Il 2016 non ha reso facile agli indovini del caffè che amano prevedere con molta precisione la qualità di un'annata a partire da agosto. La prima metà dell'anno estremamente umida ha già fatto temere il peggio, soprattutto perché ha portato ai viticoltori un'infezione insolitamente precoce con la peronospora. Le prime perdite di volume erano quindi certe, anche i fallimenti totali dovevano essere temuti in casi isolati. Dopo un inverno senza alcuna gelata, c'è stata anche una gelata primaverile precauzionale, in modo che potesse causare danni adeguati. E sempre e sempre: pioggia. A un certo punto ha smesso di piovere - e non ha ricominciato così rapidamente. Agosto è stato così secco che le giovani piante in particolare hanno dovuto essere annaffiate frequentemente per tenerle in linea.
Quindi non avresti voluto essere un oracolo alla fine di agosto dell'anno scorso. I dubbi erano alti; l'anno del disastro era già appeso a un filo. Poi venne un autunno per il quale il libro illustrato sarebbe stato inventato. I giorni erano caldi, le notti fresche e c'era solo l'acqua assolutamente necessaria. In molti luoghi la vendemmia è stata più rilassata che mai, le foto dell'uva su internet sembravano ritoccate con Photoshop, e i primi campioni hanno mandato in visibilio i degustatori. Un'annata del secolo? Vedremo.
Nel frattempo, un'annata del secolo è stata identificata anche nell'annata 2015, che abbiamo assaggiato per questo BEST OF. Anche qui, i timori erano inizialmente enormi, ma questa volta soprattutto a causa della siccità che è durata per mesi in molti luoghi, costringendo molti viticoltori a prendere misure di irrigazione massiccia se non volevano rischiare un fallimento totale. Solo all'ultimo momento c'era acqua e poi, per fortuna, non più troppa. Con i primi campioni, è stato dato il via libera all'inizio, poi la vera euforia.
Ma non è così semplice, dopo tutto. Uno sguardo più attento rivela che lo stress da siccità non ha lasciato tracce ovunque. Gli acidi ricordano a volte il 2010 e i fenoli sono lontani dalla maturità ovunque, così che alcuni vini sembrano piuttosto spigolosi e poco affascinanti - e no, questo non è qualcosa che indica una maturità particolarmente buona in questi casi, per niente. Dove queste carenze sono state affrontate in cantina, invece, i vini sono flaccidi e a volte appaiono già appassiti. Laddove, invece, l'autunno tranquillo è servito a spingere la maturità all'estremo, ora ci ritroviamo con risultati densi, alcolici-rustici che sembrano essere caduti fuori tempo.
Così tanto per le cattive notizie. Arriviamo al bello. E quelli buoni sono davvero buoni. E ce ne sono molti. Perché dove tutto è giusto, nella stragrande maggioranza delle cantine impegnate e dei loro vini, i risultati sono almeno alla pari con la sorprendente annata 2014, in alcuni casi anche significativamente migliori. La maggior parte dei 2015 secchi non hanno il fascino, il gioco e il frutto coinvolgente dei migliori Riesling dell'anno scorso, ma a volte hanno ancora più fermezza, complessità e profondità. Sempre più produttori riescono anche a gestire l'equilibrio tra alta concentrazione e finezza, che è il presupposto per i grandi vini. Non c'è dubbio che non c'è mai stata una tale varietà di stili nel Riesling secco in Germania, senza essere colpevoli di oracolo.
Ragione sufficiente per fare il punto sullo stato delle cose nelle singole regioni viticole, per quanto ciò sia possibile in poche parole. Nelle regioni che mancano nella seguente lista, il Riesling o non gioca quasi mai un ruolo o, a causa della mancanza di campioni, non abbiamo la base per affermazioni utili a metà strada.
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Baden è in realtà troppo grande e troppo eterogeneo per essere trattato come un'unica regione vinicola. L'Ortenau è sempre stato Rieslingland, ma attualmente sta vivendo una rinfrescata con nuove cantine che stanno contrastando il solito stile, di solito abbastanza fruttato, con Riesling speziati, terroso-minerali, pittoreschi che sono stati invecchiati a lungo sulle loro fecce e sono quasi completamente senza frutta. Non a tutti piace. Noi lo facciamo. Ancora più sorprendente, tuttavia, è ciò che sta accadendo nel sud, nel Kaiserstuhl. In realtà, ci si aspetterebbe di trovare prevalentemente Riesling ampi, spessi e pesanti dal punto di vista alcolico nella regione vinicola più calda della Germania. Ma è l'esatto contrario. Tra i migliori Riesling del paese, i Kaiserstühlers sono tra i più eleganti e con il più basso contenuto di alcol. Questo dovrebbe far riflettere gli apocalittici che stanno già invocando l'imminente estinzione del Riesling nativo a causa del cambiamento climatico. Ci sono anche vini convincenti, a volte di prima classe, in altre regioni presumibilmente non-Riesling: nella Badische Bergstrasse, nel Markgräflerland, persino sul lago di Costanza.
26 vini assaggiati attualmente
Non prendere sul serio i franconiani quando si tratta di Riesling è uno sport nazionale tedesco. Uno sport nazionale piuttosto stupido. Una delle ragioni è probabilmente che il Bocksbeutel suggerisce una certa lentezza e rusticità - che in realtà i Franconi hanno lasciato da tempo. Ma i pregiudizi sono ostinati. Non per niente diversi produttori di punta della Franconia sono passati ai mallet negli ultimi anni, almeno per il Riesling. Ciò che è più importante, tuttavia, è ciò che si trova all'interno della bottiglia, e qui i Franconiani non sono in alcun modo inferiori ai loro omologhi delle regioni di Riesling più famose. I migliori Riesling vengono tradizionalmente da Würzburg, ma anche in regioni conosciute per vini piuttosto potenti o rustici, oggi si producono vini ricchi di finezza, ma profondi e complessi con vita e gioco: Iphofen, Castell o Escherndorf sono i primi esempi. L'estremo ovest è effettivamente il paese del vino rosso, ma anche qui ci sono alcuni esempi che appartengono regolarmente al top assoluto della Franconia.
C'è chi preferirebbe vietare la produzione di Riesling secchi di prima classe sulla Mosella. È atipico, dicono. L'origine non potrebbe essere espressa affatto nei vini secchi della Mosella. "La valle è stretta" è quello che dicono gli abitanti del posto quando i loro compagni della Mosella mostrano ancora una volta il loro lato particolarmente testardo. Ma questa proverbiale ristrettezza di vedute sembra essersi insediata, soprattutto tra molti fanatici del vino della Mosella, per quanto piatta sia la zona in cui vivono. Perché ovviamente è tutto completamente senza senso. In primo luogo, il Riesling secco ha una tradizione abbastanza lunga sulla Mosella (e non stiamo parlando di 30 o 40 anni qui, più di 100 o più), e in secondo luogo, alcuni dei migliori Riesling secchi mai prodotti sulla Mosella oggi. La loro filigrana e leggerezza con la massima espressione è esattamente ciò che è la Mosella, che alcuni amanti del vino vogliono vedere espresso solo in esempi dolci. Ovviamente vedono il Riesling secco della Mosella come una minaccia alla loro esistenza. Naturalmente, laddove i produttori della Mosella credono di dover emulare con i loro vini secchi un presunto modello tipico, voluminoso e potente del Palatinato (il che avviene così solo nella loro immaginazione), spesso producono delle noie paffute, paffute, riscaldate dall'alcol e tuttavia anche dolciastre che corrono nelle braccia di ogni pregiudizio. Ma questo è colpa dei produttori in questione, non del territorio. Un equivoco che potrebbe essere chiarito rapidamente se i critici dessero uno sguardo imparziale ai Riesling di punta secchi - a volte secchi come ossa - della Mosella. E ce ne sono decine che possono rivaleggiare con qualsiasi altro Riesling secco del mondo.
219 vini degustati attualmente
L'unica cosa sorprendente che si può segnalare sulla Nahe oggi è quando un'annata non è andata particolarmente bene per una volta. Ma la Nahe non ci ha fatto questo favore per molto tempo. Qui, alcuni dei migliori produttori di Riesling del paese siedono in un mucchio. Beh, non proprio in un mazzo solo, è un po' una fatica, ma è così che la vediamo noi dell'Est quando dobbiamo guardare così lontano verso l'Ovest. Perché proprio dietro di noi arriva la Francia. Il nemico ereditario. Uno stupido inciampo e si finisce dietro il confine. È lì che vive Sauron, e noi non siamo hobbit, quindi è meglio stare alla larga. E quindi non hanno idea di come sia realmente la zona. Il che è stupido, perché lì può essere davvero bello. E i vini! Ma è già stato detto tutto su di loro.
Quindi eccoci qui. Nel Palatinato. Da dove viene "il" Riesling del Palatinato. L'epitome del Riesling secco forte (ricordiamo). E di nuovo tutto sbagliato. Quasi da nessuna parte la gamma di stili è così ampia come qui. Probabilmente da nessuna parte. E le differenze non corrono solo lungo la strada del vino da nord a sud. Possiamo facilmente trovare quattro o cinque vini di diversi produttori provenienti da uno stesso vigneto che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro in termini di stile, anche se - se sei fortunato - tutti i vini in qualche modo sanno della loro origine. Da snello a potente, da vivace a fondente, da vivace a introspettivo, da fruttato a minerale, da estremamente secco a dolcemente lusinghiero, c'è tutto (e tutto è anche disponibile in moderato a grande). E nuovi talenti con i loro vini molto interessanti si aggiungono costantemente. Se non trovate nulla che vi entusiasmi qui, semplicemente non vi piace il Riesling. Quindi "Riesling del Palatinato" è un termine altrettanto stupido di "cucina asiatica". O "stampa bugiarda".
207 vini assaggiati attualmente
Se una regione può almeno avvicinarsi a rivaleggiare con il Palatinato in termini di stile, è, sorprendentemente, il Rheingau. La regione ha avuto - e ha ancora con molti amanti del vino e anche professionisti - la reputazione di essersi adagiata sugli allori per troppo tempo e, grazie a un afflusso costante di clienti solo moderatamente critici dalla conurbazione di Francoforte, di aver prestato troppo poca attenzione alla qualità e all'ulteriore sviluppo. Se oggi si incontra questo lamento, è meglio ascoltare lontano. Perché in nessun altro posto in Germania si sta ribaltando, sperimentando, discutendo e cambiando così tanto in questo momento. Forse questa è una leggera esagerazione, forse le cose sono similmente dinamiche altrove, ma da nessuna parte il cambiamento è così eclatante, così brutale come nel Rheingau, che è stato cementato nel posto per così tanti anni. Le vecchie gerarchie si applicano solo in misura limitata, le vecchie convinzioni non si applicano più affatto. Nel Rheingau! Immaginate una cosa del genere nel Bordelais! Allora avreste un'idea approssimativa del significato di questi sconvolgimenti. È sempre stato così: dove il Rheingau è grande, non c'è quasi niente di meglio. Non ce n'era così tanto da secoli. E forse non è mai stato così eccitante.
220 vini assaggiati attualmente
Quando abbiamo parlato della gamma di stili di cui sopra, qualcuno ha sicuramente pensato tra sé: Jaundwasistmitrheinhessen? Certo, l'intera zona sembra molto più disomogenea del Pfalz e del Rheingau, dove i vigneti sono per lo più allineati come un filo lungo il fiume e i pendii, mentre qui i vigneti sono sparsi in tutta la regione collinare e formano solo un fronte piuttosto omogeneo direttamente sul Reno tra Oppenheim e Nackenheim. Il fatto che i vini qui possano essere assegnati a pochi stili di base è probabilmente dovuto principalmente ai chiari modelli che una giovane generazione di viticoltori - e Rheinhessen sembra essere composta quasi esclusivamente da una giovane generazione di viticoltori - ha a disposizione qui. La rivoluzione della qualità è iniziata nel Rheinhessen in un'epoca in cui la grande sperimentazione non era ancora di moda. Le icone odierne del Rheinhessen si sono sviluppate con prudenza e hanno sempre avuto un terreno solido sotto i piedi. Oggi sono dei solidi baluardi, per nulla immobili, ma con una filosofia della qualità così sicura e radicata che tutti i grandi produttori di vino del mondo possiedono. Una regione è fortunata ad avere tali fari, e ancora più fortunata se i suoi produttori sanno apprezzare la loro luce. E questo è il caso qui come in nessun altro posto in Germania: i grandi trascinano i piccoli e i giovani - e loro si lasciano trascinare. E diventano sempre più bravi. Si potrebbero scrivere libri di testo al riguardo. Se si dovesse arrivare a farlo, per tutti i tentativi. Perché può volerci molto tempo per bere tutti i Riesling secchi di prima classe qui.
149 vini assaggiati attualmente
Württemberg. Sch Ländle. La terra del diminutivo. Mi chiedo se il disprezzo che molti bevitori di Riesling hanno per il Württemberg abbia qualcosa a che fare con questo. In ogni caso, non può più essere dovuto ai vini. In effetti, il Württemberg è stato un vero paese del vino per molto tempo. Piacevole noia ovunque. Ma questo era 20 anni fa, almeno se non si vuole essere troppo severi. E quello che è successo qui negli ultimi 10 anni dovrebbe far vergognare qualsiasi amante del vino che si ritenga di mentalità aperta e che non se ne sia accorto. Ma anche se la gente ha notato il cambiamento radicale, lo percepisce principalmente nei vini rossi; il Riesling è spesso lasciato fuori. Un errore. No, non: "siediti, sei! Andateci, assaggiate!
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