Il vino contribuisce all'effetto serra come tutti i beni di consumo. Tuttavia, i viticoltori e i commercianti possono influenzare l'equilibrio climatico del loro prodotto. E gli amanti del vino attenti al clima lo apprezzano sicuramente.
Grazie all'acido carbonico! Senza di esso, non ci sarebbe lo spumante, e solo con esso lo champagne brilla in modo così bello! L'anidride carbonica disciolta nello spumante è un piacere. Altrove in viticoltura, il gas con la formula somma CO2 è piuttosto noto come killer: La coltivazione della vite e la cura del vigneto, la vendemmia, la vinificazione e l'imbottigliamento, e soprattutto i vari trasporti, generano un sacco di emissioni dannose per il clima.
Come molte cose che produciamo, usiamo o godiamo ogni giorno, anche la produzione del vino come cibo di lusso lascia tracce malsane nel sistema dell'habitat terrestre. L'effetto serra non è l'unica conseguenza, ma globalmente la più minacciosa. È chiaro da tempo che risolveremo il problema solo con un diverso stile di consumo. Questo mette anche i viticoltori, il commercio e gli amanti del vino di fronte a domande sempre più urgenti: come possiamo rendere il consumo di vino rispettoso del clima? E quale vino è buono per i consumatori attenti al clima?
Nell'impronta di carbonio del commercio globalizzato del vino, il trasporto è un fattore particolarmente significativo. 500 grammi di bottiglie di vino e 900 grammi di spumante contribuiscono significativamente alle emissioni di CO2 del settore. Questo ha spinto il comitato regionale dello Champagne a presentare recentemente una bottiglia più leggera di 65 grammi e stabile alla pressione. Questo potrebbe rendere lo Champagne, un prodotto di lusso, più rispettoso del clima. Anche recentemente, Tesco, il quarto più grande rivenditore al mondo e uno dei maggiori importatori di vino del Regno Unito, ha presentato una bottiglia di vino più leggera del 40%. In un uso diffuso, potrebbe migliorare l'impronta di carbonio dell'industria in modo ancora più significativo.
Le emissioni legate al trasporto di una bottiglia di vino suggeriscono generalmente un trasporto più efficiente dal punto di vista energetico, ma soprattutto sulle brevi distanze. Tyler Coleman del California Wine Institute, tuttavia, dubita che l'origine regionale sia sempre la scelta più favorevole al clima per il vino. Il suo studio "Rosso, bianco e verde": The Cost of Carbon in the Global Wine Trade" calcola che sulla costa orientale degli Stati Uniti, per esempio a New York, è più rispettoso del clima bere vino spedito da Bordeaux che vino trasportato dalla California.
Tuttavia, questa valutazione non può essere generalizzata. Anche perché l'analisi di Coleman inizia con il trasporto dell'uva al torchio e l'input di materiale ed energia nel vigneto non è incluso in questo calcolo.
Il bilancio di CO2, che la cantina tedesca Reh Kendermann aveva calcolato nel 2009 per la sua esportazione di vino verso il mercato britannico, arriva solo dal serbatoio di fermentazione al rack del vino. Questa è stata la reazione dell'azienda all'interesse britannico per la "carbon footprint". Di fatto, l'"impronta di CO2", che si chiama qui in Germania, appare come etichetta climatica su sempre più prodotti, non solo nel Regno Unito.
Un buon approccio, dicono gli esperti. Ma in assenza di standard validi a livello internazionale, la sua utilità è ancora limitata. Il calcolo è destinato a determinare il contributo di un singolo prodotto di consumo all'effetto serra. Questo è fatto come il peso totale di CO2 equivalente emesso, cioè come la somma di tutti i gas serra prodotti durante il ciclo di vita del prodotto convertito nell'impatto climatico della CO2. Ma anche se si lascia da parte per il momento come si è arrivati al risultato della misurazione o quanto sia generalizzabile, la curiosità sui bilanci di CO2 porterà a una maggiore protezione del clima solo se mette in moto processi di riduzione nelle aziende e l'informazione corrispondente dei consumatori permette di distinguere chiaramente i prodotti fabbricati in modo non dannoso per il clima.
La viticoltrice Birgit Braunstein aveva in mente questi obiettivi quando ha pensato alla biodinamica e alla protezione del clima nel suo vigneto nel Burgenland, in Austria. Uno studio comparativo dell'Università di Siena in Toscana nel 2008, per esempio, ha dimostrato quanto sia maggiore il potenziale di risparmio di CO2 dell'agricoltura biologica rispetto all'agricoltura convenzionale. E anche per Braunstein la conversione alla coltivazione biologica si è rivelata un fattore molto decisivo nel miglioramento dell'equilibrio climatico della sua produzione. Nella primavera del 2009, è stata la prima viticoltrice nell'area di lingua tedesca a proporre un vino rosso che lei chiama "clima neutro". Nel fare ciò, ha cercato il consiglio di esperti. La società Climate Partner assegna il titolo di "climate neutral" ai vini o alle cantine quando sono stati raggiunti obiettivi di riduzione definiti e le emissioni residue sono state compensate in un commercio di emissioni certificate.
Quest'ultima cosa mette Jakob Bilabel leggermente a disagio. Bilabel dirige la società Thema1 a Berlino, che come "think-do-tank" indipendente organizza il dialogo sui percorsi promettenti verso la "società a basso contenuto di carbonio" globale tra ricercatori del clima, ambientalisti e aziende. "La neutralità climatica non può esistere", dice. "Anche le emissioni compensate con pagamenti non sono fuori dal mondo". L'iniziativa dei viticoltori biologici come Birgit Braunstein, che sono impegnati nella protezione del clima, dovrebbe comunque essere apprezzata, pensa Bilabel. Tuttavia, consiglia sempre agli amanti del vino attenti al clima di dare uno sguardo critico dietro le quinte, anche se in futuro più etichette di bottiglie diranno "climate neutral". E forse anche solo allora.