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Se si va in direzione opposta a Spitz nella Wachau, cioè né a sud-ovest verso i pochi monaci benedettini rimasti a Melk, né lungo il Danubio e oltre i vigneti di Wösendorf, Weissenkirchen e Loiben, si prende il terzo sentiero oltre le masse ciclistiche e pedonali, poi si finisce nello Spitzer Graben. Il Burgberg - meglio conosciuto come il 1000-Eimer-Berg e monumento al Riesling alla fine della Wachau - e la staffetta a forma di mezzaluna dal Setzberg al Singerriedel oscurano la vista verso il Waldviertel e il Graben, e chiunque si accontenti della loro imponenza si perde alcuni dei vigneti più spettacolari dell'Austria, una scena innovativa e differenziata dei viticoltori che è impressionante nella sua densità, e la realizzazione che la Wachau non finisce certo qui, ma solo molto oltre il Burgberg.

A 200 metri di altitudine, il Graben inizia alla fine di Spitz, ma a differenza della Wachau danubiana, sale gradualmente. Su sette chilometri, si sale di ben 160 metri fino a Viessling e Elsarn, i suoi ultimi due villaggi vinicoli. A sinistra, sempre accompagnati dallo Jauerling, il paradiso sciistico a 1000 metri degli abitanti della pianura ed eminente fattore climatico dei viticoltori del Graben, a destra, sul lato orientale, dai vigneti più selvaggi della Wachau, lo Zornberg, il Kalkofen, lo Spitzer Biern e lo Schön fino al vigneto più famoso, il Riede Bruck.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

Se si conosce il Graben, è qui, alla fine della Wachau, che si nota sempre un uomo che lavora nelle terrazze con vento, intemperie, sole, pioggia, neve e grandine. "Questo è il padre", dice Josef Högl, l'enologo che ha probabilmente dato il contributo più significativo alla ripresa del Graben e alla sua attuale reputazione. "Se non dovesse mangiare e dormire ogni tanto, probabilmente non tornerebbe affatto a casa". 25.000 viti si trovano sulle terrazze di Högl, e "il padre le conosce tutte". È cresciuto con alcuni di loro, sul Bruck e lo Schön abbiamo viti di 50-60 anni, lui vive lì durante il giorno. Non è mai stato veramente interessato alla cantina".

Così, per molto tempo, suo padre ha consegnato l'uva solo alle cooperative - come tutti all'epoca, l'imbottigliamento era solo per i suoi bisogni. Questo cambiò solo quando Josef Högl entrò nell'azienda, che fu preceduto da molti anni di apprendistato e alcuni anni di vagabondaggio. Tuttavia, ha vagato solo fino a Weissenkirchen. Lì Franz Prager, il pioniere del vino bianco della Wachau della prima ora, lo prese sotto la sua ala. Per dieci anni. Per il suo primo stipendio, ha comprato una cisterna di 1.000 litri, che usa ancora oggi. Più tardi andò un po' più lontano, a Oberloiben, dove lavorò con F.X. Pichler ha pressato i vini per la storia. E poi, nel 1995, di nuovo a Viessling, nella tenuta di casa, all'ombra della Bruck e della Schön. "In totale, c'erano tre o quattro ettari, e questi dovevano essere coltivati con tutta la nostra forza e concentrazione". Alcuni ettari sono stati aggiunti più tardi e con essi, per la prima volta, un esame delle prospettive qualitative del fosso.

Lo Spitzer Graben è al limite del possibile. Climaticamente e topograficamente. Separato dalla Donauwachau da pochi metri, qui è molto diverso. Le condizioni sono più dure, la lettura più tardi, le terrazze più ripide, la pioggia cade anche più spesso - e la gente è più riservata, più riservata, spesso un Spiegel dei loro vini. Poco è chiaro qui a prima vista, tranne che si tratta degli estremi della viticoltura.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

Se ti trovi sulla cresta del Bruck o dello Schön, non puoi vederne il piede. Se si guarda in alto dal basso, ci si meraviglia degli innumerevoli muri a secco che reggono la montagna. Lo strato di humus è sottile, specialmente nelle zone più alte e ventose, attraverso il quale l'ardesia brilla sempre di più. Naturalmente, questi estremi modellano il vignaiolo e il vino. E spesso diventano chiari solo attraverso il confronto. "Abbiamo anche alcuni vigneti a Loiben, a 20 chilometri di distanza, dove abbiamo piantato Riesling, e all'inizio volevo fare anche lì il vino di ghiaccio", dice Högl. "Così in pieno inverno mi sono alzato alle quattro del mattino per tre giorni, ho guardato il termometro, ho letto meno nove gradi, mi sono seduto in macchina e poi ho letto a Loiben. C'erano allora meno quattro gradi, troppo caldo per il vino ghiacciato, e sono tornato indietro, con le dita vuote e fredde".

Peter Malberg può anche cantare una canzone sulle differenze che si aprono da Loiben agli angoli più lontani del vigneto. Da qualche anno è proprietario di piccoli appezzamenti di terreno che si estendono da un capo all'altro della Wachau. Questo apre una visione olistica e la consapevolezza che si può avere a che fare con condizioni completamente diverse in pochi chilometri. "Bisogna conoscere i siti nel corso degli anni", dice, aggiungendo che in linea di principio c'è un immenso potenziale di qualità nei vigneti della Wachau. "Cambia solo permanentemente a causa delle persone e del tempo", oltre al fatto che si osserva e si impara costantemente.

Malberg ha imparato in fretta. La sua gamma di vini è impressionante - anche in un'annata delicata come l'ultima - e rappresenta l'indipendenza dei diversi siti. Non rende le cose facili per se stesso. Lavora in modo decisamente biologico (e solo non biodinamico perché non ha il proprio bestiame per la concimazione), si basa sulla maturità del nocciolo invece che sulla maturità degli zuccheri e mina così il classico e categorico concetto di Wachau di gerarchizzazione attraverso la gradazione dell'alcol. "Non mi interessa", dice, "per me è più importante lo stato del quadro stilistico, il fogliame, la scioltezza delle bacche, il loro sapore". Altri viticoltori del Graben la vedono allo stesso modo, ma nessuno la dichiara con la stessa coerenza di Peter Malberg. L'ex maestro di cantina dello Schloss Hardegg forma l'avanguardia dello Spitzer Graben con le sue idee e i suoi metodi, pur rimanendo profondamente tradizionale.

Ascolta l'uva, proprio come facevano i monaci della Borgogna generazioni fa, che si dice abbiano anche assaggiato la loro terra. Malberg non è molto lontano da questo, e quando infila la mano nel terreno coperto di avena e mosche del suo appezzamento sul Bruck, tira felicemente fuori dal terreno la fauna e la flora con lui. Nessun trattore guida qui, e quindi nessun terreno si compatta. Il giardino è vivo e anche i vini.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

I vini sono Veltliner e Riesling da un totale di sei vigneti, e per rendere loro giustizia, Malberg segue meticolosamente una filosofia che è cresciuta negli anni. Fermenta spontaneamente e sempre senza botrite "per riflettere il carattere e l'originalità del vigneto", vendemmia con sorprendente anticipo, simula una vecchia pressa ad albero con una pressa moderna, schiaccia molto delicatamente e lentamente e permette ai mosti di ossidarsi un po' in modo che il vino non abbia più bisogno di solforazione dopo. Inoltre, la fermentazione avviene a temperature calde. Sebbene questo promuova l'individualità di ogni annata, può anche causare mal di testa all'inizio, poiché gli aromi primari di frutta evaporano. Questo è stato il caso del 2010: "Da Natale fino alla fine di gennaio non ho assaggiato i vini, ero frustrato, niente andava bene, nessuna armonia, nessun profumo", confessa Malberg.

Questo è cambiato da allora, naturalmente. Già il GV Kreutles, che Malberg chiama il suo vino ubriaco, si presenta preciso, chiaro, armonioso e giocosamente leggero, il Veltliner di Hochrain denso, quasi borgognone, minerale, lungo e tuttavia estremamente bevibile, e anche gli altri Veltliner di Weitenberg e Loibenberg sono equilibrati, speziati, potenti e succosi. E questo anche dopo 14 giorni. Peter Malberg si concentra sulla sostenibilità. Non solo nella vigna, ma anche nei vini. E così succede che i suoi Riesling del Buschenberg e del Bruck dimostrano ancora la loro filigrana e gli aromi fini dopo due settimane, mantengono il loro equilibrio e talvolta si rivelano ancora meglio che nella fase appena aperta.

A poche centinaia di metri nel graben e sempre in bella salita, a Laaben, Johann Donabaum stappa una bottiglia di GV Federspiel Spitzer Point. Anche lui riflette prima sull'annata dell'anno scorso e la vede con il tipico pragmatismo e fatalismo stoico dei viticoltori del Graben. Ha fatto freddo per molto tempo, ha piovuto molto, la fioritura è arrivata tardi e le perdite di volume erano prevedibili all'inizio. Ma queste sono situazioni che i viticoltori lontani dal Danubio devono affrontare di volta in volta, e forse questo è anche il motivo per cui i vini sono brillanti su tutta la linea anche questa volta. Sono più stretti, un po' più austeri, ma anche minerali e lunghi - mai espansivi, ma piuttosto in cammino verso il palato come su rotaie. "Grazie alla modesta concimazione, non ci sono stati problemi con la botrite durante tutto l'anno. Questo a sua volta ha permesso tempi di macerazione fino a un giorno - l'acido tartarico è così più basso, i vini più ricchi di estratto. Alla fine, avevamo meno di sei parti per mille di acidità nel Veltliner", e in generale i vini appaiono perfettamente strutturati, cristallini, con frutta in filigrana ed estremamente precisi.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

Appoggiarsi e guardare il sole non fa comunque parte della vita quotidiana dei viticoltori locali. Succede sempre qualcosa. Questo è stato anche il caso nel 2009, quando il dolcemente balbettante Spitzer Bach si è trasformato in un torrente impetuoso, ha strappato il piccolo ponte di accesso alla cantina e ha inondato la cantina Donabaum. Le bottiglie sono state lavate attraverso la zona, lasciando dietro di sé un enorme caos di vini non etichettati che Donabaum ha passato ai clienti abituali come vini da inondazione. Non sapevano cosa ci fosse dentro, ma sapevano di poter contare sulla qualità del loro enologo. Questo è stato confermato anche l'anno scorso dal Decanter. Forse la più importante rivista di vino del mondo ha assegnato il Trofeo al Riesling Smaragd del Setzberg 2007 in occasione del concorso annuale e in lunghe degustazioni alla cieca e quindi come il miglior Riesling della manifestazione.

Appoggiandosi all'indietro, Johann Donabaum guarda il sole e parla del Graben. Sulle differenze giorno-notte che danno ai vini un corpo compatto e fermo, sulla vendemmia generalmente tardiva, che spesso è completata 14 giorni dopo rispetto al Danubio e poi spesso non prima di novembre, e sui diversi siti e i loro terreni, il Setzberg che poggia sul calcare, il ghiaione dello Spitzer Point e le inclusioni di ardesia sull'Offenberg (chiaro e fresco come lo Spitzer Bach, d'acciaio come una lama di coltello e un frutto che si sofferma sul palato per alcuni minuti). Del fatto che il clima e la topografia hanno sempre dato il tono qui. I migliori siti, i siti smeraldo, non sono quindi in cima, ma come in Borgogna, nel mezzo, fino a 350 metri di altitudine.

E conclude che, per quanto diversi possano essere i concetti individuali di molti produttori di vino, alla fine spesso si uniscono. Insieme al suo amico Friedrich Rixinger, Donabaum ebbe l'idea di trasformare l'intero fosso in una zona libera da parassiti applicando dei dispensatori di feromoni. Un'impresa che, anche se si parla poco nello Spitzer Graben, è stata dimostrata in modo così convincente che da allora l'applicazione di insetticidi è diventata una cosa del passato.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

Neanche il compagno, Friedrich Rixinger, è un vinaio di grandi parole, ma i vini che spreme parlano comunque per lui. E poi, come già sottolineato da Josef Högl come esempio ambulante, i viticoltori qui sono un po' come i loro vini - hanno bisogno di un po' di tempo per sbocciare. Qualche centinaio di metri più in alto sullo Spitzer Graben, a Gut am Steg, si possono vedere il Kalkofen, lo Zornberg e lo Spitzer Biern che svettano nel cielo, tre vigneti selvaggi che possono essere coltivati solo a mano vigneti a forte pendenza - e una rondine nella stanza. Gira sopra i bicchieri da degustazione e vede dall'alto una scintillante e chiara GV Federspiel dello Zornberg. E mentre sale lentamente verso l'alto, così tante spezie e pompelmo salgono dal bicchiere che, molto semplicemente, abbiamo a che fare con un Veltliner paradigmatico - il sogno potenziale di ogni Weinvierteler.

Il vino apre immediatamente la sessione di domande e risposte, e Friedrich Rixinger fornisce prontamente informazioni sui suoi tre spettacolari siti. Lo Zornberg, dice, è fatto per il Veltliner: i terreni sono sabbiosi e profondi, terreni erosi dal tempo che offrono tutto ciò che piace a un Veltliner, poiché i suoi siti si trovano su un altopiano di due o tre ettari.

Certo, non è stato sempre presente. Fino a non molto tempo fa, lo Spitzer Graben era terreno dei Neuburger. La densità di piantagione era fino al 90%, e c'erano buone ragioni per questo. Il Neuburger è una pianta con radici profonde e anche negli anni più secchi, prende l'acqua di cui ha bisogno dalle profondità. Quando nel 1993 è stato approvato un sistema d'irrigazione, il successivo passaggio al Riesling e al Veltliner è stato sigillato. Nel Kalkofen, invece, ci sono ancora viti di 50 anni (oltre ad alcune giovani che ha ripiantato in controtendenza), da cui Rixinger ricava il suo Neuburger X, un vino minerale e fresco con una sottile dolcezza di fondo e un frutto in filigrana in primo piano. Inoltre, però, c'è anche un eccellente Riesling da lì, un vino di terroir, minerale e fruttato, come dice Rixinger, aggiungendo che "dopo 40 centimetri si incontra subito la pietra e le terrazze, che si estendono fino a oltre 100 metri di altezza, sono spesso larghe solo 1,5 metri". Lo Spitzer Graben è, questo è certo, una valle di estremi.

"Dobbiamo esplorarli", dice Josef, alias Graben Gritsch, e lascia vagare lo sguardo sui vigneti Schön e Bruck prima di indicare dietro la casa. Lì, ai piedi dello Jauerling, ha recentemente piantato il Gewürztraminer e "nessuno l'ha mai fatto prima". Perché? "Beh, che il clima stia lentamente cambiando è un fatto che si dovrebbe semplicemente accettare se si è cresciuti qui. Se lo fai, devi anche reagire".

Foto: Dominik Portune% weinundtext

La vista dalla sua terrazza, tra l'altro forse la più bella di tutto il Graben, torna ai classici vigneti e, diventato pensieroso, si sofferma sui muri a secco. Generazioni di viticoltori hanno lavorato su di essi, essi modellano in modo decisivo il paesaggio della Wachau e rendono possibile la viticoltura in questi vigneti a forte pendenza. "Niente funziona qui senza muri", ci dice Gritsch, "ma le tempeste sempre più intense sono spesso troppo violente anche per il miglior muro". Ripara da 200 a 300 metri quadrati di muratura all'anno, e due mesi delle sue attività viticole servono a preservare il paesaggio culturale della Wachau. In passato, questo era sovvenzionato, l'UE pagava 60 euro al metro quadrato, ma quei giorni sono finiti, e il Ministero dell'Agricoltura e le imprese turistiche fanno finta di niente. Se la natura viene lasciata a se stessa, tuttavia, le terrazze diventano presto troppo grandi, cespugli e arbusti prendono il sopravvento, e con loro arrivano uccelli e cervi. Peter Malberg ha già rinunciato a una terrazza perché il cervo gli ha mangiato tutta l'uva. "Se dovessi assumere un appaltatore", continua Josef Gritsch, "romperebbe il mio fatturato annuale". Così continua a restaurarsi. Ma ovunque nel fosso si vedono anche murature fatiscenti, terrazze abbandonate per lo più appartenenti a contadini part-time e membri di cooperative che, sempre più anziani, non hanno più la voglia o la forza di continuare a riparare i muri e coltivare gli appezzamenti.

Lo Spitzer Graben ha la più alta densità di soci cooperatori di tutta la Wachau. Questo si nota anche quando si cammina lungo i giardini. I segni lo raccontano. Muskateller qui, Neuburger là. La maggior parte delle uve formano la spina dorsale delle cuvée terrazzate di Domäne Wachau, ma da quando il direttore della cantina Roman Horvath e il maestro cantiniere Heinz Frischengruber hanno preso il timone della cooperativa, l'attenzione si è concentrata sempre più sulla vinificazione di singoli vigneti. Horvath, uno dei due Masters of Wine austriaci, conosce la stravaganza della trincea: "Stiamo davvero grattando i limiti della viticoltura più indietro si va. I terreni sono aridi e sassosi. Il vento fischia e la formazione di una conca porta a un rapido raffreddamento. In definitiva, sono i microclimi speciali nelle cavità delle colline che permettono alle viti di prosperare". Domäne Wachau vinifica separatamente due vini nello Spitzer Graben: uno in fondo, il Riesling Federspiel von der Bruck, chiaro, teso e fresco; e uno in testa, il Traminer vom Setzberg, forse il miglior Traminer di tutta la Wachau, floreale, denso, aromatico e compatto. Horvath evidenzia anche un sito che crede sia sottovalutato, Trenning, il sito più arretrato e più alto, anche se più soleggiato, dello Spitzer Graben.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

Il Trenning può essere visto anche dalla terrazza di Josef Gritsch. Non ha vigneti lì, ma condivide la visione di Horvath e la estende ulteriormente. Nello Spitzer Graben, dice, non si è affatto arrivati alla fine, e tuttavia ognuno deve prima padroneggiare ciò che sta coltivando. Gritsch lo fa in modo impressionante e tipico per il Graben. Con il più organico possibile nel vigneto, uve senza botrite (ha una sua linea in cui vinifica separatamente le uve con la muffa nobile), che secondo lui portano a una maturazione migliore e positiva, con temperature di fermentazione calde e lunghi tempi di macerazione che contrastano con la tendenza a vini a caduta, ma soprattutto con un impegno verso l'ambiente naturale. Le tecniche sono conservative e spesso tradizionali, ma conducono anche all'obiettivo dichiarato di fare vini autentici che enfatizzano il terroir.

La parola terroir è usata raramente qui, anche se forse in nessun luogo in Austria è più giustificata che nel Graben. Forse proprio per questo. Non c'è una pianura in tutto il Graben, le condizioni, il suolo e il clima, lo modellano permanentemente e non hanno bisogno di avere il timbro del terroir continuamente messo su di loro. C'è comunque e tutti ne sono consapevoli. "Sappiamo che abbiamo potenzialmente meno zucchero qui che a Weissenkirchen, ma sappiamo anche come gestirlo". L'obiettivo è generalmente l'eleganza e la finezza, una struttura gotica, non, come spesso accade sul Danubio, la forza e l'opulenza, la controparte barocca. E questa struttura gotica, nonostante l'acidità generalmente alta, si traduce in piccoli capolavori, stratificati e sfumati, nitidi ma complessi.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

Anche la Hauerjause di Frau Muthenthaler è a più strati, strati di pancetta e formaggio, creme e sottaceti. Quando arrivate a Elsarn, l'ultimo villaggio di viticoltori dello Spitzer Graben, avete bisogno di questi strati culinari. E per quanto la scena vinicola sia innovativa, con uno sguardo che si estende ben oltre le frontiere del paese, verso i mercati d'esportazione in Scandinavia, negli Stati Uniti o in Giappone e la gastronomia di punta dell'Austria, le radici locali, l'Heuriger e la sua componente sociale sono altrettanto elementari. Così ogni pochi mesi, la cantina di Martin Muthenthaler, la stella più giovane nel cielo del Graben, offre anche piatti paffuti e la possibilità di degustare i suoi quattro vini. L'ex autista della Domäne Wachau chiama suoi tre ettari, tutti coltivati biologicamente, tutti situati nei ripidi vigneti di Bruck e Schön, e nel Brandstatt, l'ultima sfida per i viticoltori, ripido come la trappola per topi di Kitzbühel. Peter Malberg ha iniziato a ripristinare alcune trame lì, e Muthenthaler vorrebbe fare lo stesso con il suo amico dall'altra parte del fossato. Ma conosce anche le sue capacità. Per il momento, tre ettari di questi siti estremi sono tutto ciò che può coltivare da solo. Ma per nessun altro viticoltore i segni indicano un nuovo inizio come per Muthenthaler. Quindi sogna, e questo è ovviamente sempre legittimo. Di qualche terrazza in più, ma anche di vini davvero selvaggi. Oggi, con i suoi vini sottili, minerali, compatti e finemente cesellati, è già in linea con la tendenza dei migliori viticoltori del Graben, ma ha altre cose in mente. Nella sua ricerca dei vini migliori, si è imbattuto nei Riesling fermentati in pastone di Peter Jakob Kühn nel Rheingau e nei vini bianchi iper-fermentati dei viticoltori del Carso friulano. Da allora, idee simili hanno attraversato la testa di Muthenthaler. "La fermentazione di un Riesling attraverso il mash non è mai stata fatta nella Wachau. Ma a un certo punto, quando..."

Muthenthaler sprizza entusiasmo da tutti i pori, ma conosce anche le difficoltà di affermarsi in primo luogo. Nell'angolo più lontano, dove la Wachau finisce veramente, non è facile in questo senso. I turisti raramente perdono la strada qui, e quindi attualmente deve vivere con l'attributo di essere un insider tip.

Josef Högl se ne è liberato da alcuni anni, al più tardi da quando è stato nominato Winemaker of the Year da Falstaff nel 1998. Eppure, soprattutto nella periferia della Wachau, è importante continuare a lavorare sulla qualità e sull'innovazione. Non produce più vino di ghiaccio, ma molte altre sue idee, che ha sempre perseguito con coerenza, hanno dato i loro frutti.

Foto: Dominik Portune% weinundtext

Questi hanno raramente a che fare con tecnologie migliorate, ma piuttosto con osservazioni precise dell'ambiente dato. "Nel Graben Spitzer, siamo consapevoli che le condizioni sono più sensibili", dice Högl. Ma è proprio questo funambolismo climatico che rende i vini unici, tesi e austeri, precisi e minerali. I suoli assicurano anche questo. Qui si trova meno gneiss che nelle terrazze del Danubio, piuttosto si tratta di ardesia, la base dell'eleganza, sia nel Riesling che nel Veltliner.

"La lunga relazione con i nostri vigneti richiede una conoscenza dettagliata del nostro terroir", continua Högl e riassume il dilemma di scavare un'ultima volta: "Sappiamo che spesso dobbiamo uscire più tardi per la vendemmia e che ci sono anni in cui abbiamo tre raccolte e tagliamo l'ultima uva dalle viti solo a dicembre. Sappiamo che ci sono sempre problemi con la botrite a fine estate perché il vento dell'est non soffia, o che le nuvole del Waldviertel spesso scoppiano sullo Jauerling e ci piovono addosso. Ma sappiamo come affrontarlo, dobbiamo irrigare solo negli anni estremi, usiamo la pioggia per piantare le nostre terrazze e proteggere i pendii ripidi dall'erosione.

In uno di questi vigneti a forte pendenza, sopra la casa degli Högl, il padre è di nuovo in piedi, questa volta con gli stivali da pioggia. Lui annoda i tralci attraverso dei telai di filo metallico, e dopo poco tempo anche il figlio saluta e sale attraverso il ponte nella sua vigna.

Più informazioni sui vini e le cantine dello Spitzer Graben e della Wachau nella guida dei vini.

Le seguenti cantine dello Spitzer Graben sono menzionate nell'articolo e la maggior parte di loro hanno anche attualmente vini in degustazione:

Domäne Wachau nella Guida dei vini

Cantina Johann Donabaum nella Guida dei Vini

Cantina Josef Gritsch - "Graben-Gritsch" nella Guida dei Vini

Cantina Josef Högl nella Guida dei Vini

Cantina Martin Muthenthaler nella Guida dei Vini

Cantina Friedrich Rixinger nella Guida dei Vini

Cantina Veyder-Malberg nella Guida dei Vini

Le seguenti cantine dello Spitzer Graben, che non sono menzionate nell'articolo, hanno anche attualmente vini per la degustazione:

Cantina Gritsch - Mauritiushof nella Guida dei Vini

Cantina Rupert & Erika Gritsch nella guida dei vini

Cantina Schneeweis nella guida dei vini

I seguenti vini della regione di Wachau sono stati attualmente assaggiati e valutati:

Tutti i vini della Wachau attualmente degustati nella Guida dei vini

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