Valle d'Aosta

Il Monte Bianco domina l'orizzonte della Valle d'Aosta (Foto: Merum)

Cime innevate, flora alpina ornata di pacche di mucca e sentieri escursionistici sul bordo di precipizi non sono proprio la nostra passione. Siamo attratti dal mare, dalle foreste di pini e dagli uliveti. La breve visita al villaggio alpino Disney di Courmayeur è stata un vero incubo. L'unica cosa che sembrano fare lì è fregare gli abitanti temporanei della città nel modo più efficiente possibile, e non c'è più nulla di reale e concreto. Dieci volte meglio un carpaccio di dorado in un bar del porto di Livorno o Gallipoli che una pizza congelata con Löwenbräu all'ombra del Monte Bianco! Ma per fortuna Courmayeur non è uguale alla Valle d'Aosta, semplicemente un'enclave multietnica e intercambiabile di sport invernali.

È stato dopo il pranzo alla Jolie Bergère a 1700 metri, pensato per i più affamati, che ci siamo davvero pentiti di aver organizzato il nostro itinerario in modo così stretto. Il mondo alpino puro inizia lì, proprio dietro il ristorante di montagna. Nessun cliché! L'aria fresca, pura, secca e speziata era semplicemente travolgente. Il mondo vegetale con varietà e fioriture, come non ne avevamo mai viste prima, ci ha invitato a soffermarci e a contemplare. Purtroppo non abbiamo accettato questo invito. Forse avremmo dovuto cancellare l'appuntamento successivo e camminare qualche passo, forse anche qualche ora, in questo mondo alpino che sembrava così puro.

Numerosi edifici di Aosta testimoniano i suoi 200 anni di storia. I romani fondarono Aosta - Augusta Praetoria - nel 25 a.C. (Foto: Merum)

Dopo le nostre esperienze in Valle d'Aosta, ora possiamo capire meglio i visitatori estivi che sono dipendenti dalle montagne. Le Alpi sono abbastanza grandi, ci sono molte valli e luoghi dove l'ospitalità e i prati naturali non sono ancora stati calpestati dal turismo di massa. Durante il nostro tour attraverso la Valle d'Aosta, nonostante l'alta stagione - ad eccezione di Courmayeur - non siamo venuti a contatto con nessun fenomeno spiacevole di origine turistica.

Valle d'Aosta, un'Italia molto diversa.

La Valle d'Aosta è la regione più piccola d'Italia e ha molte cose in comune con l'Alto Adige. Come quest'ultima, la Valle d'Aosta ha uno statuto speciale dalla fine della seconda guerra mondiale, che ha portato alla regione notevoli vantaggi finanziari. L'italiano e il francese sono ufficialmente lingue ufficiali uguali. A differenza degli abitanti dell'Alto Adige, tuttavia, gli abitanti della Valle d'Aosta sentono un forte legame con l'Italia. Tuttavia, non parlano francese, ma un dialetto che è difficilmente comprensibile anche per i francofoni - il "patois".

Passeggiando per la via principale di Aosta, chiusa al traffico, i visitatori sono sempre tentati di fare acquisti culinari (Foto: Merum)

La Valle d'Aosta apparteneva alla Savoia dall'XI secolo e divenne parte dell'Italia solo nel 1861. Climaticamente e culturalmente, ci sono molte somiglianze con il Vallese svizzero. Anche l'ordine agostiniano del colle del Gran San Bernardo collega Aosta al suo vicino settentrionale. I monaci di Martigny, che vivono da 1000 anni nell'ospizio di Château Verdun (tra Aosta e il Gran San Bernardo), hanno fatto molto per la Valle d'Aosta e negli anni 50 hanno fondato, tra l'altro, l'École d'Agriculture, oggi: Institut Agricole Régional. Per mancanza di prole, i monaci devono ora rinunciare al loro posto nell'ospizio dopo 1000 anni.

La caratteristica più sorprendente della Valle d'Aosta sono quelle cime bianche che catturano l'attenzione ovunque si sollevi lo sguardo. La valle è dominata da quattro imponenti cime di 4000 metri: Il Monte Bianco (4810 m), la seconda montagna più alta d'Europa dopo l'Elbrus caucasico, il Cervino (4478 m), il Monte Rosa, con i suoi 4634 metri la seconda montagna più alta delle Alpi, e il Gran Paradiso (4061 m), l'unica cima di quattromila metri interamente in territorio italiano. Queste montagne caratterizzano la regione, il clima e anche la viticoltura. Il clima è secco e ventoso, l'uva beneficia di forti oscillazioni di temperatura. L'enologo Vincent Grosjean: "Anche durante la vendemmia abbiamo fluttuazioni di temperatura estreme. Di notte le temperature scendono a 5 gradi e poi salgono a 25 gradi durante il giorno".

Ma le condizioni climatiche sono anche fortemente influenzate dalla Dora Baltea, che accompagna la Valle d'Aosta per tutta la sua lunghezza. Ci sono diverse condizioni mesoclimatiche sulle due sponde del fiume, che i viticoltori devono prendere in considerazione quando scelgono i vitigni.

Renato Anselmet: "Noi viticoltori valdostani sentiamo uno stretto legame con la nostra regione. Senza il nostro lavoro, questo bellissimo paesaggio non potrebbe sopravvivere. Ci preoccupiamo anche di preservare il paesaggio, non solo di produrre vino. Un bene culturale deve essere curato, e noi viticoltori ne siamo consapevoli".

Solo le montagne hanno i bordi ruvidi qui

Anche se attraversiamo spesso la Valle d'Aosta sulla nostra strada verso nord e cerchiamo di immaginare i vini mentre passiamo i vigneti a destra e a sinistra dei pendii delle montagne, non abbiamo mai fatto il pieno di qualcosa qui, a parte il carburante per la macchina. Ora sappiamo che questo era sbagliato. Ma anche l'idea che avevamo di questi vini era sbagliata. Ci aspettavamo vini acidi, verdi, adatti solo per lavare la fontina fusa sull'alpeggio vicino al camino. Siamo stati abbastanza sorpresi di scoprire che i vini di Aosta, sebbene coltivati ad alta quota, non sono quasi mai sottili o verdi e non hanno quasi mai acidità elevate o tannini amari.

La fontina è uno dei formaggi più caratteristici del nord Italia... se proviene dal giusto affineur (Foto: Merum)

Se i vini di Aosta sono un po' meno ricchi di alcol rispetto a quelli dell'Italia più meridionale, ma comunque per lo più corposi, concentrati, con un margine piuttosto basso e senza acidità fastidiosa, allora ci sono diverse ragioni per questo. Così come il Merlot fa dei vini entusiasmanti nelle zone calde, il Cabernet è altrettanto poco adatto alle zone di coltivazione a maturazione tardiva. In Valle d'Aosta, le condizioni di coltivazione cambiano ogni pochi chilometri. Se fosse disponibile una sola varietà, produrrebbe vini ben equilibrati solo in certe località, mentre più in alto la maturazione diventerebbe precaria, mentre nelle località più basse l'eccessiva maturazione impedirebbe la sottigliezza.

Come in Alto Adige, tutta una serie di varietà si sono affermate in Valle d'Aosta nel corso della sua storia, tutte coltivate solo in una certa zona della valle. D'altra parte, l'intera Valle d'Aosta ha conosciuto un incremento qualitativo negli ultimi dieci anni. Le cantine sono state modernizzate e portate agli ultimi standard tecnologici.

Dove sono i vini acidi e taglienti che ci si aspetterebbe da questi siti alti con differenze di temperatura quasi estreme? La maggior parte dei vini qui sembrano piuttosto paffuti e rotondi, anche i vini bianchi spesso mancano di acidità.

Daniele Domeneghetti (Institut Agricole Régional): "I vini della Valle d'Aosta sono molto aromatici, soprattutto i bianchi. I vini rossi sono relativamente leggeri e hanno poco tannino. Questo è dovuto ai terreni, che sono molto sciolti, sabbiosi e sassosi. Molti vitigni che producono vini con un'acidità elevata in altre regioni si sviluppano diversamente in Valle d'Aosta. La clientela dei vini valdostani non ama l'alta acidità o i tannini aggressivi. I vini sono in qualche modo simili ai vini del Vallese, che hanno anche una bassa acidità. Anche se lasciamo il vino sulle bucce più a lungo, non estraiamo molto più tannino. I nostri suoli danno solo queste caratteristiche".

Vincent Grosjean: "Viviamo in una valle circondata dalle montagne più alte d'Europa. Proteggono la regione e influenzano il nostro clima. Ricordiamoci che la parte centrale della valle intorno ad Aosta, dove i vigneti si trovano dai 550 ai 900 metri sul livello del mare, è una delle zone più aride d'Italia. Qui abbiamo solo 450 mm di precipitazioni all'anno. Il Monte Bianco tiene tutte le tempeste provenienti dall'Atlantico fuori dalla valle. In montagna, abbiamo già 800 mm di precipitazioni all'anno. Tutti i nostri vigneti dipendono dall'irrigazione artificiale. Anche nel Medioevo, i contadini dovevano affrontare questi problemi di siccità".

Varietà di siti...

In Valle d'Aosta c'è un'unica denominazione completa, la Valle d'Aosta DOC, che a sua volta è divisa in molte piccole sottozone. Come il Piemonte, la Valle d'Aosta non ha una categoria IGT. Fino a qualche decennio fa, si produceva prevalentemente vino rosso; solo in tempi più recenti sono state piantate sempre più varietà di uve bianche. Ancora oggi, tuttavia, il Petit Rouge rosso è il vitigno più coltivato.

Per capire la diversità dei vini, bisogna guardare la Valle d'Aosta dal punto di vista geografico. Da un punto di vista ampelografico, Donnas e Carema, l'ultimo comune piemontese al confine con la Valle d'Aosta, appartengono insieme, poiché qui, come là, si coltiva solo nebbiolo. Carema è a soli quattro chilometri da Donnas.

In Valle d'Aosta, il Nebbiolo è chiamato Picotendro (piccolo e tenero: piccolo e delicato). Ci sono due DOC per i vini Nebbiolo, la DOC Valle d'Aosta Donnas e la DOC Valle d'Aosta Nebbiolo per i vini giovani. A Donnas ci sono solo due produttori che imbottigliano il Nebbiolo commercialmente: La cantina cooperativa e Le Selve di Rolando Nicco, che però non produce vini DOC.

Le cantine in Valle d'Aosta sono di solito molto piccole. La foto mostra la cantina di Rolando Nicco a Donnas (Foto: Merum)

I siti della DOC Donnas sono veramente spettacolari. La parte settentrionale dei vigneti è stata costruita su una vecchia frana, dove le pietre delle generazioni passate sono state ammucchiate per formare muri spessi un metro. Al centro delle strette parcelle murate che ne risultavano, si raccoglieva tutto il terreno che si poteva trovare e vi si piantavano le viti. Un'incredibile opera dell'uomo di un tempo in cui il vino doveva essere ancora prezioso... Più a sud, invece, già sul territorio comunale di Pont-Saint-Martin, le viti di Nebbiolo si ergono su strette terrazze sostenute da muri di pietra e massi enormi. Chi produce vino qui deve essere davvero pazzo! "Pazzo", naturalmente, nel senso assolutamente ammirevole.

Un altro tipo di follia è quella di alcune persone che vogliono spianare questo bene culturale unico con le ruspe. Non hanno niente di più intelligente da addurre come argomento per questo che la riduzione dei costi di produzione. Fortunatamente, in una riunione dedicata a questa proposta, i vecchi e testardi viticoltori hanno respinto questo piano con orrore e indignazione. Così continueranno a guidare nei vigneti sui loro scooter a tre ruote, curando le loro poche viti e portando l'uva alla Cantina Sociale con un lavoro manuale assolutamente inefficiente e minuzioso. Grazie a loro! Rolando Nicco, l'unico di questi pazzi che vinifica le proprie uve, ha ragione quando dice che questo paesaggio dovrebbe essere protetto come patrimonio mondiale.

Più a nord, a Chambave, non c'è più il Nebbiolo, ma il Moscato. Qui, i vini dolci giocano un ruolo da protagonisti. Più a nord, nella parte centrale della valle intorno ad Aosta, domina la varietà rossa Petit Rouge. A est della città, il suo vino si chiama Torrette DOC. Oltre a questo, però, anche il Fumin e la Petite Arvine bianca sono di casa qui. Il cuore della viticoltura è formato dai villaggi di Aymavilles, Sarre, St. Pierre e Villeneuve con varietà autoctone e internazionali. Dino Darensod, presidente e ragazza per tutto della Cave des Onze Communes: "Siamo qui nella denominazione Torrette. Undici comuni sono autorizzati a produrre il Valle d'Aosta Torrette DOC. Ecco da dove viene il nostro nome Cave des Onze Communes".

A monte, a ovest di Aosta c'è Arvier, dove, sempre dal Petit Rouge, si produce il vino rosso L'Enfer d'Arvier DOC. Ad Arvier si produce vino da secoli. La prosperità del villaggio si basa sulla posizione eccezionalmente calda di L'Enfer - a 800 metri sul livello del mare. L'Enfer, l'inferno, deve il suo nome alle condizioni climatiche estreme. In questo bacino non c'è quasi vento e le temperature sono elevate, poiché le rocce riflettono anche i raggi del sole. Il microclima speciale ha portato gli abitanti a coltivare la vite qui già nel Medioevo. Il sito, per lo più terrazzato, ha una superficie di sei ettari.

Nel sito di L'Enfer, vicino ad Arvier, il clima è così mite% che anche il kiwi e altre piante che richiedono calore prosperano (Foto: Merum)

Ancora più in alto nella valle ci sono i vigneti più alti d'Europa, dove il Blanc de Morgex et de La Salle DOC è fatto dal vitigno bianco Prié blanc nelle due comunità di La Salle e Morgex. La varietà cresce tra i 900 e i 1200 metri, con i vigneti più alti di La Salle che salgono fino a 1225 metri. Sui terreni estremamente magri e sabbiosi di origine morenica - 6000 anni fa un ghiacciaio spingeva ancora la sua strada a valle qui - il Prié blanc cresce senza viti di portinnesto. La denominazione deve questa particolarità al fatto che la fillossera non può sopravvivere a questa altitudine. Inoltre, si dice che il Prié blanc abbia una resistenza genetica alla fillossera. Studi su questo sono in corso all'Università di Ancona.

In passato, i viticoltori locali vinificavano il Prié blanc e bevevano il vino da soli o lo vendevano in damigiane a clienti privati. Il prete di Morgex, Don Bougeat, era convinto che questo vino meritasse di più e lo fece imbottigliare per la prima volta nel 1964. Oggi vengono prodotte circa 200.000 bottiglie di Blanc de Morgex et de La Salle DOC.

I vigneti della Valle d'Aosta differiscono non solo per l'altitudine e la composizione del suolo, ma anche per l'orientamento. Nella parte centrale della valle, dove si trova la maggior parte dei vigneti, questa differenza è particolarmente marcata. Dino Darensod: "I vini del lato sud della Dora Baltea sono più concentrati, mentre quelli del lato nord sono più freschi e aromatici".

Varietà di varietà...

Può sorprendere che il Moscato bianco (Muscat de Chambave DOC) e il Pinot grigio (Malvasie de Nus DOC) siano tra i vitigni più antichi della Valle d'Aosta, insieme a varietà autoctone come il Nebbiolo, il Prié blanc, il Petit rouge, la Premetta, il Fumin o il Cornalin. Il Pinot grigio era già coltivato in Valle d'Aosta nel Medioevo. Nel 1838, lo scienziato Francesco Gatta classificò 62 vitigni in Valle d'Aosta. Nella seconda metà del XIX secolo, nel corso delle nuove, terribili malattie della vite (oidio e peronospora, fillossera), varietà come Dolcetto, Freisa, Barbera, Grignolino arrivano ad Aosta dal vicino Piemonte.

La fortezza di Bard (Foto: Merum)

Oggi, tuttavia, non rimane quasi nulla di questo patrimonio varietale piemontese. Vincent Grosjean: "Nel dopoguerra, la viticoltura ha subito un forte calo e la maggior parte del vino è stato prodotto solo per il consumo domestico. Naturalmente, la qualità ne ha risentito. Hanno piantato soprattutto varietà che promettevano alti rendimenti. Infine, negli anni '80, molti viticoltori sono tornati ai vitigni tradizionali e hanno piantato Fumin, Cornalin, Mayolay".

L'ecclesiastico svizzero Joseph Vaudan, in qualità di direttore della scuola agricola regionale di Aosta, ha introdotto negli anni '60, '70 e '80 alcuni vitigni, come quelli coltivati in Vallese. Così, con Müller-Thurgau, Chardonnay e Petite Arvine, oltre a Pinot Noir, Gamay, Syrah e Merlot, un terzo gruppo di varietà è diventato originario della Valle d'Aosta.

Un quarto rinfresco ampelografico avvenne alla fine del XX secolo, quando varietà come il Gewürztraminer, il Sauvignon, il Viognier, il Cabernet Sauvignon e altre si stabilirono - anche se senza una grande diffusione.

Vincent Grosjean: "Per gli estranei, è forse difficile capire perché coltiviamo così tanti vitigni diversi. Ma ognuno di loro ha la sua giustificazione, ognuno ha le sue caratteristiche speciali, e ognuno ha bisogno di condizioni di coltivazione diverse. Molti di questi vitigni sono stati coltivati di nuovo solo di recente, sono ancora sotto osservazione, ma alcuni stanno già dando buoni risultati.

I ripidi pendii di Nebbiolo di Donnas vicino al confine con il Piemonte (Foto: Merum)

Naturalmente, ci costa molto denaro e richiede molto spazio per produrre e sviluppare così tanti vini diversi. Poi c'è il fatto che le singole varietà di uva maturano in momenti diversi. Abbiamo bisogno di 40 giorni per il raccolto. Il Müller Thurgau e il Pinot grigio sono i primi a maturare, mentre il Fumin viene raccolto verso la fine di ottobre".

Renato Anselmet: "Produciamo così tanti vini diversi perché abbiamo grandi differenze di altitudine. Non posso coltivare un vitigno che cresce a 500 metri a 900 metri. Ogni vigneto ha le sue caratteristiche speciali e richiede il vitigno che vi cresce particolarmente bene. Anche la vendemmia richiede molto tempo. A volte raccolgo il Gewürztraminer solo alla fine di novembre".

Costantino Charrère è impegnato nella vecchia varietà Premetta. Si dice che sia strettamente legato al Prié Blanc di Morgex. Un clone di Premetta produce uva bianca, l'altro rosa. Ma il rosa Premetta è anche molto inaffidabile in termini di colore: "L'anno scorso, il vino non aveva il desiderato e consueto colore rosato, ma era bianco. Assomigliava a un Pinot grigio. Sono quattro anni che trasformiamo il vino Premetta in un Metodo Classico. Al momento stiamo ancora lavorando insieme all'Institut Agricole Régional per quanto riguarda la spumantizzazione, ma dal 2011 elaboreremo lo spumante nella nostra nuova cantina. Ce ne sono 3000 bottiglie. Ho fatto molto per questo vitigno e l'ho salvato dall'estinzione facendo in modo che venisse nuovamente inserito nel disciplinare di produzione della DOC Aosta".

Il vigneto di punta Côteau la Tour di Costantino Charrére ad Aymavilles vicino ad Aosta (Foto: Merum)

Anche il Fumin sta a cuore a Charrère, che vede un grande potenziale di invecchiamento per questo vino. Charrère: "Il Fumin è selvaggio e non immediatamente accessibile a tutti".

Uve costose...

Renato Anselmet: "Il nostro problema sono gli alti costi di produzione. Non abbiamo quasi nessuna possibilità di ridurli. Solo poco può essere fatto a macchina, e il lavoro manuale costa molto. I nostri vigneti si trovano tra i 600 e i 900 metri sul livello del mare e sono spesso distanti tra loro. Questo significa che si perde molto tempo. Abbiamo bisogno di una media di 1300 ore di lavoro per ettaro, mentre in Toscana sono comuni 400 ore".

Gianluca Telloli (enologo delle cantine cooperative Coenfer di Arvier e Cave du Vin Blanc de Morgex et de La Salle): "Le sei cooperative di cantine sono ancora relativamente giovani rispetto ad altre zone d'Italia. Prima della fusione, i contadini vinificavano da soli le loro uve, la qualità era piuttosto scarsa, e quasi nulla veniva imbottigliato. Per non perdere altri vigneti, il governo regionale ha fortemente promosso la fondazione delle cooperative".

Dino Darensod (Cave des Onze Communes): "La nostra cooperativa è stata fondata nel 1984 con il sostegno della regione. Ha costruito cinque cantine in quel periodo e le ha prestate alle cooperative. Anche oggi, la nostra cantina appartiene alla regione". Gianluca Macchi, direttore del Cervim (vedi box): "C'è un buon equilibrio tra le cantine cooperative e le cantine private. Anche se le cooperative hanno spesso una cattiva reputazione, le cantine valdostane producono una qualità buona, addirittura eccellente".

Vincent Grosjean: "Un grande problema per la viticoltura professionale è la pesante parcellizzazione dei vigneti. Dato che la maggior parte delle famiglie aveva molti figli, la terra era divisa in molti piccoli appezzamenti, e se vuoi comprare un pezzo di terra oggi, devi negoziare con innumerevoli proprietari. È difficile espandere la propria fattoria. Per comprare insieme cinque ettari di terreno, abbiamo dovuto negoziare con 22 proprietari. Questo costa tempo e soprattutto nervi. Al momento, i prezzi sono intorno ai 200.000 euro per ettaro di terreno incolto".

L'intaglio del legno è un'occupazione e un passatempo comune in Valle d'Aosta (Foto: Merum)

I produttori di vino a tempo pieno sono l'eccezione in Valle d'Aosta. Questo è spesso il caso delle regioni vinicole economicamente difficili perché non attraggono gli imprenditori del vino più grandi - per esempio, fuori città. D'altra parte, è proprio grazie ai viticoltori del tempo libero che i siti antieconomici sono salvati dall'abbandono. Le Cinque Terre ne sono un esempio impressionante.

Renato Anselmet: "Solo pochi viticoltori praticano la viticoltura qui a tempo pieno, alcuni imbottigliano solo 1500 bottiglie". Michel Vallet (Feudo di San Maurizio): "Chi imbottiglia più di 50 000 bottiglie in Valle d'Aosta è già un grande affare". Vincent Grosjean: "L'associazione Viticulteurs Encaveurs Vallée d'Aoste riunisce 36 piccoli produttori. Di questi, 15 praticano la viticoltura a tempo pieno. A questi si aggiungono le sei cooperative di cantine. Abbiamo anche l'Institut Agricole e due o tre piccoli viticoltori che non hanno aderito alla nostra associazione. Così ci sono circa 45 produttori che imbottigliano e commercializzano la loro etichetta. Non ci sono imbottigliatori puri che comprano vino in Valle d'Aosta".

Grosjean, presidente dell'associazione di viticoltori Viticulteurs Encaveurs Vallée d'Aoste, stima che i suoi membri imbottigliano circa 750.000 bottiglie e coltivano un totale di 100 ettari: "Sono molto contento di vedere che si uniscono a noi anche molti giovani viticoltori, che inizialmente potrebbero perseguire la viticoltura solo come attività secondaria, ma chissà, potrebbe un giorno diventare la loro principale fonte di reddito".

Se vuoi fare il vino qui come occupazione principale, devi essere davvero bravo. Devono essere in grado di fare un vino decente dalle loro uve e venderlo a un prezzo ragionevole. Perché solo l'auto-mercato protegge dall'auto-sfruttamento, anche in Valle d'Aosta! Se si considera che i viticoltori di Morgex ricevono 1,70 euro per chilo d'uva e quelli di Arvier due euro, diventa chiaro che i guadagni per ettaro sono inferiori ai costi.

Gianluca Telloli: "Le rese per ettaro variano tra 7000 e 10 000 chili per ettaro. Un viticoltore può così guadagnare fino a 17 000 euro per ettaro". Al netto delle spese, al viticoltore restano molto meno di dieci euro per ora di lavoro. Questa remunerazione può essere accettabile per i viticoltori per hobby o per i pensionati, ma non è mai sufficiente per i viticoltori a tempo pieno.

... vini economici

I prezzi del vino qui sono tutt'altro che spaventosi. Per il Torrette rosso, il cliente privato deve fare i conti tra i cinque e gli otto euro a bottiglia, per un Blanc de Morgex circa sette euro. Considerando gli straordinari costi di produzione, questi sono prezzi estremamente ordinari.

Monte Bianco (Foto: Merum)

Daniele Domeneghetti (Institut Agricole Régional): "L'80% del vino viene venduto nella regione stessa, soprattutto ai turisti. Non abbiamo bisogno di molto marketing e comunicazione esterna perché la vendita diretta assorbe quasi tutta la produzione". La Valle d'Aosta conta quasi due milioni di turisti all'anno. In estate e in inverno, affollano la regione per le escursioni, il rafting o lo sci. Se ognuno di questi turisti volesse portare con sé anche una sola bottiglia, ci sarebbe una disputa - più di 1,7 milioni di bottiglie non sono imbottigliate.

Finora si esporta poco, anche se i produttori non sarebbero assolutamente contrari a contatti commerciali con importatori stranieri. Il problema, però, è che non hanno alcuna idea di questioni commerciali e di marketing, poiché il vino è sempre stato portato fuori dalle loro cantine da clienti privati.

La viticoltura e il turismo sono strettamente legati. Se il turismo diminuisce, i viticoltori sono direttamente colpiti. D'altra parte, i viticoltori hanno un ruolo importante nel mantenimento del paesaggio. Se il paesaggio della Valle d'Aosta non fosse così bello, questo avrebbe certamente un impatto negativo sul turismo. Gianluca Telloli: "I viticoltori valdostani non hanno solo il compito di produrre vino, ma allo stesso tempo devono preservare la bellezza del paesaggio, che è una delle più importanti fonti di reddito per gli abitanti. Senza il turismo, il settore del vino non può vivere, e senza i vigneti, il paesaggio sarebbe bello solo a metà.

Vincent Grosjean: "È un grande vantaggio che non abbiamo mai avuto grandi difficoltà di vendita grazie al turismo. Tuttavia, la vendita diretta non è la soluzione ottimale, perché i nostri vini rimangono qui in valle per la maggior parte in questo modo. Sarebbe importante aprire nuovi mercati per poter generare a nostra volta nuovi turisti. I vini dovrebbero suscitare nei consumatori la curiosità per la nostra regione".

Costantino Charrère: "Fino a 15 anni fa, la maggior parte del vino era prodotto per il nostro consumo personale. Solo lentamente il pensiero di qualità ha preso piede. Ma con questi costi di produzione, non possiamo produrre altro che qualità, perché non siamo comunque competitivi con altre regioni vinicole in termini di prezzo. Per anni, i viticoltori non hanno nemmeno pensato all'esportazione, ma lentamente stanno iniziando ad aprire nuovi mercati.

Nel frattempo, i viticoltori hanno capito che devono lavorare insieme, e oggi questo scambio funziona. Possiamo imparare gli uni dagli altri e dobbiamo anche aiutarci a vicenda nei momenti di bisogno. Qui in montagna, devi contare sull'aiuto del tuo vicino".

Gianluca Telloli: "Vedo un futuro brillante per i nostri vini. Questo è soprattutto perché il mercato italiano si è interessato a noi solo da qualche tempo e c'è ancora molto potenziale di vendita che giace dormiente lì. Gli amanti del vino che comprano la Valle d'Aosta DOC oggi potrebbero aver comprato vini altoatesini fino a ieri. Dobbiamo essere in grado di soddisfare le richieste di qualità di questi clienti. Certo, possiamo ancora imparare molto dal livello qualitativo dei nostri colleghi dell'Alto Adige, ma allo stesso tempo possiamo cercare di suscitare curiosità nei consumatori e incoraggiarli a provare qualcosa di diverso".

Il governo regionale sostiene la viticoltura e la produzione di qualità con risorse finanziarie, che in Italia sono disponibili solo per le regioni a statuto speciale in questa misura. Per esempio, il governo regionale aiuta i viticoltori privati a creare le loro cantine con una quota del 50% dei costi: Difficilmente abbiamo incontrato un viticoltore che non avesse i muratori in casa durante la nostra visita!

Gli edifici e le attrezzature delle cantine cooperative, invece, sono completamente finanziati dal governo e vengono utilizzati dalla cooperativa gratuitamente, quasi in prestito (l'unica eccezione è la Cantina Sociale di Donnas, che è stata fondata dai viticoltori nel 1971). Inoltre, la regione mette il suo laboratorio a disposizione di tutti i produttori di vino per analisi gratuite del vino.

La parte settentrionale della denominazione Donnas è costituita da appezzamenti di vigneti scavati con la diligenza delle api nel cono di detriti di una frana lontana (Foto: Merum)

Il settore del vino della Valle d'Aosta è uno dei pochi esempi in cui la politica ha innescato uno sviluppo positivo con denaro pubblico. I governi di Aosta non intervengono nelle decisioni degli imprenditori, si limitano ad assisterli. Se un viticoltore vuole costruire una cantina, la regione paga la metà dei costi. Se un gruppo di viticoltori vuole fondare una cooperativa, gli viene "prestata" una cantina. Le analisi costose e indispensabili per una produzione di qualità sono effettuate gratuitamente dal laboratorio della regione.

Grazie a questa politica, la viticoltura riceve un enorme impulso, perché non solo lo svantaggio degli alti costi di produzione è in qualche modo compensato, ma la competitività è anche migliorata in termini di qualità. Oltre all'Alto Adige, Aosta è un caso emblematico quando si tratta di dare esempi di promozione esemplare della viticoltura e quindi della conservazione del paesaggio.

Una cosa è certa: la prossima volta che il nostro itinerario ci porterà oltre Aosta, non ci limiteremo alla solita sosta veloce Agip-Panino, ma faremo una vera e propria pausa, compreremo un po' di Fontina, Nebbiolo e Torrette e magari ci concederemo al Ristorante AD Gallias di Bard.