La regione vinicola di Kremstal si trova a nord-ovest di Vienna, nella provincia della Bassa Austria. Confina a nord e a est con la regione vinicola della Kamptal, a sud con la Traisental e a ovest con la Wachau. A nord-ovest, la Valle di Krems confina con il Waldviertel. Il fiume Krems, che nasce nel Waldviertel e sfocia nel Danubio a est della città di Krems, dà il nome alla zona. Il Danubio attraversa la regione vinicola del Kremstal da ovest a est.
L'area vitata della Valle di Krems si estende per circa 2.300 ettari e può essere suddivisa in tre zone: la valle del fiume Krems, compresa la città di Krems nella parte occidentale dell'area, le terrazze di Lösster a est della città e i villaggi vinicoli a sud del Danubio intorno all'Abbazia benedettina di Göttweig. Più della metà della superficie è coltivata a Grüner Veltliner, seguita a distanza da Zweigelt, Riesling e Rivaner. Grüner Veltliner e Riesling sono anche le due varietà approvate per le denominazioni di origine Kremstal DAC e Kremstal DAC Reserve.
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| La regione vinicola del Kremstal (fonte: ÖWM) |
Nella città di Krems e nei suoi immediati dintorni, con i comuni viticoli di Stein e Senftenberg, predominano i terreni primari di origine rocciosa, che producono vini particolarmente minerali. Dai terreni di loess nella parte orientale dell'area vinicola, con comuni come Rohrendorf e Gedersdorf, provengono vini più rotondi e pieni. A sud del Danubio, oltre al loess e alla ghiaia, si trovano anche argilla, sabbia e altri materiali geologici; è qui che si trovano i comuni viticoli di Furth, Palt, Krustetten, Hollenburg, Oberfucha e Tiefenfucha.
Il clima della Kremstal è adatto a vini bianchi succosi e ricchi di finezza e a vini rossi eleganti ed espressivi. Correnti d'aria fredda e umida entrano nell'area dal Waldviertel a nord-ovest e incontrano influenze calde e secche dalla pianura pannonica a est. Le differenze di temperatura tra il giorno e la notte sono notevoli, il che favorisce lo sviluppo degli aromi nelle uve.
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| Vista di Krems sul Danubio (Fonte: ÖWM / Egon Mark) |
Il 2011 è stato senza dubbio un anno eccellente nella Kremstal, anche per il Grüner Veltliner, come dimostra chiaramente il numero straordinariamente elevato di risultati eccellenti del nostro campione. Tuttavia, l'annata ha prodotto anche vini con una maturità molto elevata, molto alcol e una bassa acidità. Ciò significa che quest'anno, tra tutti i vini, quelli più ambiziosi sono a volte un po' deludenti, perché sembrano sempre un po' troppo spessi, troppo carichi e possono essere piuttosto faticosi. A volte, durante la degustazione, ci siamo chiesti se la categoria "Riserva" della DAC potesse dare all'uno o all'altro produttore l'incentivo sbagliato a spingere la maturazione in modo particolare, anche ben oltre il punto in cui è vantaggioso per il vino. Ciononostante, ci stupisce sempre come alcuni produttori riescano a produrre vini entusiasmanti, lucidi, a volte anche decisamente freschi, nonostante le gradazioni alcoliche molto elevate, che beneficiano della maggiore varietà di aromi e della concentrazione dovuta all'elevata maturazione senza risultare troppo pesanti o addirittura sgraziati.
Proidl, Mantlerhof e Thiery-Weber hanno piazzato diverse riserve di prima classe nel gruppo di testa, senza dimenticare l'eccellente Vordernberg di Walter Buchegger, l'"Elitär" di Wolfgang Eigner o il Frechau di Franz Türk, seguiti da una lunga lista di altre eccellenti gocce. Inoltre, quest'anno sono presenti anche un gran numero di vini al di sotto delle riserve, molto più leggeri ma molto più vivaci, che non richiedono compromessi in termini di succosità, piccantezza e complessità, ma che guadagnano in finezza e piacere di beva. I Veltliner come il Gebling di Sepp Moser, l'Alte Reben di Martin Nigl o il Lössterrassen di Mantlerhof sono assolutamente da non perdere. Non capita spesso di trovare così tanto vino per così poco denaro, nemmeno nel Kremstal.
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| Vista dell'abbazia di Göttweig (Fonte: ÖWM / Egon Mark) |
Quest'anno i Riesling sono quasi migliori dei Grüner Veltliner. Hermann Moser, Martin Nigl, Walter Buchegger, Mantlerhof, Proidl e Thiery-Weber presentano un assortimento al top che non può lasciare indifferente nessun amante del Riesling. Complessi, profondi e succosi, i vini sono rari e così fedeli al vigneto che a volte si può indovinare la loro origine più facilmente della cantina. E questi sono solo i migliori, senza dimenticare Lesehof Stagard, il cui Grillenparz è il miglior vino che abbiamo mai assaggiato da questa tenuta, poi Weingut Zöhrer con il suo Gigant o Sepp Moser, che ha presentato il suo 2010 solo ora ed è comunque entrato facilmente nella top ten della degustazione, nonostante l'enorme concorrenza del 2011.
Non tutti i Riesling del Kremstal provengono dal loess, ma molti dei migliori sì. Confutano il pregiudizio diffuso che i terreni di loess siano piuttosto subottimali per il Riesling - soprattutto l'eccezionale "Kellerterrassen" di Hermann Moser, proveniente da uno dei siti di loess più importanti d'Europa.
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