Le Marche sono mare azzurro e spiagge di sabbia bianca, aspre montagne e verdi foreste, dolci colline e fertili vallate, più di 3.000 anni di storia e cultura, città moderne e borghi medievali, efficienza del nord Italia e fascino del sud. Le Marche sono considerate l'Italia in miniatura, un concentrato paesaggistico e umano, e in un certo senso questo vale anche per il panorama enologico. Mi ha particolarmente entusiasmato la rinascita dei vitigni autoctoni e la molteplicità dei produttori: la cooperativa Moncaro imbottiglia 7,5 milioni di bottiglie all'anno ed è anche sede del ristorante stellato Le Busche. L'enologa Esther Hauser produce solo 6.000 bottiglie selezionate a mano. Nel Montefeltro, l'ex imprenditore Adriano Galli sta costruendo una moderna cantina vetrina. Sta facendo rivivere la tradizione vitivinicola della zona, che si era estinta da quasi 100 anni. Dietro ogni cantina c'è un volto e spesso una storia che vale la pena raccontare.
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| La regione Marche si trova a sud di Rimini, sulla costa adriatica italiana (Foto: J. Kaiser) |
La Lacrima di Morro d'Alba è un vitigno autoctono che non va confuso con il Lacryma Christi dolce, che ha raggiunto una triste notorietà negli anni Sessanta. La Lacrima di Morro è un vitigno a bacca rossa, il Lacryma Christi è disponibile in bianco o in rosso. Per il suo intenso bouquet, si sospetta che la Lacrima di Morro, come la Lacrima Christi, possa essere una varietà o una mutazione dell'altrettanto profumata uva Aleatico, diffusa in Italia. Nel Catalogo Internazionale delle Varietà VITIS, la Lacrima Christi compare come sinonimo di Aleatico, ma non la Lacrima di Morro.
Lacrima significa lacrima. L'uva Lacrima è ricca di acini molto compatti. Quando gli acini maturano, il grappolo diventa molto stretto. Le bacche si premono l'una contro l'altra, la buccia delle bacche si spacca, il succo fuoriesce dalle piccole fessure, le bacche si strappano. Per la gioia di uccelli, insetti e muffe, per la gioia del viticoltore. Un vitigno difficile che merita davvero il suo nome. La Lacrima può essere vinificata secca e dolce. Per enfatizzare la fragranza e il frutto, la Lacrima base viene spesso fermentata con macerazione carbonica (Macerazione Carbonica). Per il Superiore si ricorre solitamente alla macerazione e all'affinamento in legno. L'estrazione del succo (saignée) viene effettuata anche per produrre vini ancora più densi e, come sottoprodotto, il rosé. I vini prodotti da uve appassite in stile Amarone sono la versione più interessante per molti appassionati: Veri e propri "vini da naso", ammalianti e profumati. Poiché il Lacrima ha solo livelli medi di acidità, la frutta così concentrata può sembrare morbida e slavata. Negli esempi riusciti, invece, un turbine monumentale attraversa il naso e il palato.
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| DOC Lacrima di Morro d'Alba% la lacrima di Morro d'Alba (Foto: J. Kaiser) |
Il centro della DOC Lacrima è il paese di Morro d'Alba, a circa 30 chilometri a ovest di Ancona. Ma anche molti viticoltori esterni hanno acquistato terreni nella DOC, perché la Lacrima gode di grande popolarità nei ristoranti di Morro d'Alba. Le versioni secche si abbinano bene alle carni forti, mentre il passito dolce si sposa bene con i dessert o i formaggi. Poiché la gente del posto beve per lo più la propria Lacrima, raramente la si vede al di fuori delle Marche.
Il Lacrimae di Mario Lucchetti è quello che mi è piaciuto di più: dal vino base al Passito, sono tutti vini molto buoni. Il 2009 con i tipici profumi di viola e rosa, con frutti di bosco e una leggera astringenza al palato ha accompagnato perfettamente le ottime costolette di agnello del ristorante Vincanto di Jesi. Sono consigliati anche i Lacrimae di Luciano Landi, Moncaro, Marotti Campi e Velenosi. Sono tutti rappresentanti tipici di cui si ama bere un bicchiere liscio o con un pezzo di cioccolato.
Se siete già al Marotti Campi e volete assaggiare vini fuori dagli schemi, dovete assolutamente provare il "Dondere". È composto per metà da Petit Verdot e per un quarto da Montepulciano e Cabernet Sauvignon. Il 2008 è assolutamente secco, i tannini ancora un po' ruvidi, troppo giovane, vorrei averlo nel mio bicchiere tra dieci anni.
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| Vigneti vicino ad Ascoli Piceno (Foto: J. Kaiser) |
Un'altra varietà autoctona è il Pecorino. Il suo nome è forse legato alle peregrinazioni dei pastori e delle loro greggi di pecore nella regione. L'"uva pecora" è un vitigno molto antico che veniva coltivato soprattutto per la sua maturazione precoce. Poiché produce rendimenti inaffidabili, è caduta nel dimenticatoio. Un altro vitigno difficile, la cui superficie è tornata a crescere fino a circa 200 ettari solo grazie alla perseveranza di alcuni viticoltori. Al naso è tipico un frutto fine ma non esuberante, che spesso ricorda la scorza d'arancia e la ginestra in fiore. In bocca, la vivace acidità e la solida struttura sono immediatamente percepibili. Non c'è da stupirsi che molti vini Pecorino si presentino bene anche come compagni del Pecorino giovane. Il piccolo paese di Offida, a circa 15 chilometri a nord-est di Ascoli Piceno, dà il nome alla DOC Offida Pecorino, da cui provengono i migliori vini.
Uno di quei viticoltori testardi che preferiscono la qualità alla quantità in bottiglia è Domenico Capecci dell'azienda Podere Capecci San Savino. È stato probabilmente il primo a portare sul mercato il Pecorino monovitigno. Dal 1990 pianta piantine di Pecorino a piede franco. Nonostante la giovane età, il "Ciprea" 2010 è già un vino di grande impatto, estremamente complesso, giallo-fruttato, con il calore si sviluppa un discreto aroma di salvia, nonostante la sua pienezza il vino danza sulla lingua.
Forse il Pecorino più indipendente è quello prodotto dalla cantina Aurora. I cinque viticoltori coltivano i loro vigneti con metodo biologico da oltre 20 anni e con metodo biodinamico da due anni. I loro vini sono buoni come la terra che coltivano. Il "Fobbio" 2009 è un vino senza compromessi. In bocca sembra molto robusto all'inizio, ma per nulla sgraziato, riempie completamente la bocca senza sembrare pesante. Un pastore con una laurea!
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| Filippo Panichi di Seghetti Panichi% Enologo con anima e corpo - e umorismo (Foto: J. Kaiser) |
Se siete già in zona, vale la pena di fare un breve salto oltre il "confine" nella vicina provincia di Teramo, che si trova in Abruzzo. A Controguerra, Dino Illuminati produce un ottimo Colli Aprutini Pecorino IGT. Nel paese di Atri, Villa Medora produce un ottimo Pecorino Terre di Chieti. Un altro bel Terre di Chieti è il "Vellodoro" di Umani Ronchi. Sebbene la grande azienda abbia sede a Osimo, nelle Marche, coltiva vigneti in diverse aree di coltivazione nelle Marche e in Abruzzo.
Particolarmente consigliato è il Pecorino "Verdone" della Tenuta Seghetti Panichi: molto tipico, non potente ma nemmeno debole, un vino davvero divertente. Filippo Panichi, il proprietario della cantina, è unico, un enologo con cuore e anima. Non produce solo un buon Pecorino, ma anche altri vini con un rapporto prezzo-piacere difficile da battere. La cantina è stata fondata già nel 1896. Se vi trovate in zona, dovete assolutamente cogliere l'occasione per visitarla. Vale la pena di vedere l'ingegnosa architettura delle cantine dell'epoca, con gallerie del vento e altre particolarità strutturali.
Con tante lodi, non sorprende che il Pecorino sia eccellente anche nelle cuvée. I partner più importanti per l'assemblaggio sono il Trebbiano e la Passerina. Il Trebbiano è il vitigno a bacca bianca più coltivato in Italia e produce vini relativamente ricchi di acidità ma spesso privi di struttura. Come il Pecorino, la Passerina è autoctona delle Marche e delle regioni limitrofe. Produce vini freschi con una buona acidità. Sviluppati anche su monovitigno, secchi o dolci come il passito, i vini Passerina sono molto divertenti da bere. Nessuna delle Passerine monovitigno che ho assaggiato, tuttavia, ha raggiunto la sostanza dei migliori Pecorini.
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| Pecorino Land% Vigneti e ginestre presso Offida (Foto: J. Kaiser) |
Buoni esempi sono il "Falerio" di Aurora (50% Trebbiano, 30% Passerina, 20% Pecorino) e "La Spiga" di Panichi (50%, 25%, 25%), entrambi Falerio dei Colli Ascolani DOC. I vini non potrebbero essere più diversi, nonostante le proporzioni dei vitigni siano quasi identiche. Entrambi sono vini freschi, ma il "La Spiga" presenta note di agrumi e mele, mentre il "Falerio" ha note di frutta tropicale e tabacco.
Anche il "Serrabianco" della cantina Colli di Serrapetrona è entusiasmante. È composto per metà da Pecorino e per metà da Sauvignon Blanc; molto fruttato, molto beverino, ma assolutamente non banale.
Il paese di Serrapetrona dà il nome alla piccola area DOCG di Serrapetrona. Il vino fermo e lo spumante sono prodotti da un altro vitigno autoctono, la Vernaccia Nera. La varietà rossa, come dice già "Nera", non ha nulla a che fare con la Vernaccia bianca e nemmeno con altre Vernacce rosse o con la Vernatsch. La DOCG prevede che almeno il 40% delle uve sia appassito prima della fermentazione. Di solito, il mosto delle uve appassite viene aggiunto al vino rosso giovane nel gennaio dell'anno successivo e si avvia una nuova fermentazione. Lo Spumante rosso ottenuto da questo vino iniziale è quindi probabilmente l'unico spumante al mondo ad aver subito tre fermentazioni. La maggior parte dei produttori vuole allontanarsi dalla produzione di spumanti puri e ora produce anche vini fermi.
Il Serrapetrona secco 2009 della cantina Alberto Quacquarini è un ottimo e tipico rappresentante di questa tipologia di spumante: perlage fine, un bel naso fruttato di frutti di bosco, mora, ciliegia, mela leggerissima, un accenno di mandorla amara e persino una nota di cuoio molto sottile in bocca. Si definisce secco, ma non è certo completamente asciutto, tuttavia è affascinante e bevibile. Il Serrapetrona dolce è più profumato al naso, ma in bocca domina la dolcezza. Mi ricorda i miei peccati di gioventù Krimsekt, ma in una classe molto migliore.
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| Cantina Dino Illuminati a Controguerra% Abruzzo (Foto: J. Kaiser) |
Mi sono piaciuti anche i vini secchi fermi di Quacquarini, in particolare il "Petronio" 2006, invecchiato per 24 mesi in barriques, che è fatto al 100% con uve appassite per due mesi. Nonostante tutta la sua potenza, il vino sembra contenuto e avrà sicuramente bisogno di qualche anno in più per integrare al meglio frutto e legno. L'IGT "Colli di Serrapetrona" 2007, prodotto con il 25% di Vernaccia, Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon, è già un piacere da bere.
Ottimi anche i vini secchi della già citata cantina Colli di Serrapetrona. Il "Collequanto" 2008 è perfetto da bere subito, molto rotondo e lungo. Se avete già assaggiato lo Spumante, la presenza dei tannini è sorprendente. Il "Robbione", come il "Petronio", è prodotto al 100% con uve appassite per due mesi. Il 2006 è un vino aristocratico, ancora più denso e complesso del "Collequanto", in cui il legno si fa sentire attraverso una fine speziatura erbacea. Nel "Somno", le uve sono state essiccate fino a una perdita di peso di tre quarti. Il 2007 è dolce, fruttato di frutta secca, speziato, pepato. La dolcezza è bilanciata non solo dall'acidità ma anche dai tannini. In questo senso, il "Somno" ricorda stilisticamente i vini dolci di Tannat, anche se le caratteristiche del frutto sono molto diverse.
Vini interessanti si trovano anche alla Fattoria Mancini di Pesaro. Il vitigno principale di questa cantina familiare è il Pinot Nero, e lo è dal 1861, dopo che l'amministrazione napoleonica aveva già introdotto il Pinot Nero nella regione.
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| Il vino torna nel Montefeltro (Foto: J. Kaiser) |
Il "Focara Pinot Nero" proviene da un sito vigneto a forte pendenza direttamente sul mare Adriatico. Il vino 2009 mostra chiaramente il modello borgognone, l'uso del legno è fortunatamente discreto sullo sfondo. Interessante è il "Blu", un vino blu-nero da vecchie vigne di Ancelotta con il 15% di Pinot Nero. Un vino per colorare i denti, ma non così pesante come ci si potrebbe aspettare dal colore. Mi è piaciuto molto il "Roncaglia" 2010, una cuvée composta per il 75% da Albanello e per il 25% da Pinot Nero pressato in bianco: profumato, fresco e con una mineralità che ricorda quasi uno sherry Manzanilla.
La cantina La Maddalena di Monterado, situata in una posizione idilliaca in una piccola valle, sembra fatta da zero, anche da lontano. Non c'è da stupirsi, visto che appartiene alla coppia svizzera Maria Magdalena Schlegel e Carlo Otto Früh. "Preciso" è stata la prima associazione che ho avuto spontaneamente con i vini.
Mi sono piaciuti particolarmente il "Flirt", il "Carletto" e il "Il Ricco Rosso". Il "Flirt" è un Sangiovese bianco, non un grande vino, ma una goccia bevibile che posso immaginare come un ottimo accompagnamento per pesce e frutti di mare. Il "Carletto" 2007, ottenuto da tre quarti di Cabernet Sauvignon e un quarto di Merlot, convince soprattutto per la sua pienezza e il suo frutto. Il "Il Ricco Rosso" 2008 è composto per il 78% da Merlot e per il 22% da Cabernet Sauvignon ed è invecchiato per 18 mesi su barrique. Se lo volete ancora più denso e potente, dovreste provare il "Il Ricco Rosso 100" (100% Merlot) o il "Carletto 100" (100% Cabernet Sauvignon).
La cantina Terracruda di Fratte Rosa è gestita da un team molto giovane e volenteroso. Si sono concentrati su tre varietà. Il Bianchello del Metauro DOC produce solitamente vini bianchi leggeri e freschi, da bere preferibilmente giovani. Il "Campodarchi" di Terracruda, parzialmente maturato in barriques con bâtonnage intensivo, dimostra che si può fare diversamente. Il 2006 è molto fuso, il legno non si sente quasi più. Il Sangiovese (Colli Pesaresi DOC) di Terracruda dimostra che il vitigno non produce risultati eccellenti solo in Toscana. La Vernaccia di Pergola (Pergola Rosso DOC) è una varietà di Aleatico. Sia l'"Ortaia" che il "Lubaco" 2008 sono maturati per 12-18 mesi in barrique, mentre nel caso del "Lubaco" le uve vengono nuovamente selezionate dopo la vendemmia e viene utilizzato legno nuovo. I due vini sono molto simili: una volta tolti dalla bottiglia, esplodono letteralmente nel bicchiere. Grazie all'affinamento in legno, il "Lubaco" appare più complesso e allo stesso tempo ancora più equilibrato; si abbina sicuramente a carni robuste alla griglia, a piatti con salse fruttate o spezie intense, ad esempio con un agnello al curry non troppo piccante.
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| Cantina Oasi Degli Angeli% Cupra Marittima (Foto: J. Kaiser) |
Ho già parlato della cantina Valturio di Adriano Galli. Con i grandi vini di Sangiovese, il pensiero del Brunello è ovvio, ma con il "Valturio" di Adriano, una nuova stella è apparsa nel cielo del Sangiovese. È composto al 100% da Sangiovese di tre cloni diversi, 7.000 viti per ettaro, coltivate a 450-550 metri sul livello del mare nel sistema di Albarello. Dopo la fermentazione, il vino viene affinato per 12 mesi in barrique e per altri 12 mesi in bottiglia. Il risultato è un vino eccezionalmente vivace, stratificato e di giocosa eleganza. Anche il "Solco", prodotto con l'uva Rebo, è entusiasmante. Il Rebo è una nuova varietà di Merlot e Teroldego dell'Istituto Enologico di San Michele all'Adige, coltivata principalmente in Trentino. Il 2008 è già rotondo e molto bevibile.
Con tecnologie minime ma grande dedizione, Esther Hauser produce circa 6.000 bottiglie all'anno a Staffolo: "Il Cupo", un Montepulciano monovitigno, e "Il Ceppo", una cuvée di Montepulciano, Sangiovese e Cabernet Sauvignon. Il loro vigneto è situato su un pendio sopra la valle dell'Esino, e nelle giornate limpide si gode di una vista da sogno fino alla costa, a 25 chilometri di distanza. Entrambi i vini hanno bisogno di aria per svilupparsi, ma anche l'attesa è un piacere. I 2007 sviluppano un profumo etereo, con note di cassis e gelso nel caso de "Il Ceppo", e di frutti di bosco scuri con sentori di olio d'arancia nel caso de "Il Cupo". In bocca, entrambi i vini appaiono molto eleganti nonostante la loro potenza e struttura.
Anche Marco Casolanetti della cantina Oasis Degli Angeli di Cupra Marittima produce vini rossi eccezionali. Anche lui ha solo due vini, il "Kupra" da vecchissime viti di Grenache e il "Kurni" da Montepulciano, per un totale di circa 5.000 bottiglie. Sono stato particolarmente colpito dal "Kurni" 1999, che ho potuto assaggiare dalla magnum aperta il giorno prima. Un aristocratico, un grande vino, meraviglioso da bere ora, che probabilmente rimarrà a questo livello per gli anni a venire.
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| Sant'Agata Feltro% Capitale del tartufo bianco (Foto: J. Kaiser) |
Il Verdicchio, il vitigno più famoso delle Marche, è abbastanza conosciuto. Tuttavia, un vino non può essere dimenticato. Ho avuto il piacere di assaggiare il Verdicchio di Castelli di Jesi 2007 di Villa Bucchi con Claudia Bucci: complesso e potente, vibrante con un lungo finale, molto elegante e tremendamente divertente da bere per un vino così potente.
Se siete già nel Montefeltro, dovreste programmare una deviazione a Sant'Agata Feltria. Il paese di 2.300 abitanti è una roccaforte dei tartufai. In autunno, durante la stagione dei tartufi, l'altrimenti tranquillo villaggio si risveglia e diventa una città culinaria. Ma è possibile acquistare ottimi prodotti al tartufo anche fuori stagione.
Il vino di ciliegie, visciole, è un liquore popolare nelle Marche, ottenuto da ciliegie selvatiche, zucchero e vino. Chi ama i famosi cioccolatini alla ciliegia non potrà che apprezzarlo. Il figlio più famoso delle Marche, Federico da Montefeltro, generale e mecenate nel XV secolo, era un grande amico delle visciole.
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| Botte di vino cotto del 1918 nella Cantina Rasicci% Controguerra (Foto: J. Kaiser) |
Anche molti altri produttori e i loro vini sarebbero stati degni di nota. Vale la pena uscire dai sentieri battuti e andare alla ricerca di tesori enologici locali lontano dalle zone italiane più conosciute. Le Marche e le regioni limitrofe ne sono l'esempio migliore.
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