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Nuova edizione di un classico: molto imperfetta, soprattutto nella sezione Germania. |
"Quel figlio di puttana ha sempre ragione", si suppone che Roald Dahl abbia detto una volta di Robert M. Parker Jr. secondo il comunicato stampa dell'editore, il cui nuovo, vecchio libro sarà il soggetto qui. Questo è doppiamente sbagliato! In primo luogo, Parker non è un bastardo e in secondo luogo, non ha sempre ragione.
Ciononostante, il mondo del vino ha ovviamente atteso con impazienza questo libro di recente pubblicazione - e la pubblicità dell'editore ha ragione su questo - perché queste valutazioni, giuste o sbagliate che siano, sono ovviamente un metro di giudizio per molti acquirenti di vino. Che siano effettivamente sempre gli amanti del vino e gli intenditori a seguire questo consiglio, e non solo i devoti discepoli di un guru, resta da vedere.
Naturalmente, non si può giudicare definitivamente un tomo di 2000 pagine dopo poche ore di lettura. La vera qualità del libro diventerà evidente solo nel corso del tempo, se ci si lavora continuamente. E dovrete lavorarci, perché non esiste un compendio comparabile sui vini del mondo. E questo da solo lo rende indispensabile.
Pensando alla Germania nella notte....
Cominciamo con i peggiori errori del libro. Si trovano alle pagine da 1295 a 1306 e sono intestate con la parola "Germania". Alla luce delle sciocchezze da far rizzare i capelli che seguono, la "German Winegrowers' Association" e la DWI dovrebbero considerare se non sia il momento di citare in giudizio Parker per controdenuncia e correzione. Posso essere un profano del diritto, ma sono stato responsabile di riviste come caporedattore diverse volte nella mia carriera professionale e posso solo dire che questo manoscritto non avrebbe attraversato la mia scrivania in primo luogo a causa di gravi preoccupazioni di diritto di stampa. Ci sono file e file di affermazioni fattuali dimostrabilmente false e sono collegate a valutazioni dannose per gli affari. A mio parere, alcune di esse equivalgono alla diffamazione e alla denigrazione di interi gruppi professionali. Dico questo anche se sono d'accordo con Parker su molti punti della sua critica fondamentale alla legge tedesca sul vino e al modo in cui è stata ed è praticata. Solo che qui si spinge troppo oltre e, per di più, ignora completamente gli sviluppi positivi dal 1990. Conclusione: l'uomo ovviamente non sa di cosa sta parlando.
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Cosa dobbiamo fare di una lista di valutazione dei beni tedeschi (da ** per medio a ***** per eccellente) in cui persino i nomi delle imprese menzionate sono distorti in modo grottesco. Come se l'autore non fosse stato in grado di copiare correttamente le etichette dei vini degustati. Esempi? Schloss Johannishoff invece di Schloss Johannisberg o Epenschild invece di Espenschied.
Il tempo da cui provengono tali risultati e valutazioni può essere visto da quanto sono obsolete le informazioni che contengono. Gunderloch si chiama ancora Gunderloch-Usinger, un doppio nome che è apparso l'ultima volta su un'etichetta nel 1986. Schloss Groenestyn è ancora elencato con due stelle, anche se ha cessato la produzione a metà degli anni '90, così come Siegfried Gerhard. Anche per altri aspetti, c'è una confusione di cavoli e rape - König Victoriaberg appartiene a Deinhard nella lista di Parker. La cantina del presidente della VDP Salm appare due volte, una volta correttamente come Prinz zu Salm e una volta abbastanza modestamente come Salm. Si potrebbe estendere questa lista a piacere.
Per quanto riguarda le valutazioni, si può naturalmente discutere all'infinito. Ma una cosa è certa: le proporzioni non sono davvero giuste. La cooperativa di viticoltori "Vier Jahreszeiten" di Bad Dürkheim è certamente una delle migliori cooperative, ma il fatto che sia valutata più in alto (cioè come buona) delle Tenute vinicole statali dell'Assia, Schloss Vollrads e von Buhl, alle quali Parker attesta solo una qualità media, è semplicemente ridicolo e fastidioso. Allo stesso modo le tre stelle per il viticoltore in botte del Rheingau Gebrüder Grimm, che mette allo stesso livello di Dr. Heger, Wittmann e Dr. Pauly-Bergweiler.
Parker usa la problematica annata 1987 come riferimento per illustrare il "livello generale di qualità" in Germania. Quanto questo libro non sia stato rivisto a fondo si può vedere altrove, cioè dove Parker descrive i più importanti vitigni tedeschi. Il Müller-Thurgau, dice, è ancora la varietà più importante. Il 25% della superficie è piantato con esso. Questo era molto tempo fa. Oggi, il Riesling è il numero uno con il 20,8% e il MT il numero due con il 19,8%, seguito dal Pinot Noir con il 9,5% e non dal Silvaner come sostiene Parker. Come si può credere a qualcuno che fa ricerche su dettagli così semplici in modo così sciatto?
Ecco altri tre campioni per divertirvi e infastidirvi:
Parker sul Pinot Noir: "L'uva tedesca Pinot Noir purtroppo produce spesso un vino grottesco piuttosto orribile che ha il sapore di un Burgundy rosso fallito, dolce, stanco e diluito da un viticoltore incompetente."
Il verdetto di Parker sui vini secchi tedeschi: "I vini secchi tendono ad essere scialbi e sottili. Hanno poco corpo, aromi e sapori. Anche i vini semi-secchi hanno un sapore secco, ma possono avere un po' più di zucchero residuo e sono un po' più interessanti. Raramente raccomando entrambi: Sono prodotti commerciali che beneficiano della crescente preferenza per i 'vini secchi'".
Parker sugli spumanti tedeschi: "In Germania producono anche spumanti chiamati German Sekt, ma dovrebbero essere riservati ai masochisti convinti perché sono intrugli piuttosto raccapriccianti di vini eccessivamente solforati".
I produttori di vini spumanti a mano e in bottiglia dovrebbero effettivamente intentare una class action per diffamazione contro l'ultima frase in un tribunale americano. Avrebbero buone possibilità di vincere e di sollevare l'avvocato dei consumatori da alcuni milioni di danni.
Certo, il tutto è particolarmente imbarazzante perché solo pochi mesi fa Parker e Rovani hanno elogiato al cielo i Riesling tedeschi dell'annata 2001 nella loro lettera sui vini "The Wine Advocate" e questo non è menzionato in una sola parola. La notizia "100 punti Parker per il Riesling Eiswein tedesco" ha attraversato tutte le gazzette e ha raggiunto un pubblico molto vasto. Alla fine del 2002, sarebbe stato certamente ancora tecnicamente possibile fare tali cambiamenti o eliminare del tutto questo capitolo obsoleto.
Tu felix Austria
La situazione è molto diversa nella vicina Austria. E questo ci porta alle pagine migliori di questo libro. I 24 produttori classificati sono tutti scritti correttamente e non c'è nulla di cui lamentarsi nella selezione: Hirtzberger, Knoll, Kracher, F.X. Pichler e Prager come top a 5 stelle. Dietro di loro: Bründlmayer, Feiler-Artinger, Hiedler, Hirsch, Nikolaihof, Nigl, R. Pichler, Gebrüder Polz, Heidi Schröck, Tement, Alzinger, Dinstlgut, FWW, Gross, Jamek, Loimer, Salomon-Undhof, E. Triebaumer, Wieninger. Le valutazioni dettagliate dell'annata 1999 sono state molto discusse altrove. Ma i punteggi da 90 a 95+ per i migliori Smaragde della Wachau sono abbastanza accettabili, così come i punteggi fino a 98 punti per le collezioni Kracher del 1997 e 1998.
Che progresso! Nell'ultima edizione di questo libro, l'Austria consisteva ancora esclusivamente in un capitolo sullo specialista di vini dolci Alois Kracher. Per inciso, il capitolo introduttivo sull'Austria è pieno dei più alti elogi e privo di qualsiasi polemica. Citazione: "I migliori Riesling austriaci ti lasciano senza parole in un modo che nessun altro vino secco prodotto in tutto il mondo può." Un po' esagerato per i miei gusti, ma tendenzialmente corretto, naturalmente. Anche se spesso preferisco il Grüner Veltliner in un confronto diretto.
Bordeaux, Bordeaux soprattutto
La prima metà del libro è dedicata in modo molto dettagliato alla Francia: Alsazia, Bordeaux, Borgogna e Beaujolais, Champagne, Loira, Linguadoca-Rossiglione, Provenza, Rodano, Bergerac e il sud-ovest. Vorrei segnalare il Bordelais come rappresentativo. Parker descrive i vini di questa regione in 305 pagine, in modo dettagliato, comprensibile, competente. Sa come muoversi, è a casa sua. Si può dire. Qui il libro è al livello che ci si può aspettare da uno dei principali critici di vino del mondo. Perché questo è e rimane Parker, nonostante tutte le critiche che gli ho fatto all'inizio.
Ho partecipato a degustazioni di vino con Parker diverse volte. Quindi so per esperienza personale che è uno dei degustatori più grandi e disciplinati. Il suo problema si chiama Rovani. E grazie a Dio non è responsabile del Bordeaux. Ma è responsabile della Germania e dell'Italia, di cui parleremo più avanti.
Nel capitolo Bordeaux, sono state aggiornate le annate degli anni 90 dal 1995 al millennio 2000. Per la prima volta, gli emergenti e le meraviglie, le mini-selezioni e i vini boutique che si sono moltiplicati alla fine degli anni 90, soprattutto sulla riva destra e nelle denominazioni marginali, sono documentati con i loro inizi in modo completo: Branda, Branon, Cambon La Pelouse, Cap de Faugeèes, Clos Badon, Clos Dubreuil, Croix de Labrie, Gracia, Magrez-Fombrauge, La Fleur Morange, La Fleur Mongiron, La Gomerie, Les Grands Maréchaux, Griffe de Cap d'Or, Haut Condissas Prestige, L'Hermitage Lezongars, Marjosse, Marojallia, Marsau, La Mondotte, Pas de L'Ane, Péby-Faugères, Quinault L'Enclos, Roc de Cambes, Rol Valentin ecc. Alcuni di loro sono quasi dimenticati oggi, altri sono sulla buona strada per diventare dei classici.
Per molti, questo da solo vale probabilmente l'acquisto. D'altra parte, si può aspettare che appaia il prossimo libro di Parker su Bordeaux. Allora lo otterrete ancora più aggiornato e dettagliato.
A proposito, rispetto all'ultima edizione, Parker ha declassato Clinet, Lagrange e La Fleur de Gay dal gruppo superiore delle sue tenute a cinque stelle e ne ha promosso sei nuove: Péby-Faugères, Pavie, Pavie-Macquin, Pape Clement, Monbousquet e Magrez Fombrauges. Nella prefazione, ripete ancora una volta il suo accorato appello per l'annata 2000, che considera "il miglior Bordeaux mai prodotto". Bordeaux, per lui, è "l'epitome del vino di alta qualità che può essere conservato a lungo". È difficile non essere d'accordo con lui.
Un amico, un buon amico
Nella sua prefazione generale, Parker scrive sul ruolo del critico di vino: "Io stesso compro più del 75% dei vini che assaggio. Non ho mai chiesto dei campioni, ma non penso che sia immorale accettare dei campioni inviati al mio ufficio non richiesti". Una frase complicata. A parte il fatto, naturalmente, che non deve pagare un solo centesimo per un singolo campione di botte, per esempio, alle campagne Primeur a Bordeaux o altrimenti in uno dei suoi numerosi viaggi. Come tutti gli altri critici di vino, li ottiene gratis. Naturalmente, ha assaggiato la maggior parte delle rarità delle vecchie annate - come tutti gli altri autori - come ospite dei produttori o in occasione di degustazioni di rarità organizzate per lo più da collezionisti privati o da commercianti. Né questi campioni gli sono stati inviati per caso e casualmente. Questo può essere stato il caso in passato. Secondo le informazioni di cui dispongo, sono richieste normalmente e correttamente dal suo ufficio agli importatori. Finora tutto bene.
Qualche frase più avanti dice del suo rapporto con il commercio "Per non perdere la propria indipendenza, è imperativo mantenere una certa distanza dal commercio". Ora, è un segreto pubblico che Parker è buon amico di alcuni commercianti e importatori americani, cosa che, per inciso, non trovo nulla di discutibile. Conto anche alcuni commercianti che conosco da molto tempo tra i miei amici personali e non vorrei mancare. E discuto molto più criticamente e appassionatamente della qualità dei loro vini con gli amici produttori che con quelli che non significano nulla per me personalmente.
Se si legge un capitolo come Australia sotto questa premessa, tuttavia, si trovano indicazioni che l'avvocato a volte non prende molto sul serio la sua distanza dal commercio. Alcuni dei vini con i punteggi più alti semplicemente sfuggono all'esame dei critici di vino internazionali perché solo Parker può assaggiare questi vini miracolosi prima che vengano rilasciati, come il Three Rivers di Chris Ringland, il Roennefeldt Road di Greenock Creek o il Duck Muck di Wild Duck Creek. Per coincidenza, questi vini di solito ottengono 100 o almeno un (timido) 99 punti. Si dà il caso che provengano sempre dal portafoglio della stessa cricca di mercanti. Per coincidenza, hanno una distribuzione esclusiva in tutto il mondo, ma i vini sono venduti contro le regole del gioco quasi esclusivamente negli Stati Uniti a prezzi peccaminosamente cari (300 dollari per il Three Rivers) direttamente ai consumatori finali tramite mailing list. Può essere che l'avvocato non sappia nulla di tutto questo. Ma lo trovo difficile da credere.
Per inciso, Parker si limita quasi interamente ai vini rossi in Australia, cosa che trovo un peccato. Non menziona nemmeno lo Yatarna Chardonnay di Penfolds e i migliori Riesling australiani (Grosset) sono menzionati solo di sfuggita. Il fulcro della sua immagine dell'Australia sono le varietà Shiraz e Cabernet Sauvignon. Ho anche assaggiato circa l'80% dei vini che descrive e sono d'accordo nella stragrande maggioranza dei casi, spesso con uno o due punti in meno. Ma è un punteggio parallelo più o meno uguale. Se avete letto questo capitolo, siete davvero ben informati per questo settore del mondo del vino e difficilmente potrete scoprire qualcosa di nuovo.
I punteggi più alti di Parker per i vini dolci australiani, d'altra parte, non dovrebbe essere preso troppo sul serio se avete una lingua allenata su tedesco e austriaco TBAs, vini di ghiaccio, Tokay ungherese, eruzioni di ruggine centrale europea.
Italia assurda o il coraggio di lasciare un vuoto.
Le 235 pagine sui vini d'Italia appartengono ai capitoli assurdi di questo libro per me. Finora, sono stati il terreno di gioco del Parker adlatus Pierre-Antoine Rovani. In futuro, saranno probabilmente recensiti da Daniel Thomases, che si è recentemente unito al team Parker. Thomases, che ha riferito dall'Italia per Wine Spectator dal 1990 al 1997, ha vissuto nel paese per molti anni e sa come muoversi. Lacune come quelle del libro attuale forse non esisteranno più in futuro.
Certamente, è difficile gustare la varietà italiana in una certa misura. In Piemonte, si ha l'impressione che Rovani abbia addirittura guardato nell'ultima brocca di latte del paese per scoprire se ci potesse essere ancora un Barolo o un Barbaresco bevibile. Altre regioni, invece, mostrano gravi lacune. Si ha subito l'impressione che conosca ogni micorcuvée, non importa quanto piccolo, per esempio da Voos dai Ciamps (600 casse) o Refosco e Pignolo da Moschioni (200 casse).
Avignonesi è elencato con il suo Vino Nobile tra le eccellenti cantine a 4 stelle, ma i vini stessi non appaiono - né il Desiderio, che è uno dei migliori vini rossi di questa parte d'Italia, né l'Occhio de Pernice, che (non solo) per me è annoverato tra i primi dieci vini dolci del mondo e batte di gran lunga ogni vino dolce da 100 per cento dell'Australia.
Non si tratta affatto di vini qualsiasi che sono stati "dimenticati". Sono vini pesanti e grandi che si cercano invano, come l'eccellente San Leonardo del Trentino, l'Amarone Campolongo di Torbe di Masi o il Vajo Amaron di Serego Aligheri - entrambi classici del Veneto. La Poderina di Montalcino? Nessuna possibilità. Né il Brunello Riserva né il dolce Moscato, che molti intenditori considerano il miglior vino del suo genere in Italia. Invece, il libro descrive e, soprattutto, elogia praticamente ogni concentrato nella produzione di cui il controverso enologo star Riccardo Cotarella ha avuto una mano.
Anche le relazioni tra le valutazioni sono un po' sballate. Uno dei tanti esempi possibili: Con 86 punti, il semplice Lacryma Christi del Vesuvio di de Angelis e il Valpolicella di Zenato sono valutati tanto quanto, per esempio, il Rosso del Conte e il Cabernet Sauvignon di Tasca d'Almerita o un Barbaresco Gaiun di Marchesi di Gresy.
California - dopo la corsa all'oro
Il capitolo della California dimostra quanto sia diventato veloce il mondo del vino. È come guardare indietro in un altro mondo. Le annate tra il 1997 e il 1999 sono descritte in dettaglio, gli anni in cui l'hype di dot.com ha raggiunto il suo picco e la Silicon Valley ha sputato fuori 64 nuovi milionari ogni mattina. Comprare metà del raccolto di un vino boutique per la prossima festa era buona educazione. Gli importatori europei, d'altra parte, hanno ottenuto assegnazioni tagliate via fax e niente più appuntamenti personali. Oggi, dopo il crollo di questa prima generazione della nuova economia e dopo l'11 settembre, tutto ciò è acqua passata. Così questo capitolo si legge come una favola di un'epoca passata: "Robby nel paese delle meraviglie del vino".
Un po' di statistiche in mezzo: Parker valuta 1.706 vini di 193 produttori californiani. Di questi, 1060 vini ricevono 90 o più punti da lui. Si tratta di circa il 62%. 34 vini ottengono persino un posto nell'Olimpo dei vini con 98 - 100 punti.
Il confronto con Bordeaux, per quanto riguarda le annate dal 1995 al 2000, tra le quali, secondo il giudizio dello stesso Parker, c'è una vera e propria annata del secolo ("2000 - The best Bordeaux of all times"), è rivelatore: il maestro ha trovato 1.396 vini di 360 produttori degni di essere inclusi nella sua guida. 393 vini (circa il 28%) valevano 90 e più punti e in 14 casi ha estratto la carta da 98 a 100.
Può essere? Secondo Parker, l'élite dei viticoltori di Bordelais produce vini meno eccezionali dei loro colleghi californiani, anche nelle annate di punta? Eppure lui stesso dice che Bordeaux è la misura di tutte le cose per lui quando si tratta di vini di alta qualità (vedi sopra). L'uomo non legge i suoi stessi appunti? In ogni caso, non sembra averli analizzati statisticamente.
Per inciso, la domanda sorge spontanea: chi è interessato a tutti i vini miracolosi sovraeccitati che ha trovato in California? Tutte quelle Majas, Screaming Eagles, Araujos, Kistlers, Turleys, Harlans, ecc. La maggior parte di loro non è disponibile in Europa. Le valutazioni di Parker sono difficilmente verificabili. Non è stato possibile negli ultimi anni creare un interesse veramente sostenuto per questi vini in Europa e stabilire un mercato per loro. Occasionalmente, sono stati presentati come creature mitiche in degustazioni di rarità, pesati e, con poche eccezioni, trovati troppo leggeri rispetto ad altri vini di culto della Francia, dell'Australia o della Spagna. Alcuni noti importatori come Martin Kössler si sono in gran parte ritirati da questo business a causa dei prezzi orrendi. Nel frattempo, alcuni dei produttori boutique hanno abbassato drasticamente i loro prezzi, e una cantina premium come Mondavi, che ha avuto il vizio del successo, è in rosso. Non è la prima e certamente non l'ultima corsa all'oro a lasciare il segno in California.
Guida dei vini di Parker
8000 vini delle più importanti regioni vinicole del mondo
testato e valutato. Consigli per l'acquisto del vino.
Autore: Robert M. Parker jr. in collaborazione con Pierre-Antoine Rovani
Collezione Rolf Heyne, Monaco, ISBN 3-89910-201-0
Prezzo: 85 euro (D), 87.40 euro (A), 136 sFr (CH)
Fonte: www.best-of-wine.com
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Recensione dello stesso libro di Andreas Beer