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"Bordeaux è la zona dove si producono i vini più economici del mondo". Per favore, per favore, fate attenzione alle virgolette e ai finali. Questa è una citazione. Se avessi fatto io stesso questa affermazione, sarei probabilmente d'ora in poi classificato come pazzo in materia di vino. Ma ciò che è scritto qui tra virgolette è la citazione di un conoscitore di Bordeaux che, come commerciante - e come lui stesso dice: "Bordeaux freak" - viaggia nel Bordelais da 30 anni per comprare l'ultima annata ogni primavera. Quest'anno ha assaggiato più di 600 vini. La sua conclusione: "Non tutti i Bordeaux sono uguali... Sono anche dell'opinione che da nessuna parte ci sono vini così buoni a prezzi così buoni come a Bordeaux".

Bordeaux - capitale dei vini costosi ed economici (Foto: P. Züllig)

Una dichiarazione audace! Lo relegherei semplicemente al regno della maldestra pubblicità ruffiana se non conoscessi il serio commerciante di vini da molti anni e mi fidassi della sua conoscenza e dei suoi giudizi sul vino. La sua affermazione suona quasi avventurosa se si considera che allo stesso tempo offre il Pétrus 2012 a 1550 franchi (una bottiglia!) nella sua brochure. Anche un Trotanoy (Pomerol) viene poco meno di 200 franchi a bottiglia.

Un po' contrito, ho messo via il catalogo degli abbonamenti. Carta straccia nel gergo: "Siamo stati ancora in grado di trovare alcune bottiglie di... per i nostri migliori clienti. a 237 euro (lordi, per bottiglia). Mettetevi in contatto finché non sono ancora esauriti. La domanda è enorme!" Ma questo è scritto da un altro commerciante di vini, non dal mio garante. Ma cosa è corretto ora? Bordeaux: economico o incredibilmente costoso? 100 e (molto) più franchi o euro per una bottiglia, si può ancora parlare di "vini economici"?

Quale amante del vino non vorrebbe essere a casa sua? (Foto: P. Züllig)

Nella stampa non in grassetto del catalogo trovo un'affermazione notevole, ben compresa da un commerciante di vini che un tempo chiamava la sua azienda "Cave Bordelaise": "I tempi in cui i Premier Crus erano ancora il biglietto da visita di Bordeaux sono così lontani che faccio fatica a ricordarli. L'unico fatto sorprendente e razionalmente poco comprensibile è che le differenze di prezzo tra i vini di alta classe e quelli meno conosciuti sono aumentate almeno di dieci volte da allora. Questo, schizofrenicamente, anche se le differenze di qualità sono diventate sempre più piccole". Questo è in linea con la mia esperienza. Tuttavia: i grandi nomi si comprano - non importa quanto costano. Senza di loro, non hai il "vero Bordeaux" nel tuo bicchiere. Non sono solo i cinesi e i russi a pensarla così (e ad agire di conseguenza), sono anche gli amici di Bordeaux qui, tra noi. Invita gli amici del vino a una serata bordolese con i migliori vini della loro cantina che non hanno un grande nome: Grand Verdus, per esempio, le Reysse, Trocard Monrepos o anche l'idiosincratico Queyroux. Anche il Roc de Cambes, conosciuto da tempo (nei circoli di intenditori), difficilmente guadagna applausi, poiché proviene "solo" dalla Côtes de Bourg, lontano da "dove vengono i migliori vini" di Bordeaux.

A pochi passi dal cimitero - Château Margaux (Foto: P. Züllig)

Devono essere nomi, grandi nomi: Latour, Mouton-Rothschild, Lafite-Rothschild, Ausone; dalla seconda fila: Léoville Las Cases, Cos d'Estournel, Fleur-Pétrus; o dai garage: Le Pin, Hosanna, Valandraud. "Premiers - solo per i ricchi ora?" Questa domanda viene ripetuta ancora e ancora, su ogni blog, in ogni rivista di vino. Anche il calo dei prezzi non offusca l'impressione. Bordeaux è super costoso. Ma: "Bordeaux ha cessato da tempo di consistere nei Crus Classés. Dall'annata 2005 al più tardi, hanno solo un ruolo minore", dice la mia fonte. Questo può essere vero per il commercio di Bordeaux. Ma nella mente della gente, i nomi dei grandi si sono radicati, profondamente ancorati, anche se non sempre sono veramente grandi, almeno non tanto più grandi dei piccoli.

Il vocabolario dei vini di Bordeaux dovrebbe essere riscritto. Nuovi nomi - oggi spesso ancora veri scioglilingua per i fedeli di Bordeaux - stanno comparendo: Moulin Haut-Laroque, d'Escourac, Cote de Baleau, Thieuley, Loustauneuf, Fonréaud, Brisson, Clos Marsalette, Sequin.... Sono buoni, a volte anche quasi buoni come i famosi cru di Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Estèphe, Saint-Émilion, Pomerol, Graves... Ma solo quasi, e qui sta il problema. Un mito non può essere evocato con argomenti razionali. È il mito dell'"ultimo piccolo meglio", i centimetri incredibilmente costosi prima del traguardo. È il due, cinque, dieci per cento "migliore" che viene commercializzato e che continua a formare il cliché del Bordeaux.

Enoteca a Saint-Émilion - i grandi nomi attirano (Foto: P. Züllig)

"Come amante del vino, i prezzi dei 1er Crus e di alcuni Super Seconds, Pomerols o Émilions mi fanno anche molto male; questi vini sono degli status symbol quasi irraggiungibili e oggetti di speculazione per pochi", scrive uno dei più importanti importatori di Bordeaux in Germania. Ma ha anche clienti che (possono) pagare i prezzi dolorosi. E così nasce l'equilibrismo del commerciante, con cui rassicura i suoi buoni clienti: "Ma non vi piace anche mangiare finferli o porcini - nonostante i tartufi bianchi a 4000 euro al chilo? Non guida anche lei un'auto - nonostante i prezzi di Maybach e Bugatti? Non leggi anche l'ora sul tuo polso - nonostante IWC, Glashütte ecc. Anche i funghi porcini sono una delizia, e anche una Maybach "solo" ti porta da A a B, e il giorno ha 24 ore su ogni orologio. Tuttavia, ci sono delle differenze. E questa è una buona cosa. Dopo tutto, ogni vino deve essere accessibile a tutti gli amanti del vino?"

È così che si continua a coltivare il mito dell'ultimo centimetro di "meglio" e si mantiene il grande business di pochi grandi produttori. Chiunque creda che Mouton-Rothschild, Yquem, Lafite, Canon, Pape-Clément, persino Pétrus - sono tutti piccoli produttori particolarmente impegnati (citazione: "La coltivazione di massa per un cibo ambito non è possibile a Latour o Lafite") si sbaglia di grosso. È molto possibile. Mouton-Rothschild fornisce la migliore prova - tra gli altri - con il suo Mouton-Cadet: business non solo con i "grandi vini", ma anche con la produzione di massa (sotto il marchio Mouton). Dietro tutti i nomi ci sono aziende finanziariamente forti, alcune delle quali non appartengono affatto al settore del vino, che si preoccupano principalmente del profitto, della reputazione, di dimostrare che possono competere con i "grandi del mondo". Anche nel settore dei vini di lusso.

La Garonna separa anche le regioni vinicole - a sinistra il Médoc% a destra le regioni meno conosciute come Côtes de Bourg% Côtes de Blaye ecc. (Foto: P. Züllig)

Ovunque Bordeaux sia ancora il vino - e non solo gli affari - il mio garante, il commerciante, ha ragione. Difficilmente in un'altra regione vinicola ci sono così tanti vini buoni ed economici come a Bordeaux. Ma solo pochi sono interessati a questi, poiché sono (citazione originale) "vini per principianti". Comprerò di nuovo il Bordeaux se ci saranno anche "vini per gli abbandoni".

Cordialmente
Tua/Tuoi

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