Il Roussillon è la regione più calda della Francia. Negli ultimi due anni, le precipitazioni sono state scarse come nel Sahara. I viticoltori stanno sviluppando strategie per combattere lo stress da siccità e il fallimento dei raccolti.
È poco più di un rivolo che si insinua nel paesaggio. Il Têt è in realtà uno dei tre fiumi principali del Roussillon, il sud catalano della Francia. Ma da oltre due anni manca l'acqua. "Da settembre abbiamo avuto solo circa 220 millimetri di precipitazioni", riferisce il viticoltore Serge Baux, "ed è già il dieci per cento in più rispetto all'anno precedente". Finora, la media delle precipitazioni nella regione è stata di ben 570 millimetri all'anno.
Il Roussillon assomiglia a un anfiteatro che si apre verso il Mediterraneo a est. È delimitato da montagne negli altri tre punti cardinali: i Pirenei a sud, le Albères a ovest e le Corbières a nord. Gli abitanti si sono adattati al clima caldo e mediterraneo, con circa 316 giorni di sole all'anno, e agli otto venti che soffiano in parte dalla terra e in parte dal mare. Una varietà di terroir diversi produce vini pieni di carattere. Il loro equilibrio è garantito dall'altitudine, dal tipo di terreno, dalla raccolta al mattino molto presto e dalla vinificazione, che di solito viene effettuata con la refrigerazione.
Paesaggio nei pressi di Saleilles, vicino alla costa mediterranea
Carsten M. Stammen"L'agricoltura nel Roussillon è una sfida", afferma Eric Aracil, vicepresidente dell'associazione vinicola regionale (CIVR). Buscherziehung È vero che le viti, molto diffuse in questa zona, sono in grado di proteggere l'uva dal sole e dal calore. Tuttavia, la forte siccità mette a dura prova piante e persone. Questo perché piove troppo poco nei mesi estivi e invernali. Questo comporta uno stress da siccità permanente per le viti e l'impossibilità per il terreno di rigenerarsi.
"Molte viti non germogliano nemmeno e quelle vecchie muoiono", lamenta Rémi Sisquelle del vigneto Château de Rey. Il motivo: "Il ciclo dell'acqua è interrotto". Questo porta a perdite di raccolto: secondo La Revue du Vin de France, il raccolto nel Roussillon è sceso da 42 ettolitri per ettaro nel 2012 a 26 ettolitri per ettaro nel 2023. "Abbiamo raccolto il 40% di uva in meno l'anno scorso", conferma Nastassia Dobritz del Domaine Gardiès. La situazione è simile in molte altre cantine.
Alain Razungles del Domaine des Chênes, professore emerito di enologia all'Università di Montpellier, spiega come le viti reagiscono allo stress da siccità: "Le viti hanno una memoria delle condizioni climatiche della loro vita. Le viti molto vecchie riconoscono quindi gli indicatori precoci di calore e siccità e adattano il loro comportamento di crescita di conseguenza. Se riconoscono tali pericoli, si chiudono e smettono di crescere per proteggersi".
Esistono vitigni "pessimisti" e "ottimisti". "Il Carignan è più pessimista", dice Razungles, "dopo due anni di siccità consecutiva, i tralci possono crescere solo fino a 15 centimetri. Se la siccità continua, l'anno prossimo la vite potrebbe non produrre alcun tralcio". Il Syrah, invece, è piuttosto ottimista: "Nelle annate secche, i tralci possono crescere solo 20 o 50 centimetri in meno. Questo significa che la vite ha ancora delle riserve per sopravvivere più a lungo".
Quando gli si chiede quali siano le strategie per affrontare lo stress da siccità, Razungles ha a disposizione diversi approcci: "In primo luogo, viti con radici profonde che hanno maggiori probabilità di raggiungere le falde acquifere anche nei periodi di siccità". Questo sembra più facile a dirsi che a farsi, dato che il livello delle acque sotterranee nella regione continua a scendere. Inoltre, a volte l'acqua di mare penetra nell'entroterra attraverso i letti dei fiumi quasi asciutti, il che porta anche alla salinizzazione del suolo.
Il secondo suggerimento di Razungles: "Varietà di uva meno sensibili alla siccità e al calore, come quelle provenienti da Grecia, Portogallo o Spagna". Diversi viticoltori, come il Domaine Gardiès, hanno già proposto questa idea. "Cercavamo uve resistenti al calore e che producessero meno alcol", spiega Nastassia Dobritz. Gardiès ora coltiva il Torbato - noto come Tourbat in Francia - oltre a Xarello e Assyrtiko, tra gli altri. Si potrebbero prendere in considerazione anche varietà corse o sarde.
Anche Serge Baux, della cantina Mas Baux, predilige i vitigni che richiedono meno acqua. La sua scelta è caduta anche sullo Xarello: "È una varietà che matura presto e porta bene". Baux ha recentemente innestato un ettaro di viti di Syrah con lo Xarello. Se la prova funziona, vuole tagliare i tralci di Syrah più tardi.
È interessante notare che i "nuovi" vitigni citati sono tutti bianchi. I viticoltori tengono quindi conto della tendenza dei vini bianchi che si osserva ovunque nel Roussillon. La regione, tradizionalmente nota per i suoi vini rossi corposi, potrebbe quindi essere sull'orlo di un cambiamento strategico. Serge Baux vuole addirittura produrre un Blanc de Noirs al Mourvèdre quest'anno.
Anche Thomas Mangin, della cantina Torredemer Mangin, sta prendendo in considerazione la coltivazione dello Xarello. Sottolinea un aspetto storico: "20 o 30 anni fa, nel Roussillon venivano piantati vitigni che si vendevano bene. Oggi si scopre che potrebbero essere troppo sensibili al calore e alla siccità a lungo termine".
Vigneto vicino a Latour-de-France nel parco naturale Corbières-Fenouillèdes
Carsten M. StammenRémi Sisquelle di Château de Rey vede due modi principali per affrontare lo stress da siccità. In primo luogo, si affida all'esperienza di regioni con scarse precipitazioni, come la Spagna meridionale e il Marocco. In secondo luogo, ha optato per la diversificazione e l'agroforestazione: I suoi vigneti sono piantati con ulivi, sorbi e albicocchi. Il loro scopo è quello di stabilizzare l'ecosistema.
Pierre Boudau del Domaine Boudau sottolinea: "Ci vuole tempo per sviluppare strategie efficaci. Non sappiamo ancora se la coltivazione di vitigni spagnoli funzionerà. È importante comunicare tra noi e condividere i risultati delle prove". Boudau si affida alla "resistenza delle cantine tradizionali a conduzione familiare". Hanno l'esperienza di generazioni. D'altro canto, diventa problematico per i nuovi arrivati che vogliono aprire un'azienda vinicola nella regione.
"La natura dei viticoltori del Roussillon è quella di adattarsi", spiega Yannick Clavier, direttore commerciale di Vignerons de Caramany. Ci sono buone probabilità che ci riescano anche questa volta. Tuttavia, lo stile dei vini del Roussillon è destinato a cambiare in modo significativo.