Côte Chalonnaise

Vive le Terroir!

Mi sono sempre chiesto perché le viti siano tenute così basse in Borgogna. Il lavoro sulle viti e la vendemmia possono essere svolti solo in posizione molto chinata. Un giornalista ha detto che l'amore per il terroir ha spinto i borgognoni a cercare la vicinanza al suolo... Ma non può essere solo questo, quindi ho chiesto ai produttori di vino.

Vincent Dureuil-Janthial (Domaine Vincent Dureuil-Janthial) ritiene che le viti siano protette dalla bassa crescita e possano quindi invecchiare. Ludovic du Gardin (Clos Salomon): "Con 8.000-11.000 canne per ettaro, siamo costretti a tenere le canne basse. Un altro motivo: le riserve di calore vengono trasferite dal terreno all'uva. Per la parte posteriore, invece, queste viti basse non vanno bene".

In effetti, la vegetazione delle viti con densità di impianto borgognona sarebbe difficile da controllare con l'allevamento standard di canne, e i trattori per le viti dovrebbero essere costruiti con gambe ancora più alte. I disciplinari di produzione prescrivono questa elevata densità di impianto e probabilmente è difficile realizzarla in altro modo se non con questa formazione a stelo corto. I decreti per Mercurey, Rully e Givry impongono una densità di impianto di almeno 8.000 viti per ettaro. Ma non solo: la distanza tra le viti non deve superare gli 0,8 metri e la corsia non deve essere più larga di 1,4 metri.

La legge prevede inoltre che in un appezzamento non possa mancare più del 15% (Mercurey) o del 20% (Givry e Rully) delle viti. Questo, insieme alla consapevolezza che le viti più vecchie producono un vino migliore, è il motivo per cui si trovano viti giovani ovunque nei vigneti tra le viti vecchie, spesso protette da un rotolo di plastica contro i morsi del vento. Perché per l'età media delle viti è meglio sostituire le piante mancanti che rinnovare l'intero vigneto. Ludovic du Gardin (Clos Salomon): "Un'età elevata delle viti è molto importante per la qualità, perché le piante giovani sono molto vigorose e fertili e producono troppa uva".

I viticoltori borgognoni sottolineano la diversità dei loro terroir, da villaggio a villaggio, da cru a cru, e attribuiscono a ciò la diversità dei vini. È bellissimo! Una bella favola a cui continuerò a credere con piacere. Questo nonostante sia indubbio che la diversità dei vini all'interno di un'annata sia determinata principalmente dal produttore.

(Foto: Merum)

Infatti, da un punto di vista storico-agronomico-geologico, esistono evidenti differenze tra i singoli vigneti, che si esprimono più o meno discretamente anche nei vini. Tuttavia, queste differenze tra i singoli siti si notano solo nei vini dello stesso produttore. Questo perché la differenza tra i vini di diversi produttori di un determinato sito è molto maggiore della differenza tra i vini cru di un determinato produttore.

Grandi differenze d'epoca

La vicinanza dei grappoli al terreno caldo ha certamente la sua importanza in alcune annate, anche se il pericolo di marciume sarebbe certamente minore se il terreno fosse più lontano.

La Borgogna, a differenza della maggior parte delle regioni vinicole dell'Italia e della Francia meridionale, è una zona di coltivazione in cui il sole e il calore non sono abbondanti. Qui l'orientamento solare dei siti, i muri in pietra che trattengono il calore e i terreni hanno ancora la loro importanza. Il cambiamento climatico non ha le conseguenze indesiderate che si registrano nelle regioni di coltivazione più meridionali, anzi, un'annata surriscaldata e precoce come la 2009 viene ancora elogiata dalla stampa come "l'annata del secolo". Il 2007 e probabilmente anche il 2011 erano simili al 2009. "Ma qui non rischiamo di avere una gradazione alcolica troppo alta", dice Jean-Claude Brelière. L'unica eccezione finora è stata il 2003, quando abbiamo avuto vini con il 14% in volume. In effetti, per noi è ancora la botrite a determinare il tempo di raccolta".

Fortunatamente esistono ancora le annate "difficili" con maturazione più tardiva, forse con maggiori problemi di botrite e con un colore più chiaro: sono più borgognone, più sfaccettate, più fini, più fruttate, più croccanti e più bevibili. In questo senso, buone annate sono sicuramente il 2010, il 2008 e il 2006.

Brelière: "Il 2009 è più scuro perché ha fatto molto caldo a metà agosto e settembre. La pelle è diventata più spessa e questo porta più colore. Il 2010 è stato fresco, la buccia è rimasta sottile, il vino è diventato leggero, ma più fine. Il 2010 è certamente più borgognone del 2009, ma il consumatore vuole vini scuri. Cerchiamo sempre di spiegare ai clienti che il Pinot non dà molto colore".

Charles Nebout (Belleville): "In Borgogna è il clima che ci pone le maggiori sfide. A Rully ha grandinato molto nel 2011 e il volume si è drasticamente assottigliato. Nel 2010, le temperature sono scese a quattro o cinque gradi prima del raccolto. È un'ottima cosa perché queste temperature bloccano le malattie e concentrano l'uva. Il 2009 è stato più caldo, i vini hanno meno acidità,
meno freschezza, ma sono scuri e concentrati. Secondo la stampa, un'annata del secolo. Io, invece, amo la freschezza degli anni 2010! Ma a ciascuno il suo gusto".

Il periodo di raccolta è soggetto a forti fluttuazioni in Borgogna. La metà e la fine di settembre possono essere considerate una data normale di raccolta nella Côte Chalonnaise. Jean-Claude Brelière (Domaine Brelière): "Nel 2003 abbiamo iniziato già il 19 agosto, nel 2007 il 1° settembre. Negli anni '60 si raccoglieva all'inizio di settembre, negli anni '80 in ottobre. Poi, dopo il 1985, è diventato sempre più precoce".

Ludovic du Gardin: "Qui a Givry l'uva matura circa una settimana-dieci giorni prima rispetto alla Côte d'Or. Qui siamo già più a sud. Di solito raccogliamo le uve tra il 10 e il 20 settembre", ma Ludovic sottolinea che le date di raccolta anticipate non sono necessariamente dovute solo ai cambiamenti climatici, ma anche a una migliore gestione del vigneto, che porta a una maturazione più regolare delle uve. E, per allontanare lo spettro del cambiamento climatico, ci racconta che già nel XIV secolo si raccoglieva l'uva a fine agosto. Ludovic du Gardin: "Il Pinot è molto sensibile al clima, molto più dello Chardonnay. Può germogliare tre settimane prima, quando le temperature sono calde, e il raccolto può quindi avvenire un mese prima".

(Foto: Merum)

In Borgogna, la data della vendemmia è determinata principalmente dal contenuto di zucchero e dallo stato di salute delle uve. Non è sempre facile raggiungere la concentrazione zuccherina naturale prescritta dalla legge, pari a 187 g/l per i Villages e 189 g/l per i Premiers, prima che la putrefazione dell'uva costringa la vendemmia. Di norma, si attende la vendemmia finché la salute dell'uva lo consente. Perché le uve raccolte troppo presto non solo danno un vino debole, ma anche un vino acido. Ludovic du Gardin: "L'acidità è piuttosto elevata qui, abbiamo un pH di 3,15. Questo significa che dobbiamo davvero aspettare la piena maturazione se vogliamo evitare che l'acidità caratterizzi troppo il vino".

La Borgogna non finisce a Santenay

La Côte Chalonnaise è un'antica regione vinicola. La vicinanza a Chalon, con un porto sul Canal du Centre importante soprattutto negli ultimi secoli, che collegava il Mediterraneo all'Atlantico attraverso la Saona e la Loira, ha favorito non solo la produzione industriale della zona, ma anche la viticoltura. Nel XIX secolo, la pianura tra Givry e Chalon era un unico mare di viti. Serviva soprattutto per la produzione di vino di massa. La viticoltura di qualità si svolgeva più lontano, sulle colline.

Maggiore era la distanza dal porto, più prezioso doveva essere il vino, altrimenti il trasporto non sarebbe valso la pena. Secondo questo ragionamento, i viticoltori della Côte d'Or sono sempre stati costretti a produrre vino di qualità. Le quantità di vino di Chalon, d'altra parte, venivano utilizzate anche per rifornire i lavoratori delle miniere di carbone di Montceau-les-Mines. Si dice che queste persone avessero bisogno di sei, otto o addirittura dieci litri di vino al giorno per superare i turni di dieci ore sottoterra. Tuttavia, si dice che il vino di allora non contenesse più del 6-7% di alcol.

All'inizio del XX secolo, la produzione di vino è stata decimata dalla fillossera e dall'oidio, oltre che dalla mancanza di manodopera dopo la Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, conobbe un nuovo periodo di splendore grazie alla crescente sete dei francesi del dopoguerra. Solo negli anni '70 la viticoltura ha iniziato a ritirarsi sulle colline e la qualità è diventata un problema.

Ludovic du Gardin: "40, 50 anni fa c'erano solo poche bottiglie, la maggior parte del vino era in qualche modo venduto apertamente. L'auto-marketing che è iniziato ha innescato un rapido sviluppo della qualità. Negli ultimi anni i viticoltori si sono impegnati molto nei loro vigneti e lavorano con molta più attenzione di prima".

Jean Claude Theulot (Domaine Theulot Juillot): "In passato, i nostri vini avevano la reputazione di essere rustici. Negli ultimi 15 anni abbiamo fatto grandi progressi nella finezza dei vini".

In effetti, i rossi di Rully, Givry e Mercurey stanno diventando sempre più interessanti anche per i fan sfegatati della Borgogna. Non è più la mancanza di qualità, ma al massimo la mancanza di immagine dei vini di Chalon a turbare la clientela.

Jean-Claude Theulot: "Dobbiamo ancora lavorare sulla nostra immagine, siamo considerati i cugini minori della Côte d'Or."Anche Jean-Claude Brelière non è contento del rapporto con i suoi colleghi della Côte d'Or: "Noi della Côte Chalonnaise siamo considerati viticoltori di seconda classe a Beaune e Nuits. Non ci sentiamo presi sul serio come viticoltori della Borgogna. Per i nostri colleghi della Côte d'Or, Borgogna significa Côte de Nuits e Côte de Beaune. Il Mâcon e la Côte Chalonnaise non ne fanno parte. Ho l'impressione che non vogliano condividere il marchio "Burgundy". Ma la Borgogna non si ferma a Santenay!".

Ludovic du Gardin: "La Côte Chalonnaise è la naturale continuazione della Côte de Beaune con terreni molto simili. A differenza della Côte de Nuits, la nostra denominazione è solcata da valli trasversali e non è costituita da un unico pendio continuo. In epoca napoleonica, la Côte Chalonnaise fu separata dalla Côte d'Or solo per motivi amministrativi".

(Foto: Merum)

In effetti, quando si pensa alla Borgogna, si pensa a Beaune e al Corton, a Nuits, Clos de Vougeot e Gevrey-Chambertin. Ma la Côte d'Or, che associamo alla Borgogna, è solo una parte dei quasi 30.000 ettari di vino della Borgogna. Questo inizia a nord, a Chablis, e si estende fino a Mâcon.

Nella Côte Chalonnaise si pratica ancora l'agricoltura mista, si vedono ancora mucche al pascolo e contadini che portano il fieno. Tra un villaggio vinicolo e l'altro, si seguono romantici corsi d'acqua e si attraversano boschi. Sebbene qui ci siano più vigneti (4.500 ettari) che nella Côte de Nuits, sono molto più distribuiti nel paesaggio. A quanto pare, nemmeno i giornalisti enologici sembrano prendere sul serio i vini a sud della Côte de Beaune. Quando l'ho salutato, Brelière mi ha detto, quasi stupito: "Lei è il primo giornalista di vino che viene a trovarci dal 1990! Un tempo venivano in molti, ma da oltre dieci anni nessuno si interessa a noi. Solo un giapponese è passato una volta, ma avrebbe dovuto pagare per essere citato nell'articolo".

Mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa sulla Côte Chalonnaise negli ultimi anni e acquisire conoscenze sulla zona. Purtroppo nessuna rivista enologica si occupa di questa zona qualitativamente in forte crescita, troppo all'ombra dei famosi vicini. Se avessi trovato qualcosa di utile sull'argomento, di certo non avrei scritto questa relazione.

Crisi? Non c'è.

Rispetto alla Côte d'Or, ma anche ad alcune famose denominazioni in Italia, i vini della Côte Chalonnaise hanno un prezzo ragionevole. I vini delle denominazioni regionali (Bourgogne, Côte Chalonnaise) costano dai sei ai sette euro, le denominazioni comunali (Mercurey, Givry, Rully) tra gli otto e i dodici euro, e i Premiers per lo più tra i dodici e i venti euro.

Se ignoriamo la classificazione ufficiale e ci atteniamo ai cuori Merum, i vini con due e tre cuori costano in media 13,30 euro. A titolo di confronto, il prezzo medio di vendita franco azienda dei migliori Barolo nella nostra ultima degustazione è stato di 30,80 euro, e di 9,90 euro per il miglior Chianti Classico.

Dopo le mie conversazioni con i produttori di Chianti (Merum 2/2012), mi aspettavo espressioni cupe anche in Borgogna. Ma il timore si è rivelato infondato. Il problema principale di alcuni viticoltori sembra essere quello di avere troppo poco vino. Quando gli è stato chiesto come stesse affrontando la crisi, Vincent Dureuil-Janthial ha risposto con una risata: "No, non abbiamo una crisi. Al contrario, non riusciamo a soddisfare tutti gli ordini".

Tuttavia, le ragioni della carenza di vino sono anche la scarsa vendemmia del 2010 e il fatto che i viticoltori di Rully hanno avuto sfortuna con la grandine anche nel 2011. Inoltre, la stampa aveva elogiato la calda annata 2009 e aveva assicurato il tutto esaurito. Così i viticoltori si sono presentati alle annate successive con le cantine vuote.

Pierre de Benoist (Domaine de Villaine) possiede la maggior parte dei suoi vigneti nella denominazione bianca Aligoté Bouzeron, dove i vini rossi hanno solo lo status di Bourgogne Côte Chalonnaise. Ci è stato permesso di assaggiare il suo Digoine per la Selezione Merum, ma probabilmente ha inviato a Merum il suo vino più per cortesia che per interesse commerciale, perché il suo vino scarseggia e deve destinarlo ai clienti: "Potremmo vendere molto più di quanto produciamo ogni anno".

(Foto: Merum)

Secondo Amaury Devillard (Château de Chamirey), la crisi economica è addirittura utile per loro: "La clientela dei Grands Crus si è rivolta ai Premier per motivi di prezzo e quella dei Premier piuttosto alle qualità dei Village. Alcuni clienti della Côte d'Or hanno cercato alternative più economiche e hanno scoperto i vini della Côte Chalonnaise. Molte aziende vinicole qui hanno vantaggi grazie alla crisi. Noi, ad esempio, abbiamo registrato un aumento delle vendite a due cifre negli ultimi tre anni".

Ma anche i piccoli viticoltori non hanno di che lamentarsi. Patrice Masse di Masse Père et fils, vicino a Givry: "La domanda è in aumento da due o tre anni, non conosciamo difficoltà di vendita. Quest'anno stiamo addirittura costruendo una nuova cantina di fermentazione".

Jean-Claude Brelière, piccolo viticoltore di Rully: "Vendiamo bene i nostri vini. Non possiamo parlare di crisi, ma la concorrenza globale è diventata feroce e la situazione non è certo quella di un tempo".

Jean-Claude Brelière, che parla bene il tedesco, richiama l'attenzione su un altro fenomeno, ovvero la mancanza di enoturisti tedeschi. "Vorrei vendere a clienti provenienti dalla Germania. In passato, molti di loro venivano qui. Ma dopo la caduta del Muro e l'introduzione dell'euro, i tedeschi sono rimasti sempre più lontani. Ho sentito dire che oggi comprano vini più economici, anche dall'Italia".

Patrice Masse (Masse Père et fils): "Gli importatori dicono che la nostra performance di prezzo è buona, anche nelle degustazioni alla cieca il Rully, il Givry e il Mercurey escono sempre bene accanto alla Côte de Beaune".

Pierre de Benoist (Domaine de Villaine): "Negli ultimi anni i vini della Côte Chalonnaise sono diventati un po' più costosi, ma hanno un prezzo ragionevole rispetto alla loro qualità. Per noi la qualità è un must, perché la Côte Chalonnaise non è famosa, i viticoltori qui non possono nascondersi dietro il nome illustre della denominazione, ma sono costretti a farsi notare attraverso i loro vini. Il vino deve essere buono se si vuole venderlo".

Forse questo resoconto servirà a far sì che alcuni amanti della Borgogna, diventati infedeli a causa dei prezzi elevati, vogliano provare di nuovo questi vini. La Côte Chalonnaise offre anche agli accompagnatori meno amanti del vino alcuni splendidi paesaggi e siti culturali da visitare, oltre ad alcuni ottimi ristoranti.

Quanto costano i vigneti

Ai Vignerons de Buxy, una grande cantina cooperativa nel sud della Côte Chalonnaise, Véronique Moreau e Sylvain Rozier mi spiegano che l'età media dei viticoltori si sta notevolmente alzando, anche se tutti stanno bene: "Allo stesso tempo, il numero di viticoltori sta diminuendo e la proprietà media dei vigneti sta aumentando".

(Foto: Merum)

Il motivo è l'alto prezzo della terra e la legge sulla tassa di successione, dice Jean-Claude Brelière: "Un ettaro di Premier Cru Rully - che sia rosso o bianco - costa 180".Secondo Ludovic du Gardin, a Givry non è da meno: 150.000-160.000 euro per ettaro.

"Nella Côte de Nuits, invece," dice Brelière, "il prezzo per ettaro può anche essere di un milione di euro! Questo valore elevato, tuttavia, rappresenta un problema, perché ogni volta che c'è un cambio di generazione, l'ufficio delle imposte colpisce. Più a lungo il vigneto rimane nelle mani di una generazione, più bassa è l'imposta", per cui il padre aspetterà, se possibile, fino alla vecchiaia prima di lasciare la proprietà in eredità ai suoi discendenti.

Se diversi fratelli ereditano un vigneto e alcuni di loro vogliono incassare, la proprietà deve essere venduta. Brelière: "In questo modo i grandi imprenditori ottengono sempre più vigneti, mentre le piccole aziende diminuiscono".

Se i vini della Côte d'Or sono significativamente più costosi di quelli della Côte Chalonnaise, il motivo non è da ricercare nei costi di produzione più elevati, ma nei prezzi astronomici dei terreni. Tasse, questioni di eredità, acquisizioni di terreni, pressioni da parte di investitori e azionisti spingono i produttori della Côte d'Or verso rendimenti maggiori e prezzi di vendita più alti.

Il progresso organico è lento

Il movimento biologico non è molto forte in Borgogna. Nel 2006, 540 ettari, ovvero meno del 3% dell'area coltivata, erano privi di tossine. Da allora, però, molto è accaduto, tanto che oggi più del 7,5% dei vigneti della Borgogna è coltivato con metodo biologico (alcuni sono ancora in conversione). La più verde è la Côte d'Or con il dodici per cento della superficie coltivata.

La maggior parte delle malattie delle piante può essere tenuta sotto controllo in anni normali con il rame e lo zolfo consentiti dalla legge biologica. Invece della comoda "irrorazione pulita", il viticoltore biologico deve mantenere bassa la vegetazione spontanea con metodi meccanici ad alta intensità di lavoro, ad esempio con la coltivazione del suolo o con frequenti potature nel caso di impianti permanenti.

Nella lotta contro la mosca dell'aceto, i viticoltori biologici hanno a disposizione preparati naturali e trappole; solo contro il marciume autunnale dell'uva (botrite), a cui il Pinot è particolarmente sensibile, non è ancora stata coltivata un'erba biologica efficace.

Vincent Dureuil-Janthial lavora in modo organico dal 2005. Anche lui non conosce alcun rimedio contro la botrite. Cosa fare, dunque? "Vincent Dureuil-Janthial ritiene che l'ondata biologica in Borgogna si stia lentamente esaurendo: "Nella Côte de Nuits c'è stata un'enorme spinta biologica negli ultimi anni, ma questo sviluppo sembra essere finito".

(Foto: Merum)

Percorsi di stile e qualità

Ludovic du Gardin: "Si distingue tra Pinot fin, Pinot moyen e gros Pinot. I cloni hanno bacche piccole e dalla buccia spessa o grandi e dalla buccia sottile. Il Pinot fin e, in parte, il Pinot moyen producono una qualità elevata. Da anni uno dei lavori importanti della Côte Chalonnaise è quello di sostituire i cloni inadatti con quelli buoni".

Da circa 20 anni, la macerazione a freddo prima dell'inizio della fermentazione è diventata comune in Borgogna. L'immersione delle bacche nel loro stesso succo dovrebbe produrre aromi e colori migliori. Charles Nebout (Belleville): "Maceriamo e lasciamo le uve a macerare per sei giorni a dieci o dodici gradi. Poi inizia la fermentazione e la temperatura sale a 30, 32 gradi. Ogni giorno pompiamo il vino in fermentazione sul cappello d'uva una o due volte o spingiamo il cappello a mano. Ci vogliono 20 giorni prima di premere".

Per evitare un gusto unilaterale del legno, il Domaine Belleville non si avvale di un unico fornitore, ma acquista il barriques necessario dal maggior numero possibile di produttori diversi.

Charles Nebout: "Nella Côte Chalonnaise, in genere si lavora solo con una piccola percentuale di nuovi barriques. Alcuni non usano barriques, ma botti grandi, che possono dare più frutta, ma anche tannini più duri" Jean Claude Theulot (Domaine Theulot Juillot): "Il legno è una questione di sensibilità del maestro di cantina. Jean-Claude Brelière non utilizza più del 20% di legno nuovo; non vuole che i suoi Borgogna odorino di legno. Vinifica anche alcuni vini in vasche d'acciaio.

Vincent Dureuil-Janthial è diverso: è convinto dei benefici di barrique. Per i suoi rossi, rinnova ogni anno un terzo del suo barriques. In effetti, la degustazione del Merum Selezione ha dimostrato che il suo Rully è abbastanza caratterizzato dal legno nuovo.

Brelière seleziona le uve in vigna e la fermentazione avviene sempre in vasche d'acciaio. Quando le uve sono prive di marciume, le sottopone a una macerazione a freddo a dieci gradi, seguita da una fermentazione e, due settimane dopo l'inizio della fermentazione, vengono pressate. Più l'uva è bella, più a lungo il vino rimane sulle bucce; nel 2010 c'era un po' di marciume, quindi la pressatura è stata fatta prima.

La mia esperienza con i vini della Borgogna è che più famosi sono i produttori e più prestigioso è il sito, più i vini sanno di nuovo barriques. Purtroppo, questo mi nega l'accesso ad alcuni siti e ai vini dei migliori produttori.

Abbiamo trovato i migliori vini presso produttori affidabili ma meno importanti, vini meravigliosi. Solo per ragioni di budget, non può essere sempre Clos de Bèze o Corton Bressandes, il desiderio di un bicchiere di Borgogna può presentarsi più spesso che a Natale e ai compleanni. Per questo ho scoperto i vini di alcuni produttori di Rully, Mercurey e Givry. Posso permettermi di farlo più spesso.

Dieci o quindici anni fa, a sud della Côte de Beaune non riuscivo a trovare vini che mi entusiasmassero. Sono tornato a casa con bottiglie di Ladoix, Gevrey e Vosne-Romanée. Da qualche anno, però, faccio la spesa qui, tra Rully e Givry. Questo non solo soddisfa le mie esigenze di gusto, ma anche le mie condizioni finanziarie...

(Foto: Merum)

Cosa il vignaiolo può imparare dal vigneron

No, gli italiani non fanno vini peggiori dei francesi. Ma a differenza dei loro vicini nord-occidentali, non sanno come vendere vini di qualità in modo sostenibile. Ad esempio, si perde il significato più profondo delle denominazioni. Mentre i borgognoni pensano in modo strettamente collettivo, gli italiani, individualisti, hanno difficoltà a gestire queste cose. Per il borgognone la denominazione è il dogma centrale della sua vita professionale, mentre per ogni italiano sano questo termine è sinonimo di camicia di forza.

Inserire un super Borgogna nello status di Vins-de-Pays con l'aggiunta di varietà straniere nel listino prezzi come vino più costoso è un'aberrazione individualista la cui idea non è ancora venuta in mente a nessuno in tutta la Borgogna.

In Italia, invece, e soprattutto in Toscana, è consuetudine ridicolizzare il proprio appellativo in questo modo. I produttori di vino non vogliono ammettere che la stupida abitudine di privare le denominazioni italiane di qualsiasi appeal è in definitiva un suicidio commerciale.

Provate a suggerire a un viticoltore borgognone di mescolare un po' di Merlot al suo Premier Cru e di proporlo come vino da tavola dal prezzo eccessivo... Provate a rimproverare un viticoltore borgognone a proposito di uno dei suoi colleghi. Ti caccerebbe a calci piuttosto che lasciarsi sfuggire qualcosa di dispregiativo.

L'enologo di Rully è consapevole che la sua reputazione è legata a quella della sua denominazione. Se si parla male di un altro produttore di Rully, si parla male anche di lui. Se i panni sporchi devono essere lavati, non certo davanti a persone estranee.

Per me, come giornalista, questo ammirevole atteggiamento dei viticoltori borgognoni è tuttavia un tormento, perché è piuttosto improduttivo. Quando si tratta del loro mondo del vino, i borgognoni sono politicamente corretti fino alla noia. Nessun segreto divulgato, nessun pettegolezzo da insider, nessun pettegolezzo malizioso, nessuna familiarità... Tuttavia, sono disposto a pagare il prezzo dell'astinenza imposta dalle informazioni, anche se questo rende la ricerca più elaborata e nulla alimenta l'illusione di non essere un estraneo.

In Italia è diverso, soprattutto al centro e al sud. Se non ci si ostina a rimanere estranei, ci si può quasi sentire assorbiti socialmente. Il senso di appartenenza è una caratteristica tipicamente italiana. L'italiano rivela qualcosa di sé affinché l'estraneo non si senta un estraneo. L'italiano vuole piacere, vuole impressionare, vuole essere amato e ammirato. E per questo ti dice tutto quello che vuoi sentire....

Come ammiratore, avete anche una posizione di rispetto in Borgogna. Ma non lasciate che l'estraneo si avvicini. La distanza è mantenuta e si sente. L'Italia è la mia casa, sono sposata con l'Italia, amo l'Italia con tutte le sue debolezze, perché ha tante cose positive da regalare. Il Borgogna, invece, lo adoro come una donna che non potrò mai avere.

Non dimentico mai quello che Paolo de Marchi (Isole e Olena) mi disse dopo un viaggio in Francia fatto insieme circa 20 anni fa per caratterizzare la differenza tra gli italiani e i nostri ospiti: "I francesi hanno poche idee, ma chiare": non credo si possa riassumere meglio di così.

Ordine Merum 4/2012 con interviste e risultati delle degustazioni