Raboso

L'entusiasmo con cui i viticoltori impegnati del Piave hanno ripreso da qualche anno a questa specialità autoctona e in via di estinzione è inebriante. Raffaella Usai e Andreas März vorrebbero condividere questo entusiasmo con i lettori di Merum.

Giorgio Cecchetto è un tipo incredibile! Quando siamo andati a trovarlo, volevamo solo intervistarlo e fare qualche foto. Una visita del genere di solito dura una, al massimo due ore... si è rivelata di otto ore! Quest'uomo è così immerso in Raboso che è impossibile resistere al suo entusiasmo. Non solo ci è stato permesso di camminare intorno al suo vigneto sperimentale geometricamente molto particolare, ma anche di ficcare il naso in tutti i suoi esperimenti e assaggiare da tutte le botti. Non è l'unico che pressa il Raboso bianco e ne fa uno spumante fermentato in bottiglia. Se il suo Raboso Metodo Classico è davvero così eccezionale come abbiamo pensato in questa serata movimentata, probabilmente lo scopriremo solo in una sobria degustazione alla cieca.

Dopo aver spillato la botte da 6.000 litri del 96 e aver consigliato a Giorgio di non mettere da parte questo vino per i suoi figli, ma di imbottigliarlo, la serata era già abbastanza avanzata. Ciononostante, l'irrequieto viticoltore ci spinse nella sua macchina e guidò con noi da Vazzola attraverso la zona di coltivazione notturna fino a Motta di Livenza in un grande edificio ultra-moderno che aveva appena completato e - come dovevamo credergli vista l'impenetrabile oscurità - si trovava nel mezzo di un vigneto di 15 ettari. A un certo punto della serata, ci ha portato nel suo ristorante preferito (Locanda Eccellentissima) a Motta "solo per un caffè...". Avremmo dovuto indovinare in tempo che questo si sarebbe trasformato in una ricca cena e una continuazione della "degustazione di vini"...

È stato uno di quei giorni che hanno tenuto occupati i nostri fegati e le nostre costituzioni per tutto il giorno successivo, ma che non avremmo voluto perdere in nessun caso. La moglie di Giorgio, Cristina, si è abituata da tempo a questo fascio di energia del marito. Vuole disperatamente una casa più bella, ma da tempo ha perso le speranze e si è rassegnata al fatto che tutti i soldi tornano sempre nel business. Quando Giorgio le propose di avere un quarto figlio, lei rifiutò per paura che Giorgio potesse - sono parole sue - farlo battezzare Raboso...

Dal blended al vino di nicchia

Non è facile per il Raboso essere un vino rosso. Più della metà delle uve sono trasformate in rosato. In un passato non troppo lontano, era spesso usato per fare succhi di frutta a causa del suo alto contenuto di acido tartarico. Dopo un periodo di macerazione molto breve, il mosto veniva separato dalle bucce, le bucce dell'uva venivano congelate ed esportate in Olanda, per esempio, dove la tintura dell'uva rossa veniva usata per colorare gelatine di frutta, dolciumi e medicine.

Il Raboso era un tempo la varietà predominante nella pianura del Piave, ma a partire dagli anni '80 la sua coltivazione è diminuita rapidamente a causa del calo della domanda di vini da taglio e della coltivazione di uve di altre varietà - soprattutto Merlot e Prosecco - divenute più redditizie. Il Prosecco in particolare è responsabile del fatto che il Raboso sta lentamente diventando un fossile. Perché qui, nelle pianure della provincia di Treviso, si produce la maggior parte di quello che inonda il mondo come Prosecco economico. Il calcolo per i viticoltori è semplice: per un chilo di uva Prosecco ricevono 55 centesimi dalle cantine, per un chilo di Raboso circa 30 centesimi.

Oggi, 520 ettari di Raboso sono ancora coltivati in provincia di Treviso, dove si trova la DOC Piave, e vengono prodotti circa sette milioni di litri di vino (di cui solo il 10% è DOC). Questo non è niente in confronto al Merlot (40 milioni di litri) o al Prosecco (quasi 90 milioni di litri senza DOCG). La conclusione "Raboso out, Prosecco in" non è stata l'unica conseguenza per tutti i viticoltori negli ultimi anni. Per alcuni è stato doloroso buttare a mare tutte le tradizioni vinicole in nome del profitto; sanno che l'identità della regione vinicola del Piave sta e cade con il Raboso. Questi sono i viticoltori di cui stiamo parlando.

La storia di Raboso risale al XV secolo. Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze) ci dice: "In passato, il Raboso era chiamato 'vin da viajo' (vino da viaggio) perché si conservava particolarmente bene grazie alla sua alta acidità. Questa caratteristica aveva reso il Raboso il vino di maggior successo dell'epoca. Altri vini si sono rovinati rapidamente durante il trasporto. Venezia stessa era un mercato importante per Raboso. All'epoca, qualche secolo fa, si dice che il consumo pro capite a Venezia fosse di circa 300 litri di vino all'anno! Il vino era più igienico dell'acqua a causa del suo alcol e della sua acidità, quindi la domanda di Raboso era alta. Con il declino della Repubblica di Venezia, anche la fama di Raboso diminuì. Nonostante tutto, abbiamo documenti che dimostrano che il Raboso rappresentava il 90% della produzione del Piave fino agli anni '30".

La DOC Piave si estende su ampie parti della provincia di Treviso fino alla provincia di Venezia. La zona storica di coltivazione del Raboso si trova sulla riva sinistra del Piave e va da Oderzo attraverso Tezze di Piave, San Polo di Piave fino a Mareno di Piave. In passato, il Raboso è stato utilizzato principalmente per l'assemblaggio di altre varietà di uva. Bonotto: "Le bolle di consegna di allora provano che la mia famiglia ha venduto Raboso a Siena e Poggibonsi. A causa della sua intensità di colore e dell'alta acidità, veniva spesso miscelato con il Sangiovese per fare il Chianti".

Dopo la seconda guerra mondiale, l'area sotto Raboso è diminuita costantemente perché non c'era più richiesta. Il mercato richiedeva vini più piacevoli e più rotondi, specialmente il Merlot. Così il Raboso ha dovuto cedere il passo al Merlot e al Prosecco. Il mite Merlot era più popolare come vino rosso dell'austero Raboso, che dipendeva da un lungo periodo di invecchiamento, e i prezzi dell'uva erano molto più alti per il Prosecco che per quest'ultimo. A poco a poco, i vecchi vigneti di Raboso sono stati sostituiti da vitigni internazionali o bianchi. Alcune famiglie di viticoltori, tuttavia, continuarono a coltivare la difficile varietà e a vinificare monovitigno. Tuttavia, Raboso dipendeva dall'invecchiamento in botti di legno. Il Raboso era considerato pronto da bere solo dopo almeno sei o sette anni.

Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze) proviene da un'antica famiglia di viticoltori e oggi presiede la denominazione Piave come presidente del consorzio: "Il consorzio di tutela del vino Piave è stato fondato già nel 1959, prima ancora dell'introduzione della DOC, che è entrata in vigore solo nel 1971. In origine, la DOC Piave comprendeva solo quattro vitigni: Verduzzo, Tocai, Merlot e Cabernet. Il Raboso, che consideriamo il nostro vino più importante oggi, ha ricevuto lo status di DOC solo nel 1982. A quel tempo, non aveva una propria identità come vino d'origine, perché la maggior parte andava in altre regioni in autocisterne".

Bonotto - che conosce la sua denominazione più di chiunque altro - spiega: "Oggi, 250.000 tonnellate di uva sono prodotte annualmente nella regione del Piave. Tuttavia, solo l'undici per cento di loro sono uve DOC. Raboso stesso ne rappresenta solo il dieci per cento". La percentuale di vino DOC citata da Bonotto aumenterà con l'annata 2009, tuttavia, perché l'ex Prosecco IGT è ora incluso nelle statistiche come vino DOC.Ma anche questo residuo di Raboso ha un momento difficile. Non viene più trasformato in succo di frutta e vino miscelato, ma grandi quantità vengono sacrificate alla produzione del Rosato. Il rosato è molto richiesto e può essere commercializzato pochi mesi dopo la vendemmia.

Sergio Luca, presidente della Cantina di Tezze: "La nostra cantina vinifica circa 10 000 tonnellate di uva ogni autunno. Di questi, solo il sette per cento circa è Raboso. Tuttavia, quasi la metà viene pressata immediatamente e trasformata in Rosato. Il Raboso Rosato è molto popolare perché l'alta acidità gli si addice molto". In totale, più del 60 per cento delle uve Raboso della zona di produzione vengono trasformate in Rosato. La domanda del mercato determina i prezzi dell'uva, e questi a loro volta influenzano direttamente la scelta delle varietà da parte dei viticoltori. Sergio Luca (CS Tezze): "Paghiamo circa 0,30 euro al chilo l'uva Raboso DOC. Per il Merlot e il Cabernet, invece, otteniamo solo 0,20 euro al chilo, perché nessuno vuole più il Merlot. Per Raboso, la domanda sta lentamente risalendo.

Prosecco, tuttavia, è una macchina da soldi! Per un chilo di Prosecco, i contadini ottengono quasi il doppio che per il Raboso. Con queste differenze di prezzo, come possiamo convincere i contadini che sarebbe più saggio piantare il Raboso invece del Prosecco? Come possiamo impedire loro di saltare sul carro del Prosecco?". Dal punto di vista degli agricoltori, è comprensibile che cerchino di ottenere il più possibile dalla loro terra. Perché secondo Sergio Luca, un viticoltore deve guadagnare almeno 5000 euro per ettaro per coprire i suoi costi. Le rese per i vini IGT sono alte e possono teoricamente arrivare a 20, 25 tonnellate. Tuttavia, dato che i prezzi dell'uva sono molto bassi, la resa massima consentita dovrebbe essere raggiunta in pieno se la produzione non deve costare più di quanto rende.

La resa media per ettaro dell'IGT-Raboso, tuttavia, è di sole 14 tonnellate, il che si traduce in un reddito per ettaro di soli 4000 euro circa. La situazione per i fornitori di uva della DOC-Raboso è molto peggiore: La resa media per ettaro è di 7100 kg, il prezzo dell'uva è di 30 centesimi/kg. Quindi è del tutto privo di interesse per i viticoltori senza auto-marketing dichiarare il loro Raboso come un vino DOC e rinunciare alla metà della quantità in cambio, a patto che non si paghi almeno il doppio per le uve DOC rispetto alle uve IGT. Il solo Prosecco ex-IGT produce attualmente un buon guadagno per ettaro: 17 tonnellate/ettaro, remunerate a 60 centesimi/kg!

Qui Raboso può essere di nuovo vino rosso

Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze): "Negli ultimi 15 anni, qualcosa è cambiato nella mente dei viticoltori. Dall'inizio degli anni 90, sono stati fatti seri tentativi per dare a Raboso una nuova vita e per legarsi alle vecchie tradizioni. In particolare, Giorgio Cecchetto e Gigi Peruzzetto di Casa Roma hanno iniziato a reinterpretare il Raboso. Ci hanno sempre creduto e investito in questa varietà. Tuttavia, non hanno voluto accontentarsi del vino testardo che era stato prodotto per decenni, ma hanno lavorato per un Raboso contemporaneo in vigna e in cantina. Di conseguenza, anche il consorzio si è impegnato di più sul Raboso, e oggi quasi tutti i viticoltori lavorano insieme per fare del Raboso il fiore all'occhiello della nostra denominazione. Naturalmente, ci sono grandi differenze tra i viticoltori. Ci sono tradizionalisti e innovatori. Ma siamo tutti d'accordo che il Raboso è la storia e anche il futuro del Piave".

"Mio padre aveva sempre spinto per sostituire il Raboso con altre varietà. Secondo lui, nessuno lo voleva più", dice Gigi Peruzzetto (Casa Roma), "eppure ho lasciato la varietà, sono sempre stato affascinato dal suo carattere distinto. Per la maggior parte delle persone qui, era un vino da taglio o il vino base per un semplice rosé frizzante. Il vino rosso era caduto nell'oblio. Sono un tradizionalista e non aggiungo uva secca al vino. Per ottenere più rotondità e concentrazione, raccolgo le uve il più tardi possibile. E, naturalmente, il Raboso non matura nel barrique, ma in grandi botti di legno".

Emanuela Bincoletto (Tessère): "Siamo sempre stati d'accordo di comunicare Raboso insieme, ma quando è diventato concreto, non abbiamo avuto il coraggio. Soprattutto perché avevamo tutti un'idea diversa del Raboso. Oggi è quasi troppo tardi, avremmo dovuto accordarci dieci anni fa. Alcuni di noi sono tradizionalisti, altri hanno in mente un successo più commerciale. Non ci sarà mai un solo stile. Alcuni vogliono avvicinare Raboso ai gusti internazionali, altri vogliono conservare il suo carattere e il suo fascino grezzo".

A San Polo di Piave si trova il Gambrinus. Più che un ristorante, è un'istituzione con un significato speciale per la denominazione Piave e per Raboso in particolare. Dalla metà del XVIII secolo, la famiglia Zanotto gestisce l'Osteria Gambrinus, oggi anche ristorante, cantina e locanda. Gianmaria Zanotto è responsabile della produzione del vino e dell'Elisir Gambrinus (aperitivo/digestivo a base di vino): "Per la nostra famiglia il Raboso è un patrimonio da generazioni, che abbiamo comunicato e sostenuto lontano da ogni moda, anche perché è la base del nostro Elisir dal 1848. Fino agli anni '80, il Raboso è stato abusato come vino da taglio, la sua immagine è stata distrutta. Più recentemente, Raboso è stato preso di nuovo sul serio qui".

Antonio Bonotto: "Raboso è cresciuto insieme ai viticoltori. È cambiato molto negli anni '80. Lo si può vedere molto chiaramente nelle degustazioni verticali. È diventato più morbido e accessibile. Ci sono diverse ragioni per questo: una migliore conoscenza della varietà e i progressi enologici". Nel 1994, Bonotto, insieme all'Istituto di Ricerca di Conegliano, piantò un ettaro di Raboso, le cui viti aveva preso da vecchi impianti in tutta la zona di produzione. Il suo obiettivo era quello di evitare che i vecchi cloni di Raboso si estinguessero. Perché molti vecchi vigneti di Raboso sono stati disboscati all'epoca e piantati con altre varietà. Bonotto ha assicurato il patrimonio genetico del Raboso con il suo vigneto.

Dal 2002, Giorgio Cecchetto mantiene un vigneto sperimentale (1,5 ettari) in collaborazione con lo stesso istituto di ricerca e le università di Udine e Padova, con 54 diverse combinazioni di diversi cloni di Raboso che crescono su diversi portainnesti e con diverse forme di allevamento e spaziatura delle viti. Per quanto possibile, qui si è fatto molto per creare le basi per un ritorno di Raboso.

Domare l'indisciplinato

Produrre un vino rosso puro di Raboso oggi è come un gioco di equilibrio. Imbottigliarlo in tutta la sua gloria rustica e selvaggia - come "vino da turismo" - sarebbe inutile, perché i vini con un gusto così estremo non possono essere venduti. Quindi il Raboso deve essere addomesticato in qualche modo, ma senza togliere troppo la sua identità. In passato, veniva conservato per anni e reso maturo in questo modo. Un esempio attuale è un Raboso di quattordici anni nella cantina di Giorgio Cechetto, ancora in attesa di essere imbottigliato nella grande botte di legno. "Ho ancora 6000 litri di 1996 che ho dimenticato di imbottigliare. Il vino è così speciale che voglio tenerlo per i miei figli. Sta maturando in questa botte da anni ormai ed è meraviglioso. Un grande Raboso!"

Ornella Molon: "Nessuno sostiene che il Raboso sia un vino semplice. Sicuramente il primo contatto con esso è piuttosto un timido entusiasmo. Ma non si può trattare un Raboso in cantina come un Merlot. Allora lo si rovina, gli si toglie la personalità. Naturalmente cerchiamo di domarlo, e con la tecnologia di oggi e le conoscenze che i nostri antenati non avevano, riusciamo anche a fare un vino più piacevole. Tuttavia, rimarrà sempre speciale, e questa è una buona cosa".

Florian von Stepski Doliwa (Rechsteiner): "Sono un avversario del moderno Raboso che sono emersi negli ultimi anni. Il Raboso non è un vino rotondo, è spigoloso e il suo carattere gli appartiene semplicemente". Antonio Bonotto: "Nessuna uva secca va nel mio Raboso. Per questo, l'ho messo sul mercato dopo quattro anni invece di tre".

Giorgio Cecchetto: "Se vogliamo fare un buon vino con l'uva Raboso, dobbiamo capire le sue caratteristiche in dettaglio. In passato, i contadini raccoglievano l'uva solo a novembre, a volte anche con la neve. Oggi, molti lo raccolgono già a metà ottobre, che è decisamente troppo presto. Perché se il Raboso non è completamente maturo, ha ancora un'acidità estremamente alta anche dopo la degradazione biologica dell'acido".

Un modo per domare il Raboso è quello di far seccare una parte dell'uva. Questo metodo è nuovo e non ha uno sfondo tradizionale. I viticoltori facevano sempre appassire piccole quantità di uva, ma ne facevano un passito e non usavano il mosto dolce per rafforzare il vino Raboso. Giorgio Cecchetto è stato il primo ad iniziare ad aggiungere l'uva secca al Raboso negli anni '90. L'idea dell'appassimento parziale delle uve viene dalla Valpolicella: Sandro Boscaini di Masi aveva chiesto a Cecchetto nel 1996 di far appassire una certa quantità di uve Raboso per la microvinificazione. Diversi vini fatti con questo metodo provenienti da tutta Italia sono stati successivamente presentati al Vinitaly.

Giorgio Cecchetto: "Grazie a questo esperimento, abbiamo iniziato a pensarci in primo luogo. Con le uve appassite, abbiamo reso il Raboso più concentrato e arrotondato i suoi bordi. A quel tempo, non eravamo ancora in grado di fare un tale vino con uve fresche. Avevamo trovato un modo per far arrivare più rapidamente un vino che ha un buon sapore a un pubblico più vasto. Oggi, dopo quasi 15 anni di ricerca e sperimentazione, ci siamo di nuovo allontanati dal metodo dell'Amarone. Io, per esempio, non lo vedo come il futuro di Raboso".

Il missionario del Raboso Cecchetto non lascia nulla di intentato per trovare l'equilibrio nel funambolo tra tipicità varietale e piacevolezza. Sa che il barrique non è la soluzione ideale, eppure Raboso punta ovviamente su un invecchiamento più lungo in legno. Così sperimenta non solo nel vigneto e con l'appassimento dell'uva, ma anche con barriques diversi legni. Oltre alla quercia, si stanno testando il ciliegio, l'acacia, il castagno e il gelso. Durante la nostra visita, ci è stato permesso di assaggiare i cinque vini e chiaramente abbiamo preferito il Raboso dalla barrique di gelso. Il fatto che questo legno insolito sembra essere il più adatto è anche interessante perché non solo il Raboso ma anche il gelso era di casa nei vigneti tradizionali.

La qualità da sola è poco utile

Fare del bene e parlarne... Questo vale anche per i produttori di vino. Ma cosa succede se nessuno ti capisce?

Lentamente, lentamente, gli amanti del vino cominciano a mostrare interesse per il Raboso. Ha un nome originale, suona sconosciuto e tuttavia è un vino autoctono con una storia: buone premesse per crearsi un piccolo mercato come vino da appassionati. Vittorio Bellussi (Bellussi): "Da circa dieci anni, abbiamo sentito un interesse crescente per Raboso. Il lavoro del consorzio sta dando i suoi frutti. In passato, nessun visitatore ha mai chiesto di Raboso. Oggi, i clienti interessati a questo vino rosso vengono regolarmente, e questo ci rende felici, naturalmente. Raboso è certamente il futuro della nostra denominazione".

Gigi Peruzzetto (Casa Roma): "Purtroppo, però, agli appassionati di Raboso si presenta un gran casino. L'amante del vino arriva qui e trova il tradizionale Raboso rosso DOC, accanto ad esso c'è un Raboso più rotondo con una proporzione di uve appassite, poi la versione frizzante, il Rosato. Tutto questo ci ostacola se vogliamo proclamare Raboso come un fiore all'occhiello". E ora si aggiunge un altro vino nuovo: Il Malanotte. Un vino Raboso con DOCG! In realtà, il consorzio voleva solo portare ordine nella gamma, ma rischia di avere l'effetto contrario. La volontà di rendere i vini da uve fresche distinguibili da quelli con uve appassite è assolutamente comprensibile. Quando alcuni produttori hanno raggiunto il successo commerciale con il Raboso "fortificato", questo ha innescato le discussioni nel consorzio sull'opportunità di cambiare il regolamento di produzione. I vini tradizionali e quelli nuovi erano completamente diversi.

Il presidente Antonio Bonotto: "Naturalmente, non volevamo affatto fermare lo sviluppo di successo. Così abbiamo avuto l'idea di creare un nuovo regolamento di produzione. Abbiamo lasciato le vecchie regole di produzione al Raboso tradizionale e abbiamo creato un secondo regolamento molto rigoroso per il Raboso con uve appassite, una sorta di Raboso Superiore. Questo prevede una proporzione di uva secca dal 15 al 30 per cento. Ogni cantina deve allestire una camera di essiccazione e rispettare rigorosamente il regolamento sulla tracciabilità. Questo mi dà anche, come presidente del consorzio, una certa quantità di controllo sulla produzione. Nel 2008 è stato approvato il nuovo regolamento di produzione. La prima annata sarà lanciata nel 2011. Come il Raboso, il nuovo dovrà maturare in cantina per tre anni. All'inizio si era pensato di chiamare la nuova creazione Raboso Superiore, ma poi hanno cambiato idea.

Bonotto: "Mentre le regole venivano elaborate, abbiamo anche pensato al nome di questo vino. Siamo arrivati alla conclusione che non vogliamo chiamarlo Raboso Superiore, ma piuttosto Piave Malanotte. L'esperienza con il Prosecco ha dimostrato quanto sia difficile proteggere un vino che porta il nome del vitigno: "Il nome Malanotte viene da Borgo Malanotte, una frazione al centro della tradizionale zona di coltivazione vicino a Tezze di Vazzola. Bonotto: "Abbiamo anche fatto domanda per la DOCG e speriamo che Roma si decida al più presto". Tutto questo è molto ben inteso, ma questa politica segue una logica che va contro i meccanismi della comunicazione del vino. Critichiamo il fatto che non c'è un concetto di base su cui vengono fissati gli obiettivi che si vogliono raggiungere con e per il Raboso e la denominazione Piave. Finora, c'è stata molta spazzatura Raboso con diverse denominazioni. Ora si tratterebbe di dare al vino rosso DOC Raboso, sulla cui qualità i produttori stanno lavorando seriamente, un'immagine adeguata. Ma questo non può essere fatto dividendo il vino da lanciare in due parti. Malanotte qui, Raboso Piave là.

Antonio Bonotto: "I vini della DOC Piave si bevono principalmente qui in Veneto e in Italia. Relativamente pochi sono venduti all'estero. Il consorzio vuole che il nome Raboso stia per la DOC Piave all'estero. Dovrebbe diventare il nostro fiore all'occhiello. Finora non è stato così; i vini per cui siamo conosciuti sono il Prosecco e il Pinot grigio. Ma ogni volta che ne abbiamo l'opportunità, presentiamo anche il Raboso alla gente. Stiamo cercando di portare lentamente Raboso nella conversazione". Anche se l'intenzione dichiarata è quella di lucidare la reputazione del Raboso tradizionale, lo si sta minando con tutti i mezzi! Nell'interesse del Raboso, si può solo sperare che le autorità competenti di Roma neghino a Malanotte la DOCG. Altrimenti, come si può spiegare al cliente del vino che il Malanotte DOCG non è migliore del tradizionale Raboso DOC, ma solo diverso? Per far traboccare il barile dell'anticomunicazione, ora vogliono accorciare il periodo di invecchiamento del Raboso tradizionale da tre a due anni. Questo lo farà finalmente degradare ad un secondo vino. Il presidente stesso porta il suo Raboso sul mercato non dopo i tre prescritti, ma dopo quattro anni...

Durante la nostra visita alla zona di produzione, difficilmente abbiamo incontrato un viticoltore che fosse interessato a questo Raboso Superiore o Malanotte. Al contrario, o rifiutano del tutto l'uso dell'uva secca nel Raboso o sono ansiosi di allontanarsene di nuovo. Gigi Peruzzetto (Casa Roma): "Malanotte è una nuova interpretazione di Raboso. Sarà il mercato a decidere se questo vino sarà un successo. Non credo che produrrò il Malanotte. Uso solo uva secca per il Raboso Passito. Come azienda siamo tradizionalisti e ho sostenuto il progetto Malanotte a livello burocratico, ma non rientra nella mia filosofia aziendale. I bevitori di vino oggi preferiscono di nuovo vini più eleganti, prodotti tradizionali che si allontanano dalla moda dei vini barrique e dei supertuscan. Non voglio scendere a compromessi su Raboso, voglio che sia come è per natura. Se non ti piace, puoi bere il Merlot". Giorgio Cecchetto, il cui Raboso Gelsaia è uno dei vini di maggior successo della denominazione grazie a una percentuale di uve appassite, sta anche considerando un passo indietro: "Al momento sto ancora appassendo parte delle uve per il Gelsaia, ma spero che tra qualche anno non dovrò più fare affidamento su questo "trucco", ma che le mie uve migliori produrranno poi la concentrazione desiderata senza un aiuto supplementare. Anche se ho iniziato con l'appassimento allora, il vero Raboso non dovrebbe averne bisogno. Quindi preferisco concentrarmi sul miglioramento della qualità dell'uva nel vigneto".

L'amante del vino Raboso-curioso non è solo confrontato con il fatto che ci saranno presto due vini rossi DOC concorrenti da questo vitigno, è confrontato in ogni autogrill italiano con il fatto che anche i vini rossi IGT sono offerti sotto il nome Raboso, anche in quantità molto maggiori rispetto al vino DOC. Sergio Luca (CS Tezze): "Un problema è che sia il Raboso IGT che il Raboso DOC sono sul mercato. Potremmo avere un problema simile al Prosecco in futuro. Due vini di qualità diversa con lo stesso nome. I consumatori guardano il prezzo. Come comunicare il Raboso DOC? Tutti vorremmo che la domanda per la DOC aumentasse, ma finché il Raboso IGT esisterà, sarà in concorrenza con il vino DOC. Se comunichiamo il Raboso DOC, purtroppo anche l'IGT ne trarrà vantaggio: "Lo sviluppo del Raboso è in ritardo di 20 anni rispetto al Prosecco e potrebbe imparare molto da esso. A un certo punto, la situazione a Conegliano-Valdobbiadene è sfuggita di mano. Solo il successo mostra se un sistema di denominazione è buono o fallisce sotto sforzo: quando il Prosecco è diventato di moda, la produzione IGT ha rovinato il mercato e rovinato i prezzi.

I viticoltori della zona di produzione classica hanno dovuto trovare una soluzione e l'anno scorso hanno ribattezzato senza tanti complimenti il vitigno Glera. Ma in realtà avrebbero dovuto reagire molto prima, perché quello che è stato fatto per salvare il Prosecco DOC è stato in realtà un atto di violenza al limite della legalità, che è riuscito solo perché l'attuale ministro dell'agricoltura viene da questa regione. Nel caso di Raboso, sarebbe ancora possibile intervenire nella designazione del vino e dei vitigni senza causare grandi danni. Se il Raboso raggiunge effettivamente la svolta commerciale sperata, sarebbe troppo tardi per questi interventi. È un peccato, ma il Raboso è completamente impreparato per un possibile successo. Quando i consumatori devono scegliere tra Malanotte, Raboso Piave DOC e Raboso IGT, in caso di dubbio prenderanno l'IGT perché è il più economico. Se il Malanotte diventa realtà, il Raboso DOC tradizionale sarà irrimediabilmente diviso tra la migliore immagine del Malanotte DOCG e il miglior prezzo del Raboso IGT.

Non un buon segno per la denominazione Piave Raboso è il prezzo dell'uva, che con 30 centesimi al chilo non solo è basso, ma appena diverso da quello del Raboso IGT (28 centesimi/kg). Questo significa solo che il mercato non è in grado di distinguere tra vini IGT e DOC. La maledizione dei vini varietali colpisce anche il Raboso. Il cliente Raboso non riesce a distinguere tra il più esigente Raboso DOC e un Raboso IGT da una produzione fino a 19,2 tonnellate per ettaro. Perché il nome del vino è praticamente lo stesso. I vicini di Valdobbiadene hanno risolto il problema in tempo con una bacchetta magica e hanno semplicemente dato un nuovo nome alla loro varietà. Tuttavia, non riusciranno a dichiarare Raboso il nome di una regione, come hanno fatto i loro colleghi del Prosecco, perché la bacchetta magica (cioè il ministro dell'Agricoltura, Luca Zaia) non funziona più da quando Bruxelles ha preso in mano le denominazioni d'origine europee. L'unica cosa che resta da fare è cambiare il nome del vino. Piave, per esempio. Ma per farlo, tutte le altre varietà dovrebbero prima scomparire dalla DOC Piave.

Se dovessimo determinare il destino della denominazione Piave, lasceremmo solo il tradizionale Raboso sotto questa denominazione e gli spianeremmo la strada verso il successo con un rigido regolamento di produzione. 14 tonnellate per ettaro sono circa cinque tonnellate di troppo...

Che cosa ha da perdere la denominazione se prende il suo coraggio in entrambe le mani e fa per Raboso esattamente quello che dovrebbe essere fatto? Molto poco! Perché la superficie coltivata della DOC Raboso ha raggiunto un minimo di 110 ettari, da cui può solo salire (Raboso IGT: 460 ha). Le varietà economicamente significative sono il Merlot con 3200 ettari (DOC e IGT), il Prosecco con 5100 ettari (DOC = ex-IGT) o il Pinot grigio con 2400 ettari (DOC e IGT). Con un giro di vite coerente, nessun equilibrio critico sarebbe colpito, ma solo l'unico vino autoctono della regione avrebbe una possibilità. Almeno il pericolo rappresentato dalla grande confusione sembra essere stato valutato correttamente. Antonio Bonotto: "Stiamo lavorando a un progetto comune con i consorzi della DOC Lison Pramaggiore e Montello. Le nostre denominazioni proteggono vini DOC come Pinot grigio, Chardonnay, Merlot, Cabernet con rese di circa 12.000 chili per ettaro. Questi non saranno mai vini che fanno scalpore nel mondo per la loro eccellente qualità. Il nostro piano ora è di unire le tre DOC in una sola in termini di vitigni internazionali. Stiamo ancora lavorando su un nome per questa ampia DOC per le varietà internazionali. Unificato, abbiamo migliori possibilità sul mercato, e non c'è comunque una questione di carattere d'origine per questi vini. Quindi potremmo eliminare questi vitigni internazionali dalla DOC Piave. Raboso Tradizionale, Raboso Passito e Malanotte rimarrebbero nella DOC Piave. Inoltre, la DOC Piave comprenderebbe ancora il Carmenère e il Manzoni Bianco".

I lettori di Merum sanno come la pensiamo: una regione vinicola - una denominazione - un vino! Niente Carmenère e niente Manzoni bianco (Riesling renano x Pinot bianco, uno dei successi dell'allevamento del ricercatore Luigi Manzoni degli anni 30). Ma neanche Malanotte!

I viticoltori e il consorzio sono (abbastanza) convinti delle possibilità del Raboso e investono (abbastanza) molto nel suo futuro. Sarebbe ingiusto accusarli di mancanza di cuore, ma si sente la mancanza di compromessi. L'indisponibilità al compromesso che ha portato al successo la denominazione Franciacorta, per esempio. Anche lì si producono rossi e bianchi insieme allo spumante. All'inizio, i produttori si sono vietati di produrre spumante fermentato in vasca, poi hanno dato un altro nome ai loro vini fermi. Oggi Franciacorta significa solo una cosa: Metodo Classico!

Il Raboso è un rappresentante in via di estinzione della cultura vinicola italiana. È una fortuna che sia conservata e coltivata con rispetto e dedizione da un certo numero di viticoltori. Per noi amanti del vino, Raboso - al di là delle preferenze di gusto personali - è una priorità. Anche se ci potrebbe piacere di più un Merlot leggermente tostato e rotondo, questo non è da giudicare come originale né come avente più valore al di là del suo valore di consumo. È riproducibile ovunque e si distingue solo per se stesso e per la bravura del suo creatore. I vini tradizionali sono incomparabilmente più esigenti in questo senso; possono essere prodotti solo in certe regioni di coltivazione e secondo certe regole. E anche in questo caso, solo dove un viticoltore non mette se stesso in primo piano, ma l'identità del vino. Questi vini non solo hanno storie da raccontare, ma incarnano la storia.

La redazione di Merum riconosce come suo piacevole compito non solo quello di dare uno sguardo critico alle regioni vinicole conosciute per i suoi lettori, ma con la stessa priorità di far luce sulle denominazioni che per qualche motivo sono cadute nell'oblio o non riescono a farsi conoscere oltre i confini regionali. Questo vino incrociato del Veneto orientale è uno di questi.

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