Mentre alcuni stanno stringendo la loro offerta di vino, altri l'hanno addirittura ampliata. Molti viticoltori nelle zone di collina, ma anche in pianura, hanno piantato la Ribolla Gialla negli ultimi anni per non perdere un business redditizio. Dario Ermacora: "Nei Colli Orientali, la maggior parte ora produce una Ribolla Gialla Spumante per contrastare il Prosecco". Il vitigno bianco produce vini piuttosto neutri, poco acidi e poco corposi, che vengono commercializzati sia fermi che frizzanti o effervescenti.
Damiano Meroi: "Da qualche tempo c'è stato un boom della Ribolla Gialla Spumante. Chi non può offrire spumante al giorno d'oggi ha difficoltà a vendere i suoi vini. E la Ribolla ora si vende quasi da sola!".
In origine, la coltivazione della Ribolla era limitata localmente, era originaria delle colline dei comuni di San Floriano e Oslavia nel Collio. Per molto tempo, il vitigno ha avuto un'esistenza da tappezzeria qui.
Carlo Schiopetto: "Mi sembra assurdo che oggi la Ribolla sia coltivata quasi in tutta la regione. È chiaro che non può dare la massima qualità ovunque. Ma tutti vogliono averlo nella loro gamma. Come vino fermo, come vino frizzante, come vino dolce.... Perde completamente la sua identità. In passato, la Ribolla era usata solo come vino da taglio per dare freschezza ad altri bianchi. Mio padre fu uno dei primi a svilupparlo negli anni '70 monovitigno. Ma non lo coltiviamo più, perché non pensiamo che possa produrre la qualità che vogliamo per i nostri vini. La Ribolla è di moda adesso, ma come molte mode, questa passerà".
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| A Gorizia, il bilinguismo fa parte della vita quotidiana. (Fonte: Merum) |
Un modo speciale di vinificare la Ribolla Gialla è stato sviluppato negli ultimi 20 anni nel piccolo villaggio di Oslavia, vicino a Gorizia. La maggior parte dei nomi dei viticoltori di Oslavia sono di origine slovena: Radikon, Gravner, Primosic, Princic... Tra di loro, i viticoltori che vivono qui parlano sloveno, si sentono legati a entrambi i paesi, Slovenia e Italia. Per capire l'identità di questo gruppo speciale, bisogna anche conoscere il background storico della regione.
Oslavia ha dovuto cercare la sua nuova identità dopo la prima guerra mondiale. Completamente distrutta, cadde con Gorizia all'Italia nel 1918, dopo essere appartenuta per secoli alla monarchia asburgica. Gli abitanti, che fino ad allora avevano sentito di appartenere alla parte più meridionale di un paese, dovevano ora fare i conti con il loro nuovo ruolo di regione più settentrionale.
L'italianizzazione durante il fascismo e la proibizione della lingua slovena sono state dure per loro. Mussolini fece cambiare i nomi delle strade, i toponimi e persino alcuni cognomi. Anche il rapporto con i vicini del Brda, la parte slovena del Collio, ha sofferto di questo adattamento indesiderato. Il popolo di Oslavia ha perso ogni supporto culturale.
La situazione peggiorò con la seconda guerra mondiale, i fronti tra Est e Ovest si indurirono. Solo negli anni '60 i contatti con la popolazione jugoslava, in particolare con la città di Nova Gorica, la città sorella di Gorizia dall'altra parte della cortina di ferro fondata nel 1947, tornarono ad essere più intensi. La situazione si è normalizzata solo nel 2004 con l'entrata della Slovenia nell'Unione europea.
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| "Orange Wine" brilla nel bicchiere. (Fonte: Merum) |
Per la prima volta abbiamo assaggiato un vino di Stanko Radikon al Vinitaly di Verona. Siamo rimasti subito affascinati dai suoi vini, che sono così diversi da tutto ciò che beviamo di solito. Non sono né bianchi né rossi, hanno note maturate, ma ancora un certo fruttato al palato, anche se vengono rilasciati solo dopo sei anni. Vengono chiamati "Orange Wines", a causa del loro bellissimo colore unico, che è a metà strada tra l'arancione brillante e l'ambra.
Questa corrente non ha tradizione nel Collio, è piuttosto la libera interpretazione della vinificazione di alcuni produttori. Il più famoso tra loro è Joško Gravner, che ha fatto scalpore in tutto il mondo con i suoi vini in anfora negli ultimi dieci anni. L'enologo, conosciuto come un anticonformista senza compromessi, è stato il primo a capire come mettere se stesso e i suoi vini sotto i riflettori all'inizio degli anni 90.
Che si tratti di Joško Gravner o di Stanko Radikon, entrambi hanno iniziato a fermentare i vini bianchi con le bucce più o meno nello stesso periodo. Nel Collio, ci sono ormai una decina di viticoltori che rappresentano questo stile. In Slovenia, nel Brda, ce ne sono altri che emulano Gravner & Co.
Saša Radikon, figlio di Stanko: "Mio nonno coltivava già la Ribolla Gialla a Oslavia. Quindici anni fa, tuttavia, il vitigno era quasi inesistente nella regione. Per noi, tuttavia, è sempre stato qualcosa che ci distingueva dagli altri. Era sempre un po' deludente che così poco delle meravigliose caratteristiche dell'uva si riflettessero nel vino. Così mio padre ha iniziato a far fermentare i vini con le bucce".
Alla parte I del rapporto: "Piccola terra dai mille vini"
Parte II del rapporto: "La tomba: soia, mais e... Vino"
Parte III del rapporto: "Il Friulano è il futuro?
Parte IV della relazione: "Il vino delle colline".
Parte VI del rapporto: "Paesaggio costiero sterile".
Tutti i produttori del Friuli nella guida dei vini
All'articolo della rivista "Risorse di terra bianca
Al "Migliore del Friuli bianco" (documento PDF)
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