Il rosso André ha un sapore di ciliegia, sambuco, alcune erbe e pepe. Ha frutta, un corpo compatto, una buona acidità e tannini morbidi. Ma quasi nessuno conosce André. Perché il fermento della storia contemporanea e la coincidenza sono le uniche ragioni per cui cresce oggi sui pendii tra Freyburg e Naumburg nella regione di Saale-Unstrut. Non perché i viticoltori l'hanno scelto. Non perché potrebbe adattarsi bene ai piani di marketing. Non perché gli analisti lo raccomandassero. È nato per necessità ed è ancora lì: quattro aziende della regione lo coltivano su poco meno di quattro ettari; l'Associazione dei viticoltori di Freyburg lo commercializza come specialità regionale.
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L'André sulla vite: Ombrelli densi e compatti con alte rese
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La storia inizia
nel 1961, nella Cecoslovacchia socialista
durante la guerra fredda. A quel tempo, un ingegnere viticolo della scuola della vite nella città
morava di Velke Pavlovice incrociò
Blaufränkisch con St. Laurent e fece inserire il risultato
nel libro delle varietà
nel 1980 come "André"; dal nome del biologo ed educatore Carl Friedrich
André di Brno. La nuova varietà è
nata dagli stessi vitigni genitori dello
Zweigelt austriaco: St. Laurent e Lemberger. Tuttavia, i vitigni padre e madre sono scambiati; e questa sottile differenza ha prodotto un carattere completamente diverso da quello dello Zweigelt. La varietà si sviluppò bene
nel clima della regione della
Moravia e fu presto piantata nella regione vinicola slovacca di Modra. Qualche tempo fa, una pista ciclabile in
Moravia ha addirittura preso il suo nome
Il viaggio dell'André nella Germania dell'Est iniziò nell'inverno 1986/87, l'inverno più catastrofico nella storia della viticoltura della DDR: gelate
fino a meno 40 gradi fecero morire di freddo le
viti nei filari. "Di 5.000
viti di
Müller-Thurgau su uno dei nostri pendii, otto germogliavano ancora in primavera", ricorda
André Gussek di Winzerhof
Gussek,
maestro di
cantina del Volkseigenes Guts Naumburg dal 1982 al 2002. Le poche aziende con circa 480 ettari di vigneti non sono state in grado di riprendersi da sole. La viticoltura del dopoguerra non è ricominciata qui
fino al 1964;
prima di allora, la dirigenza statale importava
vino dai paesi fratelli attraverso l'economia di baratto socialista. Nuove
viti erano urgentemente necessarie, ma c'erano pochissimi vivai nella RDT. Non c'era
nessun piano per le viti. Quindi le cose sembravano brutte.
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Posizione del vigneto con vista sulla cattedrale di Naumburg: l'impianto André a Naumburg Steinmeister
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Una discussione al più
alto livello politico salvò la viticoltura della DDR - e portò l'André
rosso sui pendii della Saale e dell'Unstrut. Il pittore Willi Sitte della vicina Halle, che era rispettato nella RDT e dopo tutto era un membro del Comitato Centrale, "persuase personalmente Erich Honecker a fornire un milione di marchi D per comprare nuovi vigneti", riferisce Gerald Lange, amministratore delegato della
cooperativa di viticoltori di Freyburg. Così, migliaia di
viti di diversi vitigni arrivarono
nel paese dall'ovest attraverso la neutrale Austria; ma anche
André da Modra in Slovacchia. "Nessuno ha considerato se le varietà fossero un abbinamento perfetto. Le fattorie hanno preso quasi tutto quello che potevano ottenere. Dopo tutto, la viticoltura era alla sua fine", racconta Lange. C'era solo una buona ragione per l'André: è molto resistente al gelo.
"Conoscevamo l'André dalle nostre visite nella Repubblica Ceca; lì era davvero eccellente", ricorda
André Gussek. Ma i suoi primi tentativi non furono molto incoraggianti: le prime annate avevano un sapore graffiante, con 14-16 grammi di acidità. "Era una disillusione", racconta l'ex
maestro di
cantina della tenuta. Le rese erano troppo alte e la varietà a
maturazione molto tardiva è anche fortemente dipendente dal tempo autunnale. "Non ci sono state quasi due annate successive in cui abbiamo avuto una qualità simile", aggiunge, "ma quando l'André può maturare, è un
vino fantastico. All'epoca si è sottovalutata una cosa: la
Moravia ha condizioni climatiche simili al Baden.
Saale-Unstrut non lo fa.
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Direttore di produzione dell'Associazione dei viticoltori di Freyburg: Hans Albrecht Ziegler
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Oggi, l'André ha raggiunto un livello costante. "Lo invecchiamo in vasche d'acciaio e in grandi botti di legno e gli diamo almeno un anno", spiega
Hans Albrecht
Ziegler, direttore di produzione dell'Associazione dei viticoltori di Freyburg. Molta cura, trattamento delicato e riduzione della
resa ne fanno un
vino dal carattere quasi mediterraneo. Frank Becker, responsabile della viticoltura al Landesweingut
Kloster Pforta, lo conferma: "barrique fa bene; bisogna solo avere un
talento per la giusta combinazione. Questo gli dà lo schiaffo necessario", riflette. E l'André è conservabile: un Großjenaer Blütengrund 1992 di
Kloster Pforta è voluminoso, con sambuco e ciliegia - e una struttura acida simile a quella del
Bordeaux che rimarrà compatta per i prossimi dieci anni
Anche la
cantina Herzer di Naumburg ha ancora
André nella sua lista dei vini. Tuttavia, anche qui, la varietà non è stata piantata con deliberazione. Era semplicemente lì: quando la
tenuta ha potuto rilevare dallo Stato alcuni terreni dello
Steinmeister di Naumburg,
Andre era già stato piantato su 1,2 ettari. "Bisogna ridurre molto la
resa e non sovraccaricare le viti", riferisce Daniel Kittel, il responsabile della viticoltura della
tenuta di famiglia. Lo vinifica in vasche d'acciaio - e lo pressa anche come un Weissherbst semi-secco con 15 grammi di zucchero residuo. Ma
ora si chiama
Rosé, perché "si adatta molto meglio ad André", dice Kittel, ridendo. L'André
Rosé sviluppa note fresche e fruttate di
fragola, mela e ribes
rosso con un buon corpo e una fine acidità - un bel
vino da terrazza. "È diventato un vero consiglio da insider", dice felicemente Kittel.
Poco dopo la riunificazione, le cose non erano buone per il
rosso André. Secondo la legge europea, la varietà era
ora un immigrato illegale. Non c'è stata alcuna approvazione di varietà; solo una disposizione transitoria ha salvato lo stock. Intorno al 2003, anche l'associazione dei viticoltori di Freyburg era così insoddisfatta dei risultati che voleva strappare le viti. Ancora una
volta fu il caso a salvare l'André. Heinz von Opel, allora presidente del
VDP Rheinhessen e proprietario della
cantina Schloss Westerhaus, ha tenuto una conferenza a Freyburg. Ha convinto i responsabili a riprovare con metodi migliori. Ad
André fu permesso di rimanere.
Oggi, un totale di poco meno di quattro ettari sono ancora piantati con il
vitigno rosso. "Vogliamo continuare a costruirlo come una rarità rossa regionale", spiega Gerald Lange, "dopo tutto, non esiste altrove in Germania". Attualmente, l'azienda produce circa 6.000 bottiglie all'anno, che Georg Lange dice che sono acquistate principalmente da clienti della regione. I turisti spesso scoprono il
vino raccomandandolo e assaggiandolo.
Ora l'associazione dei viticoltori sta già facendo allevare nuove viti da un raffinatore di Rheinhessen, perché la legge europea proibisce le importazioni. Le nuove viti saranno piantate nel 2009. E una piccola targa commemorativa in ottone sull'ex Freyburger Rebschule, che ora è un hotel, ricorda la conversazione di Willy Sitte con Honecker
