di Soder (Istein), un Auslese dell'Hügelheimer Höllberg di Marget e un Müllheimer Pfaffenstück Auslese di Dörflinger hanno colpito maggiormente. I vini si sono presentati maturi, ma pienamente all'altezza, con aromi tipici del Pinot e una bella struttura. Per alcuni dei giurati, erano alla pari con i migliori Kaiserstühler, per altri - come la Franconia Hofschuster - i Markgräfler erano addirittura in netto vantaggio. Jürgen von der Mark ha fornito una possibile spiegazione: "Questo dimostra che il Kaiserstuhl non è affatto ideale per il Pinot. In un anno estremamente caldo come il 1990, diventa rapidamente troppo secco e troppo caldo sui terreni sassosi. Il Markgräflerland, più fresco e umido, offre poi alla vite condizioni migliori".

Anche tra i Markgräflers c'era un vino sul quale la discussione si accese. Alcuni hanno trovato l'Hügelheimer Höllberg Auslese di Emil Marget formidabile, altri - perché era molto atipico - oltre il bene e il male. Ciò che alcuni trovavano invadenti aromi sciropposi, altri trovavano brillanti note di frutta abbinate all'eleganza. Il consenso era di nuovo sulla mancanza di tipicità; il vino ricordava più il Cabernet che il Pinot. Jürgen von der Mark ha trovato una descrizione succinta: "Questo vino esprime la decadenza dell'annata 1990 - e questo è meraviglioso! Perché il viticoltore non dovrebbe rendersi conto di ciò che l'annata gli offre?".

Ma il fatto che l'ultimo volo abbia superato anche i migliori vini di Baden - che erano sempre visti davanti - è dovuto principalmente ai due vini di Fürst. I suoi Spätburgunder e Frühburgunder, quest'ultimo di Centgrafenberg, sono stati certamente i migliori vini di tutto il giro. Lo Spätburgunder combinava sentori coriacei-animali con aromi vegetali, si presentava fresco al palato e con una struttura perfetta. Il Frühburgunder si è presentato un po' più tagliente, molto animalesco, con aromi di formaggio e funghi all'inizio e un finale leggermente salato. Michael Schmidt era entusiasta: "Questo dimostra che il difficile Frühburgunder può essere alla pari con il Pinot nero se è lavorato da un esperto. Soprattutto su terreni molto minerali, può mostrare i suoi particolari punti di forza". Quasi alla pari con gli altri è stato un vino che probabilmente ha causato la più grande sorpresa tra la maggior parte dei partecipanti: l'Auslese di Kühling-Gillot ha reso chiaro che anche il Rheinhessen può dire la sua quando si tratta dei migliori e più longevi Pinot Noir della Germania.

Anche se i degustatori possono senza eccezione essere descritti come conoscitori e amici dello Spätburgunder tedesco, sono stati tutti sorpresi dal livello a cui molti viticoltori tedeschi avevano già raggiunto nel 1990. Anche alcuni dei vini troppo invecchiati e già ampiamente ossidati hanno mostrato di aver visto giorni migliori. Un Pinot nero, pensavano tutti, non è fatto per durare in eterno, e quindici anni è un'età orgogliosa per questa varietà, anche in Borgogna. "Soprattutto, bisogna considerare che i viticoltori erano ancora all'inizio del loro sviluppo qualitativo in quel periodo", ha sottolineato Marcus Hofschuster. "Da allora, hanno fatto enormi guadagni e sono diventati molto migliori". Forse nel corso del XXI secolo, la voce si diffonderà in America.

Purtroppo le degustazioni non sono più disponibili

Related Magazine Articles

Mostra tutti
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più
Leggi di più

Eventi nelle tue vicinanze

PREMIUM PARTNER