Campione di rarità del mondo di Breuer

Anche il 1964 non fu esattamente una grande annata. L'anno in cui Martin Luther King ricevette il premio Nobel per la pace mentre Jean-Paul Sartre rifiutò il premio per la letteratura, fece notizia soprattutto per la resa record di quasi 105 ettolitri per ettaro in media all'epoca. Il Beerenauslese della Hallgartener Schönhell di Carl F. Engelmann Si nota anche la vendemmia generosa, ma nonostante il corpo snello e la dolcezza piuttosto moderata, nel bicchiere c'era ancora un vino nella migliore maturità di beva: naso fine, floreale e leggermente vegetale di miele di pesca; in bocca chiaro, snello, leggermente minerale, ancora miele, anche arance e spezie delicate, non proprio lungo, ma molto bello da bere (88).

34 Vasca di Mariensthal

Anche l'"anno del sole" del 1934 ha avuto una resa record, solo che allora era solo di 62 ettolitri per ettaro! Fu comunque un anno nero per l'Associazione dei viticoltori tedeschi - fu sciolta, ma per il vino fu uno dei più grandi del secolo. Così si è presentato anche il Martinsthaler Hohlweg feinste Beerenauslese dai vigneti di proprietà della casa commerciale Schmoelder & Goedecke quasi senza tempo, con un bel bouquet profondo e ossidativo di fiori appassiti, miele e frutta secca, un frutto densamente intrecciato e finemente speziato con una fantastica acidità e una perfetta dolcezza (96). Se i primi due vini avevano ancora qualche difficoltà con la casseruola di sanguinaccio servita con la serie, qui è stato trovato un compagno ideale.

Bernhard Breuer - un amante dei vini vecchi

Con la tartare di cervo e l'insalata di portulaca, ha presentato i suoi quattro Bernhard Breuer ha presentato i suoi quattro Riesling monovitigno del 2002 sotto copertura. L'annata era ideale per Breuer e probabilmente gli ha dato una delle migliori serie della sua carriera. È interessante notare che soprattutto le due ammiraglie Schlossberg e Nonnenberg si sono rivelate completamente diverse da come mi sarei aspettato. Mentre il Rauenthaler Nonnenberg era piuttosto chiuso, molto concentrato, ma con un frutto ristretto, composto quasi solo da mineralità e struttura (95), il Rüdesheimer Schlossberg - completamente diverso da poche settimane prima - brillava in tutte le sfaccettature e offriva un gioco stupefacente di razza, frutta, profondità e concentrazione (96). Non meno impressionante e altrettanto radioso è stato il Rüdesheimer Berg Roseneck, con un frutto opulento e seducente e una grande struttura (95). Il Rüdesheimer Berg Rottland è considerevolmente più sobrio, diretto, cristallino e teso, con un profondo frutto di pesca e una solida mineralità (91+).

La trota di fiume è stata accompagnata da 3 vini della Rauenthaler Nonnenberg . Il più giovane, un 90, proveniva di nuovo dal padrone di casa stesso. Inizialmente si è presentato come insolitamente fresco e acido per un 90, con note di agrumi canditi, cassis e litchi al naso, aromi floreali e fine mineralità. Con un po' d'aria, sembra riempirsi: dopo qualche minuto, sembra più pieno e profondo, l'acidità perde chiaramente la sua piccantezza (89). L'Auslese 89er della cantina Bingen A. Weigand si è presentato ossidativo e un po' profumato, con aromi floreali e cassis al naso, frutta secca, ananas e cassis al palato, con un po' di tannino e aromi floreali di nuovo chiaramente tendenti al profumato (85).

46er Rauenthaler Nonnenberg di Hermann Pabst

Da Hermann PabstUn grossista di vini di Düsseldorf con - a quel tempo - un proprio vigneto a Rauenthal produsse il seguente 46er Spätlese, che mostrava chiaramente la sua età, ma che, nonostante le note di Medeira nel naso, aveva una grande profondità, aromi di frutta secca così come note di sottobosco, funghi porcini e castagne. Un vino affascinante, ma ormai quasi completamente secco, della prima annata del dopoguerra, quando la Volkswagen riprese la produzione del Maggiolino e Adenauer assunse la presidenza della CDU (91).

A questo è seguita tutta una serie del 1964, un'annata piuttosto mediocre, che tuttavia ha dato risultati deliziosi grazie alla sua acidità presente, almeno nel caso dei vini dolci nobili, per accompagnare la salsiccia di cervo su barbabietola rossa. Ancora una volta, la freschezza anche dei vini più deboli di questi vini di 40 anni era sorprendente. Tutti i seguaci delle tecniche di cantina troppo moderne e del controllo matematico della fermentazione, i cui vini mostrano spesso i primi segni di stanchezza dopo 2 anni o anche prima, dovrebbero provare questi vini. Sfortunatamente, la prima bottiglia aveva già un leggero difetto del tappo. Tuttavia, era almeno riconoscibile la finezza e la complessità di questo bel Spätlese "Rosalack" di Castello di Johannisberg era nascosto. Potenzialmente il vino più impressionante di questa serie, ma purtroppo non da valutare definitivamente. Con il gabinetto Hallgartener Schönhell di Principe Löwenstein il colore brillante indicava già un'incredibile giovinezza e freschezza, che è stata confermata anche nel bicchiere. Anche se abbastanza esile e filigranato, gli anni sembravano essere passati completamente senza traccia su questo gioiello seducente (89). Il Kiedricher Gräfenberg Spätlese Cabinet des Vigneti statali era snello, ma anche di un tipo chiaramente più semplice, quasi un po' paffuto, con note dolci di frutta secca e leggero firn, non lungo, ma ancora bello da bere e anche per niente troppo vecchio (82). Anche dalle cantine del Cantine di Stato è arrivato lo Spätlese dell'Erbacher Marcobrunn con un aroma seducente di frutta a nocciolo, mele, frutta candita e miele. Al palato, si è rivelato un figlio della sua annata: morbido e abbastanza succoso, senza grande densità e profondità, con una nota delicata ed eterea, ma di nuovo piacevole (e relativamente presto) da bere (84). Il prossimo vino è venuto da Scholl & Hillebrand, il predecessore della società commerciale di Breuer, che era già stata rilevata dal nonno di Bernhard Breuer nel 1910. Anche il Rüdesheimer Berg Roseneck è tipico dell'annata, magro e piuttosto semplice, con profumi di agrumi e rose, note erbacee, solo una minima dolcezza al palato, ma ancora chiaro e fresco nonostante la sua natura piuttosto semplice (82). Con l'ultimo vino di questa serie, un Hochheimer Kirchenstück Spätlese Cabinet der Tenute vinicole dello Stato non è andata diversamente che con il primo. Un tappo di sughero, dietro il quale un aroma multistrato e complesso suggeriva un vino teoricamente eccellente. Una tragedia.

Il primo vino della seguente serie Greisen ha cullato i partecipanti in un ingannevole senso di sicurezza. Il 44er Hochheimer Stielweg da Commerzienrat Aschrott si è presentato principalmente vegetale al naso, con note di pesche e porri. In bocca poi, corrispondente all'annata mediocre, frutta esile, estremamente secco e un po' magra, ancora porro nel finale (77). Nessuno era preparato a ciò che seguì. Il 24er Hochheimer Stielweg del Cantine di Stato Potrebbe benissimo provenire dagli anni '80, tanto questo capolavoro si è presentato incredibilmente fresco: un aroma molto complesso e completamente puro di pesche, fiori, cumino, minerali e anice, nonché una bella speziatura di erbe. In bocca, cristallino, snello e delicatamente succoso, con dolcezza piuttosto moderata ed elegante acidità, freschezza e vitalità davvero sconcertanti al palato, giocoso, molto persistente, solo nel finale avvincente si notano note leggermente ossidative. Bisogna aver assaggiato questo vino per credere che qualcosa di così leggero e filigranato possa raggiungere una tale età - e facilmente (95)!

Hattenheimer Pfaffenberg 1904

Altri 20 anni sono stati aggiunti agli Hattenheimer Pfaffenberg di Castello di Schönbornche all'inizio mostrava chiaramente i suoi 100 anni, soprattutto al naso. Un primo sorso, tuttavia, non ha rivelato un vino emaciato. La densità e la lunghezza suggeriscono che al vino manca solo un po' di aria fresca. E così è stato. Dopo pochi minuti, il bouquet ha iniziato a fiorire, rivelando un profondo, multi-strato profumo di spezie, bacche rosse, frutta secca e fiori appassiti. Al palato, un meraviglioso equilibrio di densità ed eleganza, un frutto abbastanza puro e fine, un'acidità di prima classe e un'aromaticità complessa, tanto profonda quanto eccitante e che continua a guadagnare frutta con l'ingresso dell'aria. Il finale ti ha tenuto incantato per minuti (96). Vivere la storia nel senso più vero del termine. Anche dopo la calda estate del 1904, il raccolto fu abbondante per gli standard dell'epoca - una media di 35 ettolitri per ettaro!

Lepre e coniglio sono stati accompagnati da tre rossi più giovani della nostra tenuta: le selezioni "B" di Spätburgunder del 1999, 2000 e 2001. Il 99 era saldamente strutturato ed elegante allo stesso tempo, con frutta Pinot pura, note leggermente tostate e una spina dorsale minerale (88). Il legno e gli aromi tostati così come la ciliegia dolce e i frutti di bosco erano ancora più pronunciati nel 2000 , ma non poteva tenere il passo con la finezza e la profondità del suo predecessore. Un Pinot Noir dal cuore aperto, decisamente armonioso, che ora è un piacere da bere (86). Mentre i Pinot Noir di Breuer provengono da sempre esclusivamente dai vigneti di Rüdesheim, il 2001 è stato il primo anno in cui è stato utilizzato il raccolto dei nuovi vigneti di Nonnenberg, piantati con cloni francesi. Il bouquet è più profondo e complesso di quello dei suoi predecessori, con aromi di bacche rosse e nere, spezie e minerali. Giovanile e molto succoso in bocca, strettamente legato, frutta cristallina, minerale al palato, ottima struttura e lunghezza (90+).

Vitalmente vecchio

I pinot noir sono stati serviti anche con formaggi a latte crudo e dessert (torta di mele e parfait al timo), questa volta, però, senza eccezione, nobili vini dolci. Il primo vino è stato un Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Weißherbst Eiswein Auslese del 1970, l'annata che, con una resa record di 134,2 ettolitri per ettaro, esemplifica un periodo sfortunato della viticoltura tedesca in cui la quantità era molto più importante della qualità e da cui l'industria non si è ancora definitivamente ripresa. Il vino era corrispondentemente misurato, snello, con note animali e vegetali al naso (fegato e capperi!), qualche frutto candito e dolcezza delicata, ma anche note fenoliche al palato (78). Molto diverso è l'Erbacher Siegelsberg Spätburgunder Weißherbst Trockenbeerenauslese da Castello di Rheinhartshausen dalla botrytis anno 1976: molto profondo e concentrato già nel naso, di frutta secca, caramella di roccia, bacche rosse, rose appassite e qualche vernice. In bocca denso, potente e concentrato, ancora note di caramella, caramello e frutta secca, mineralità chiara, grande profondità e lunghezza, dovrebbe durare per una mezza eternità (94). Il 77 Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Weißherbst Eiswein Beerenauslese del Staatsweinguts aveva frutta secca, caramelle e caramello da offrire, ma ha rivelato un carattere molto più speziato e meno fruttato al naso rispetto al 76, con note di miele turco, castagne e brioche. Al palato, i contrasti erano ancora più grandi: anche se chiaramente fruttato, il '77 era piuttosto magro, acido e vegetale, con note di caramella di roccia di nuovo in background e tannini evidenti sul finale. L'aroma complesso contribuisce significativamente all'impressione generale positiva (88). La degustazione è stata conclusa da un altro vino di ghiaccio dell'Assmannshäuser Hollenberg - questa volta un 83 - dalle cantine dello Staatsweingut, che era di gran lunga superiore ai suoi due predecessori della stessa origine degli anni '70: Cremoso, aroma di nocciola-speziato di frutta candita e formaggio cagliato. Succoso e dolce in bocca, con un'acidità fine, note di caramella, di nuovo cagliata e in aggiunta frutta quasi in confettura al palato, chiare caratteristiche di vino di ghiaccio, un po' di miele in sottofondo, eccellente profondità e lunghezza (91).