Il viticoltore Lilian Bérillon, nella Valle del Rodano, rifornisce le migliori aziende vinicole come Château Latour, Cheval Blanc, Roederer e Selosse. Propaga le sue viti utilizzando l'elaborata Sélection massale - e coltiva anche varietà antiche. Matthias Stelzig lo ha visitato.
85 ettari di vigneti sono coltivati sulla solitaria isola del Rodano.
Mattia StelzigLilian Bérillon si china su un enorme cespuglio. "Ogni anno troviamo un nuovo DNA di qualcosa", dice più nella boscaglia che a me, poi emerge con un alberello in mano e grida: "Grenache!". Solo la forma delle foglie indica la presenza di una vite. Qui sembra più il set di un film di Tarzan. Perché Bérillon lascia semplicemente che le viti si intreccino. Costruisce persino delle strutture metalliche che assomigliano alle strutture di arrampicata di un parco giochi. Le liane si arrampicano su di esse, come è nei loro geni. "Ogni ramo è un alberello da cui cresce una nuova vite".
Lilian Bérillon gestisce la Pépinière Viticole sull'isola del Rodano Île de la Barthelasse, vicino ad Avignone, e propaga le viti con il metodo della Sélection massale. Funziona secondo un semplice principio: tagliare i rami e permettere alle radici di formarsi. Proprio come si fa con le piante sul davanzale. I vivai convenzionali spesso propagano solo una vite: quella con la resa maggiore. Di conseguenza, un vigneto appena piantato contiene spesso viti geneticamente identiche. Lilian, invece, coltiva i tralci di tutte le viti buone del vigneto. "Questo crea una maggiore complessità nei vini in seguito", spiega, "e la biodiversità ne rafforza la resistenza, perché parassiti e malattie hanno più difficoltà". Tuttavia, le viti con le uve migliori sono spesso quelle con le rese più basse. È per questo che i viticoltori li hanno selezionati per molto tempo, come spiega Lilian Bérillon. Lilian Bérillon fa risalire il grande sconvolgimento al 1971, "quando sono stati immessi sul mercato i primi cloni".
Per questo motivo ha reimpiantato le vecchie vigne per molto tempo. Spesso lo chiamano vecchi viticoltori o agricoltori che hanno trovato qualche vite dimenticata nel loro giardino. Nessuno sa più da dove provengano. Bérillon si reca sul posto ed esamina il caso in loco. Se la vite è ancora sana, porta con sé alcuni germogli e li lascia crescere nel sito vivaio. I germogli rimangono per un anno nella serra biodinamica di 15 ettari, il suo "vivaio", per attecchire. Prima le osserva per tre anni. "Dopodiché tutti i virus vengono isolati e può iniziare la riproduzione", spiega.
Lilian Bérillon è un uomo di mezza età, magro e muscoloso. Quando parla e gesticola sulle sue viti, si vedono i suoi muscoli muoversi sotto la maglietta. Lilian ha avviato il vivaio di viti con la moglie Katja 20 anni fa. Il motivo: "All'epoca c'erano semplicemente troppi cloni scadenti". Con la propagazione convenzionale, le malattie della vite erano più frequenti. "Non volevo più questo impoverimento genetico", racconta. Così è arrivato all'isola del Rodano, vicino ad Avignone. Qui non ci sono vicini, solo la Pépinière con 85 ettari vitati. "Esatto", dice Lilian e lascia vagare lo sguardo per un attimo sulla pianura con i suoi terreni calcarei chiari, come se non se ne fosse accorto.
Il giusto angolo di potatura è fondamentale.
Matthias StelzigÈ una scelta che si addice a lui, che si definisce "jusqu'au-boutiste". È una persona che si spinge sempre all'estremo e porta la perfezione all'estremo. Ha scoperto il termine da solo. Nel tempo libero, è un alpinista. E anche in questo caso non si accontenta della mediocrità: è già salito sulla vetta del Monte Bianco. Sulla montagna più alta delle Alpi, a lungo considerata inespugnabile, si sospettavano draghi e spiriti. Si è persino cercato di scacciare il diavolo da lì con un esorcismo.
"Sono ossessionato dal successo", ammette Bérillon. La gente gli crede, e questo fa bene alla propagazione della vite. I suoi genitori e i suoi nonni gestivano già l'azienda. "Mio nonno mi ha insegnato a innestare", cioè a unire un tralcio e un portainnesto. Ha optato per un taglio insolito e angolato. "Perché crea una superficie di contatto molto ampia tra il germoglio e il portainnesto", spiega, "che è la migliore per il flusso della linfa". Ma è un lavoro molto impegnativo. Ogni estate, la stessa squadra viene da lui sull'isola e sta tutto il giorno davanti a punzoni di ghisa degli anni '50 per tagliare gli steli con l'angolo giusto. Ogni giuntura viene assemblata a mano. L'innesto viene poi immerso nella cera e cresce insieme. "Anche così, tutti riescono a gestirne facilmente 2.000 al giorno". Entro la fine dell'estate, saranno oltre due milioni. Quando il sigillante viene rimosso, l'ortopedico dà un'occhiata molto critica alla cicatrice chirurgica. Solo quando tutto è perfettamente guarito, il taglio lascia il reparto. È un lavoro enorme.
Bérillon può chiedere un prezzo elevato per le sue viti innestate: Sei, a volte dieci euro al pezzo. In cambio, un tecnico supervisiona ogni progetto viticolo, dalla scelta dei portainnesti alla preparazione del terreno. "Un punto d'onore", dice, spiegando di essere tornato da poco dalla Borgogna. "Il viticoltore ha lavorato il terreno in modo sbagliato e ha piantato troppo tardi. Le talee non hanno avuto il tempo di attecchire e si sono seccate", racconta. Non è così semplice come per i prodotti di massa. "Bisogna sapere che solo il 50% circa delle viti cresce. Tutti devono fare i conti con i fallimenti".
Lilian Bérillon controlla personalmente ogni singolo taglio.
Matthias StelzigQuesti sono fatti di cui i viticoltori devono prima convincersi. In termini di ettari, sta parlando di somme impressionanti a cinque cifre. "Devi essere tu stesso un viticoltore e conoscere le persone", dice, "poi ti guadagni la loro fiducia". I clienti che ha già conquistato sono un vero e proprio "who's who" del vino francese: da Château Latour a Cheval Blanc, da Roederer ad Anselme Selosse, tutti hanno già ordinato da lui. "Alcune varietà ancora più numerose e diverse di quelle previste per aumentare la diversità". È proprio questo il contesto in cui l'allevatore vede la sua Pépinière. "Abbiamo assistito da un lato alla perdita di diversità genetica, allo spreco dei vigneti francesi, alla produzione intensiva dell'industria vivaistica", dice, "e dall'altro alle emozioni che si possono provare quando si degusta un vino pregiato." Per quanto possa pretendere dai suoi clienti, Lilian probabilmente pretende di più da se stesso. Vende solo il suo materiale di piantagione, ha un totale di 200 ettari di terreno di sua proprietà e il suo team lavora seguendo registri precisi di ogni fase. Per questo ha un proprio dipendente: "In questo modo abbiamo un controllo di qualità standardizzato".
È possibile acquistare da lui solo su ordinazione, preferibilmente con Sélection massale dal vigneto del produttore. Con questo scambio ha creato una collezione unica di cloni pregiati. Ha coltivato oltre 80 varietà d'uva, dall'Arbane al Terret, molte delle quali passano inosservate in Francia. Forse ha anche garantito la sopravvivenza di alcune di esse. "La ricerca continua, stiamo investendo in nuove regioni con Cabernet Franc, Gamay o Gewürztraminer".
Oggi ha coltivato 200 cloni diversi di Chardonnay e Pinot Nero. Il Grenache ha raggiunto l'incredibile numero di 600. "Da quando abbiamo iniziato, sono nati 5.000 progetti", dice sorridendo. Speriamo che ce ne siano molti altri.
Camille Cohen e Lilian Bérillon
Pépinière Viticole Bérillon
Villeneuve-les-Avignon
www.lilian-berillon.fr