I loro nomi ricordano la poesia e la grande opera, mentre gli scenari naturali delle loro località non potrebbero essere più drammatici: I vitigni autoctoni del Trentino affondano le loro radici in un paesaggio romantico, ricco di commoventi contrasti e di toccante bellezza. Anche il vino di questi vitigni può essere versatile ed emozionante. Le fonti storiche testimoniano che un tempo lo era davvero. Fino a quando anche qui la viticoltura è stata per lo più coinvolta nella tendenza industriale verso la massa anziché la classe.
Ma per fortuna esiste un movimento di resistenza regionale. Si è dedicata alla coltivazione di qualità vinicole eccezionali e locali - soprattutto Elisabetta Foradori, un'enologa che sembra temere poco se non un vino senza carattere!
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| Elisabetta Foradori (Foto: Gundula C. Oertel) |
Si vorrebbe avere ali d'aquila quando si arriva in Trentino da Verona. Con alcuni potenti battiti d'ala attraverso lo stretto fondovalle dell'Adige, passando per stretti terrazzi fluviali, dolci pendii e fino alle aspre pareti rocciose delle Prealpi dolomitiche, dovrebbe essere bellissimo. Da Avio, passando per Rovereto, si giunge a Trento e al fiume Noce, che scende dal massiccio del Brenta sulla sinistra e si estende nella sua piana alluvionale ricca di pietre, il Campo Rotaliano, ai piedi delle città di Mezzolombardo e Mezzocorona. Lungo tutto il percorso si diramano valli laterali, dove continua la frangia verde dei vigneti. Viaggiatori inarrestabili e frettolosi si perdono uno dei vigneti più belli d'Europa!
Come regione vinicola, il Trentino ha una storia millenaria. I vigneti sono coltivati qui fin dai tempi degli insediamenti retico-etruschi, e non solo da quando, duemila anni fa, i Romani lastricarono la Via Claudia dalla Pianura Padana al Danubio. Il Marzemino rosso ciliegia e il Teroldego rosso granato sono coltivati in questa regione da oltre cinque secoli. Anche la Nosiola bianca è uno dei vitigni autoctoni fin dall'antichità. Un tempo il vino trentino era molto apprezzato in Germania, Austria-Ungheria e Svizzera. "Oro del Tirolo" era il nome del Teroldego a Vienna, a corte. E l'"eccellente Marzemino" di quei giorni viene cantato di nuovo ad ogni rappresentazione del Don Giovanni di Mozart. Tali inni di lode non sono stati tramandati dai Nosiola. Ma è un dato di fatto che anche questo vitigno ha sempre mostrato il suo lato migliore nell'aria mite che soffia dal Lago di Garda e sui diversi terreni del Trentino.
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| Teroldego Campo Rotaliano (Foto: Gundula C.Oertel) |
Tipica per l'immagine dei vigneti locali è ancora la cosiddetta pergola trentina. Una rastrelliera che permette di appendere i grappoli all'ombra, ben ventilati, proteggendoli così dal sole eccessivo e dagli attacchi fungini. Allo stesso tempo, però, un forma di allevamento, che promuove alte rese a scapito della qualità, ma che si adatta alla produzione cooperativa di vini di massa a basso costo. Nel corso del tempo, il materiale viticolo locale, ad esempio il Teroldego, è stato allevato per la produzione di massa. Il risultato è che a metà degli anni Ottanta questo rosso, un tempo eccellente, era quasi scomparso come varietà di qualità indipendente del Trentino.
Elisabetta Foradori non voleva accettarlo. Nel 1985, ad appena 20 anni, ha iniziato a sperimentare il Teroldego nell'azienda vinicola dei genitori a Mezzolombardo, dopo aver completato la sua formazione presso il rinomato Istituto Agrario Provinciale di San Michele all'Adige. Ha acquisito le conoscenze necessarie sulle sue migliori caratteristiche e sulla sua capacità di vinificazione da fonti antiche. In quest'ottica, la giovane viticoltrice ha selezionato il proprio materiale viticolo, ha abolito la pergola e infine è passata completamente alla viticoltura biodinamica. Il Campo Rotaliano, questo altopiano alluvionale di calcare, granito e porfido proprio alle sue porte, è davvero il luogo ideale per il Teroldego, sa oggi Foradori. La sua prova sono due vini scuri ed espressivi che combinano potenza e delicatezza e sono rinvigorenti come l'acqua della sorgente della roccia. Vini che hanno recuperato il posto del Teroldego tra i grandi del Pianeta Vino. L'enologo ha dato al vino il nome di "Granato", perché melograni e viti crescono nello stesso luogo e si avvicinano molto per sensualità e vitalità. Tra l'altro, è anche così che Foradori spiega il nome del suo unico vino bianco fino ad oggi, la Cuveé meravigliosamente fresca e profumata di Sauvignon blanc e Incrocio Manzoni, un incrocio tra Pinot bianco e Riesling. Si chiama "Myrto" dal nome del fiore di mirto bianco, che gli antichi greci dedicavano ad Afrodite, la dea dell'amore.
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| Traliccio di vite in Vallagarina Trentino (Foto: Gundula C. Oertel) |
Quest'anno sarà presentato a Prowein un secondo bianco di Foradori, un Nosiola. Questo vitigno, un tempo diffuso praticamente ovunque in Trentino, si trova oggi nella Valle dei Laghi, l'area settentrionale tributaria del Lago di Garda, nelle colline di Trento e Pressano e nella Val di Cembra, che si dirama a est di fronte al Campo Rotaliano, sull'altra sponda dell'Adige. La Nosiola è tipicamente un vino bianco fruttato e poco acido, con un aroma di nocciola e talvolta una delicata nota amara. È curioso vedere come questa varietà si mostrerà sotto le mani di un enologo sperimentale come Foradori. La sua Nosiola riposa prima sulle bucce in enormi anfore di argilla per ben otto mesi e poi sui lieviti fini in grandi botti di acacia per qualche altro mese.
Anche la cantina Endrizzi di San Michele all'Adige fa decisamente parte del movimento di resistenza trentino contro l'insipido vino di massa. Anche in questo caso contano soprattutto la qualità e la tipicità dei vini, che vengono prodotti, anche se non certificati biologici, in modo molto consapevole nel rispetto della natura e della cultura del territorio circostante. Paolo Endrici e sua moglie Christine sono la quarta generazione a gestire l'azienda. Anche se gli antenati degli Endricis hanno introdotto a San Michele varietà internazionali come il Cabernet Sauvignon e il Merlot, la coltivazione di varietà autoctone è tradizionalmente sostenuta. Il Teroldego della tenuta, chiamato "Gran Masetto", ha addirittura una pretesa di grandezza. E non solo gli appassionati di vino di Slowfood Italia sono felici di ammetterlo. La particolarità di questo Teroldego incredibilmente denso e vellutato è l'uva parzialmente appassita con cui viene vinificato.
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| Barbara e Filippo Scienza% Vallarom Trentino (Foto: Gundula C.Oertel) |
Nel sud del Trentino, diagonalmente di fronte ad Avio, la cantina Vallarom è adagiata su una stretta terrazza fluviale sul versante orientale della Vallagarina. Barbara e Filippo Scienza coltivano qui otto ettari di vigneto secondo criteri ecologici. Ai simpatici e semplici viticoltori si potrebbe affidare anche una carriera di musicisti rock. Ma preferiscono assicurarsi che ci sia musica nei loro vini. Ci riescono in modo molto convincente, e non solo con il Marzemino, che ha la sua principale area di coltivazione qui in Vallagarina. Sono orgogliosi delle loro vecchie viti di Marzemino a piede franco. Sulle pendici superiori, alcune viti sono ancora su pergole, ma la maggior parte è coltivata su tralicci a Guyot. E il vino davvero eccellente che se ne ricava ha tutte le caratteristiche tipiche che ci si può aspettare da questa varietà. Profuma delicatamente di violetta e cannella, ha un buon equilibrio tra morbidezza e struttura e un delicato sentore di mandorla amara. Tra l'altro, il Vallarom può farsi onore anche con un'altra uva originaria di qui, il Lambrusco! Anche se il Lambrusco gode di una cattiva reputazione in Germania, a causa del vino kitsch prodotto in serie che abbiamo imparato a conoscere e temere qui negli anni '70, gli Scienza trasformano questo vitigno ingiustamente screditato in un vino rosso davvero adulto che merita attenzione!