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Per dirlo subito: lo champagne può essere una bevanda stupefacente, forse la più affascinante di tutte: complessa, profonda, fine e ammaliante. Tuttavia, ci vuole un po' di pratica ed esperienza per distinguere lo champagne buono da quello debole - e molta di più se si vogliono riconoscere i grandi tra quelli buoni.
Perché in nessuna regione vinicola il prezzo e la fama di un'etichetta sono meno legati alla qualità reale del vino che nella Champagne. Naturalmente, questo ha anche a che fare con il fatto che abbiamo a che fare con uno dei prodotti di lusso più facilmente disponibili e relativamente accessibili. Anche qualcuno che compra solo una bottiglia di una delle marche famose qualche volta all'anno, probabilmente spera di ottenere una certa distinzione da essa. La cosiddetta alta società, invece, può distinguersi da questo tipo di lusso borghese solo ricorrendo alle marche di prestigio molto più costose, che ogni grande casa di champagne ha nella sua gamma proprio per questo scopo.
Dato che l'intenzione di entrambe le parti non è principalmente la qualità e il gusto, questo ha delle conseguenze attese: la qualità del rispettivo vino non ha quasi nessuna relazione diretta con il suo prezzo. Così, anche se la qualità delle grandi marche è aumentata notevolmente negli ultimi anni, quasi nessuna di esse vale il prezzo medio di 30-40 euro, se si trascura per una volta l'effetto di distinzione e si giudica solo il contenuto delle bottiglie. Le famose (e di solito abbastanza eccellenti) marche di lusso, d'altra parte, i cui prezzi vanno dalle tre cifre più basse fino a ben quattro cifre di euro, stanno ora affrontando una notevole concorrenza da parte di produttori più piccoli e meno noti, ma orientati alla qualità senza compromessi, i cui vini spesso costano solo una frazione.
Perché questa è la buona notizia: non c'è mai stato tanto champagne così buono come oggi, e mai prima d'ora le qualità di prima classe sono state altrettanto accessibili. Sembra che ogni settimana sorga una nuova azienda vinicola nella Champagne, che offre vino di prima classe a prezzi che non differiscono quasi per niente da quelli delle marche famose che si possono trovare in qualsiasi supermercato. Così le piccole case stanno davvero spingendo le grandi davanti a loro, che è probabilmente una delle ragioni principali per cui marchi giganti come Moët & Chandon o Veuve Clicquot, prodotti in milioni e milioni di unità, possono ora essere bevuti di nuovo con un certo piacere, anche se non si avvicinano nemmeno lontanamente ai migliori rappresentanti della loro classe di prezzo. Tuttavia, sono sicuramente migliori delle marche proprie dei discount, come ha dimostrato la nostra degustazione.
Ci sono state altre volte. Il fatto che molti champagne discount siano usciti vittoriosi dalle prove comparative con le grandi marche non ha niente a che vedere con il fatto che questi vini fossero particolarmente buoni, non lo erano e non lo sono affatto, è solo che i grandi nomi erano a volte purtroppo ancora più deboli. Tuttavia, questi tempi sono finiti, anche se questo non impedisce a molte riviste di vino di dare assurde valutazioni ai piccoli vini pallidi di Aldi, Lidl e Co. che non sono neanche lontanamente degni del loro basso prezzo. Nei nostri assaggi - completamente alla cieca - non abbiamo avuto nessuno champagne da discount nel bicchiere che potesse anche solo passare per "buono".
Non è solo la qualità e la struttura della gamma di Champagne che sta cambiando. Anche il gusto sta cambiando notevolmente. Mentre in passato quasi tutti gli champagne, anche i migliori e più costosi, erano più o meno sensibilmente dosati e quindi dichiarati "brut", i nuovi pionieri della qualità in particolare si basano su un dosaggio estremamente basso o addirittura nessun dosaggio. Non ci sono mai stati così tanti champagne offerti come "extra brut" o "dosage zero/pas dosé/non dosage". La spiegazione dei viticoltori è tanto semplice quanto comprensibile: in primo luogo, uno spumante di prima classe non ha bisogno di nessun dolcificante di dosaggio, e in secondo luogo, i prodotti di punta in particolare hanno un gusto molto più chiaro e preciso senza zucchero. Qui, molte case tradizionali sono ancora in ritardo, spesso dosando sensibilmente anche i loro migliori vini e togliendo così parte della loro tensione. Una certa dolcezza residua è perfettamente comprensibile per i vini prodotti in serie che sono anche destinati ad attrarre i bevitori di champagne inesperti, ma per i vini di punta delle grandi case vorremmo a volte avere più coraggio per essere senza compromessi.
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È ormai comune raccomandare gli spumanti come un'alternativa più economica e, agli occhi di molti amanti del vino più patriottici, migliore dello champagne. Ma il confronto è spesso ancora molto fuorviante. Per molti viticoltori, lo spumante è un sottoprodotto che trattano solo in misura limitata. Nonostante la fermentazione in bottiglia, il risultato è spesso poco più di un vino fermo con anidride carbonica.
Questo può, naturalmente, essere molto buono, ma ha solo lontanamente a che fare con lo spumante di prima classe. Gli spumanti tedeschi raggiungono solo raramente la complessa e idealmente finissima combinazione di vini di base coltivati e sviluppati specificamente per l'uso del vino spumante con gli aromi di un lungo invecchiamento dei lieviti in bottiglia, e solo in case che hanno una lunga esperienza o che producono esclusivamente vino spumante.
Esemplare per quest'ultimo in Germania è la casa spumantistica Raumland (altri ottimi rappresentanti come Solter o Griesel purtroppo non hanno prodotto alcun vino quest'anno, ma meritano sicuramente attenzione), i cui vini di punta sono anche quasi gli unici che possono raggiungere il livello e allo stesso tempo il tipo di gusto approssimativo dello champagne di alta classe. In termini di prezzo, tuttavia, non sono diversi dalle loro controparti francesi.
Negli altri posti della nostra migliore lista, gli spumanti piuttosto vinosi, per lo più varietali, si alternano a quelli basati sul modello dello champagne. Qui, è interamente una questione di gusto quale stile si preferisce; in termini di qualità, le due varianti di questa classe non hanno nulla in comune. Ciò che è spesso interessante qui è il prezzo: un eccellente vino spumante può essere avuto in Germania (e non solo lì) per soli 15-20 euro, buono o molto buono per ancora meno. La qualità di base di un buon produttore di spumante tedesco batte di gran lunga anche uno champagne da discount, non importa quanti premi possa aver vinto in degustazioni acritiche. Dato che gli champagne economici non sanno quasi di champagne, se non del tutto, il confronto degli stili è anche in questo caso obsoleto. Ma il confronto dei prezzi non lo è: lo spumante, molto più sofisticato, è di solito anche più economico.
Qui di seguito troverete un'essenza dei migliori sparkler da un totale di circa 250 campioni, che non vuole essere esaustiva, ma dovrebbe comunque fornire molto materiale per le scoperte. I link a tutti i vini degustati che hanno ricevuto una valutazione di 80 punti o più e quindi un "buono" possono essere trovati cliccando sui titoli. I link nel testo qui sopra portano ad ulteriori informazioni sulla rispettiva parola chiave nel glossario.
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